"Sempre impeccabile!" - иронично восхищался Стефано Гардзонио своим римским коллегой в бабочке, франтоватом пиджаке и слегка вьющимися волосами.

Знал бы раньше эти волшебные слова, так прямо с утра, выглядывая из окон Foresteria Redentore на магнолии с одной стороны или взирая уже из двора на апсиду и башни Чиезы Сантиссимо Реденторе, шептал бы про себя.

Шептал бы их про себя и дальше по дороге от Дзатерре, отставая от своих деловитых коллег ради фасадов Сан Тровазо (так и не понял умом своим острым, как это из святых Гервасия и Протасия получается San Trovaso, но венецианцам, должно быть, виднее).

Горбатый мостик Понте Сан Тровазо, по-над которым взгляд упирается в горчичную стену с арочными окнами и барельефами, что там такое, - то ли не успел разобрать, то ли уже забыл.

Dipartamento di Americanistica, Iberica e Slavica расположился очень удачно, прямо рядышком с вольта ди канал, так что барокко палаццо Бальи с обелисками как на ладони. И левый берег раскинулся дугой, и на фоне его замечательные, в сущности, силуэты так и напрашиваются.

Ах да, ведь в этот день доблестные транспортные работники бастовали, но редкие вапоретто человеколюбиво доставляли население с острова на остров, так что, пока ожидалось прибытие судна назад, на Джудекку, можно было поупражняться в фотографировании Петра Мицнера, с научными целями, разумеется, на фоне, как пишут в интернетах, изящного ломбардского фасада раннего Ренессанса Санта Мария делла Визитационе.

Очень благородная chiesa и сама по себе величава. Но в соседстве с Санта Мария дель Розарио сильно, конечно, проигрывает.

Какие-то короткие сутки, даром что дни длинные, и если тратить минуты и часы на такие приятные собеседования с набитыми впечатлениями глазами и головой, то никаких ресурсов не хватит. Можно, конечно, молча загрузить что ни попадя в соответствующий альбом. Но жалко. А придется.