Огненные бобы.

Одно из самых непритязательных вьющихся расте­ний.

Фасоль - однолетник с тонкими стеблями и обильной листвой. Стебель может достигать 3-5 мет­ров. Цветки довольно мелкие, до 1 см, собраны в кисти по 8-15 штук. Обычная окраска цветков - ярко-красная, реже встречаются растения с ро­зовыми, белыми или двухцветны­ми цветками.

Фасоль любит тепло, не засу­хоустойчива, хорошо растет на солнце и в полутени. Почвы лю­бит удобренные, рыхлые, суглинистные, влажные, но водопрони­цаемые.

Фасоль подходит для декори­рования беседок, террас, стен до хозяйственных построек.

Размножают фасоль семенами, они очень круп­ные, одна штука весит 1-1,5 г. Когда земля доста­точно прогрета, наклюнувшиеся семена можно выса­живать непосредственно в грунт. (Перед посевом семена желательно на 1 сутки замочить.) Расстояние между растениями при посадке 20-30 см. Молодые расте­ния надо обязательно поливать и подкармливать азот­ными удобрениями и суперфосфатом. Чтобы фасоль обильно цвела, почву мульчируют перегноем или тор­фом (но не навозом). Разросшиеся растения нужно по­ливать при пересыхании почвы. Фасоль, как и дру­гие бобовые растения, обогащает почву азотом.

Кампсис укореняющийся, или Текома укореняющаяся — Campsis radicans (L.) Seem. Bignonia radicans = Tecomaria radicans

Родина Северная Америка.

Крупная лиана с многочисленными воздушными корнями на стеблях, с помощью которых прикрепляясь к опоре поднимается на высоту до 15 м. Непарноперистые листья до 20 см длиной, из 9-11 листочков, сверху ярко-зеленые, голые, снизу более светлые, сплошь опушенные или только по жилкам. Крупные, трубчато-воронковидные цветки, до 5 см в диаметре и до 9 см длиной, с ярко-оранжевым, трубчатым венчиком и ярко-красным отгибом собраны в верхушечные кисти по 10-15 цветков. Цветки раскрываются последовательно и поэтому растение цветет долго и обильно с середины лета. Плоды — стручковидная плоская коробочка, вскрывающаяся 2 створками, от 5 до 12 см. дл., суживающаяся к обоим концам, до 2 см шир. в широкой части. Пл. одиночный или в спл. по 2 - 3, при созревании пл. сухой, серовато- коричневый, открывается расщеплением, плн. искривленная, 1 - 2,5 см дл. Плодоносит в IX - XI. Семя округло-треугольное, плоское, с тонкой крылатой семенной кожурой, мелкое, 5 - 7 мм дл., со слабо развитым эндоспермом, содержащим алейрин и масло; зародыш заполняет почти все с., массивные семядоли скрывают остальные части зародыша. В среднем масса 1000 очищенных с. 3,3 г (с чистотой 98 % и полнозернистостью 52%).

C.radicans (L.) Seem. (= Bignonia radicans L.) в ботаническом саду г. Санкт-Петербурга в открытый грунт был высажен, вероятно, только один раз в 1864— 1867 гг. Незимостоек.

В сухом состоянии семеня удовлетворительно хранятся при комнатной температуре в герметически закрытых сосудах 2 - 3 года без потери жизнеспособности. Обладают глубоким физиологическим покоем, нуждаются в стратификации при 5 - 10 °С в течение 2 мес. После стратификации с. прорастают на 66 % (энергия прорастания 51 %), продолжительность прорастания 19 дней). Прорастание идет лучше при 2 0 °С (16 г) - 30°С (8 г). Глубина заделки с. 1,5 см.

Растет быстро, особенно на богатых и умеренно влажных почвах. Светолюбив. Легко переносит обрезку. Теплолюбив, но выдерживает кратковременное понижение температуры до —20°С. Может быть выращен в виде прямостоящего, штамбового дерева. Размножается семенами, корневыми черенками и отводками.

Очень эффектная лиана, красивая своей крупной перистой листвой и большими оригинальными цветками, продолжительным, обильным и красочным цветением. Не требует специальных опор для поднятия вверх. Используется для вертикального озеленения стен, оград, беседок, а также очень хороша на специальных фигурных подпорах (пирамида, шар) на газонах, в штамбовой форме (при специальной обрезке). В культуре с 1640 года.

Имеет ряд декоративных форм: великолепную (f. speciosa) — слабо вьющуюся, обычно растущую в виде кустарника с длинными, тонкими ветвями и маленькими овальными листочками сложного листа, цветки оранжево-красные, венчик до 3 см; золотистую (f. flava) — с желтыми цветками; раннюю (f. рrаесох) — зацветает на месяц раньше типичной, с крупными шарлаховыми цветками; темно-пурпуровую (f. atropurpurea) — с крупными темно-шарлаховыми цветками, с пурпуровым оттенком; а также (f. sanguinea) и (f. nibra) — с красными цветками различных оттенков.
Далее читать здесь...

Для посева семян советуем использовать специальные пластмассовые емкости высотой не менее 10 см. Емкость заполняют субстратом на 8 см, оставшиеся 2 см оставляют свободными, чтобы при проветривании защитить молодые всходы от изменений температуры и движения холодного воздуха. Субстрат утрамбовывают с помощью так называемой трамбовки.

Семена бывают двух типов – чистые и покрытые оболочкой. Последние обладают рядом преимуществ. Во-первых, оболочка защищает семена от болезней и различных механических повреждений, во-вторых, облегчает посев, - благодаря большому размеру семена можно высевать по одному в рядок, а также использовать посевные машинки.
Преимущество семян без оболочки состоит только в том, что они обходятся дешевле, а при правильном их посеве можно достичь хорошей всхожести.

Поскольку у петунии семена очень мелкие, перед посевом их перемешивают с сухим песком (1:5). Высевать семена следует равномерно ( 1000шт в одну емкость размером 30х40см). После посева их не присыпают субстратом, однако следует сразу же полить через мелкое ситечко 0,1% -ным раствором превикура. Эта процедура необходима для защиты всходов от грибных болезней. Затем емкости устанавливают на подготовленные стеллажи и плотно накрывают крышкой из полкарбоната или стекла. В дальнейшем поливают только при необходимости. Чтобы не сдвинуть семена с места и не смыть, их осторожно опрыскиваю из пульверизатора.

На 5-8 день ( в зависимости от температуры) после посева появляются первые всходы. Оптимальная температура для выращивания рассады петунии – 20-22 градуса тепла. Когда появятся всходы, крышку открывают, а температуру в помещении постепенно понижают до 18 градусов тепла. Далее поливают чаще, также соблюдаю осторожность. При создании оптимальных условий через 2,5-3 недели после посева появившуюся рассаду можно пикировать. Для этого лучше всего использовать пластмассовые кассеты со 100, 260, 380 отверстиями (наилучший вариант – кассеты с 260 отверстиями). После пикировки 1-й полив проводят с 0,1% раствором превикура, последующие – чистой водой. При этом температуру для укоренения всходов желательно поддерживать в пределах 18 -20 градусов тепла. При таких условиях растение быстро укореняется, и на 10 день после пикировки рассаду можно подкормить минеральным удобрением Peters professional 10-52-10 (5 г на 10 л воды). Такую подкормку можно повторить 2-3 раза.

Через 3 недели после пикировки рассаду высаживают в цветочные емкости ( диаметром 8-10см), используя субстрат, содержащий наибольшее количество микро – и макро- элементов. После пересадки рассады в цветочные емкости для хорошего укоренения на протяжении 7-10 дней температуру поддерживают: ночью +18 градусов, днем +20 градусов тепла, затем ее понижают ночью до +14, днем до +16 градусов тепла.

Вырашивание петунии из черенков.

Способ 1

В условиях нашей климатической зоны петуния не зимует в открытом грунте. А иногда очень хочется сохранить полюбившийся сорт. Для этого в середине лета можно укоренить черенок от понравившегося экземпляра. Такие растения легче переносят зимовку в помещении, чем взрослые кусты.
---------------------------------

Укореняются петунии легко. Отрезаем от цветущего куста черенок с двумя междоузлиями. Обрываем цветки и бутоны, Затем, «попудрив» кончик черенка корневином, сажаем в емкость (стаканчики), Стаканчики ставим в тень. Через 2-3 недели растения пускают корешки.

С наступлением осенних холодов заносим петунии в дом. Идеальные условия для зимовки - прохладное светлое помещение с температурой +14-16 град.

Чем прохладнее в хранилище, тем меньше света требуется растениям.

Но если таких условий нет, растения можно поставить на подоконник в комнате. С середины ноября желательно досвечивать. Лампу включать на 14 часов в сутки. Полив умеренный. Раз в месяц подкармливать калийными удобрениями.

В конце января внести удобрения содержащие азот. Чтобы вызвать активный рост вегетативной массы, досвечивание увеличиваем до 16 часов в сутки. Растения, полученные из укоренившихся черенков, а не из семян, в полноценные кустики превращаются гораздо быстрее.

Когда зелень достаточно отрастет, можно приступать кчеренкованию.

Черенкуем также, как и летом, только стаканчики ставим не в тень, а под лампу (от нее до растений 15-20 см) на 16 часов в день.

После обрезки черенков маточный куст подкармливаем комплексным удобрением, через некоторое время на нем вновь образуется свежая поросль побегов. Их можно снова срезать на черенки.


Способ 2

Хотя петуния и многолетник, чаще всего ее выращивают как однолетнее растение, каждый год- из семян. Но есть и другой вариант: сохранить свою любимицу на зиму, почеренковать и укоренить заново. Он хорош для разведения махровых сортов. Выращенные из семян, они как правило, дают большое количество простых цветков. А некоторые ампельные сорта в наших условиях и вовсе не завязывают семян. При размножении же черенками окраска и махровость цветков полностью сохраняется. И зацветают растения намного раньше.

Черенкованием можно заниматься уже с ноября. При осенне-зимнем укоренении черенков молодые растения зацветают в марте-апреле. Хотя, как правило, цветоводы ждут, когда световой день начнет увеличиваться, и приступают к черенкованию в конце зимы- начале весны.
Перенесенные в помещение маточные растения поздней осенью и зимой нужно ставить на хорошо освещенное место с температурой воздуха +10- 12 град.

При недостаточной освещенности и более высокой температуре побеги вытягиваются, а взятые с них черенки плохо укореняются. С одного крупного маточного растения можно срезать более 20 черенков.
На черенки нужно брать средние части побегов длиной 6-8 см с двумя- четырьмя парами листьев. Нижний срез делать косым, непосредственно под узлом, верхний- прямым, на 1-1,5 см выше узла.
Верхушечные черенки желательно срезать после прекращения роста побегов. В это время они укореняются лучше.
Такие черенки можно высаживать в горшки или разводочные ящики. Для укоренения хорошо подходит ккрупнозернистый песок либо перлит. Можно высадить в емкость с нижним слоем песка, а можно сразу в питательную смесь из равных частей дерновой земли и перегноя.
Обработанные стимулятором роста черенки не следует заглублять более, чем на 1,5 см.
Зимой и весной черенки содержат при температуре + 15 град без укрытия. Через 20-30 дней у них развивается хорошая корневая система. В это время пора заняться пересадкой в более объемные горшки. Когда новые побеги достигнут 10-12 см в длину, их коротко обрезать. Срезанные верхушки можно использовать на черенки.
Во время укоренения черенков нельзя допускать их подсыхания. Опрыскивать следует несколько раз в день, а днем притенять от прямых солнечных лучей.
Разросшиеся петунии вновь пересадить и провести вторую обрезку, чтобы на новых побегах уже образовались цветки.
Укорененные и пересаженные в отдельные горшки черенки можно подкормить. Петунии хорошо отзываются на подкормку раз в неделю органическими и минеральными удобрениями, которые лучше чередовать. В качестве органического удобрения подойдет настой коровяка ( 1: 10), в качестве минерального- комплексное жидкое удобрение со всеми микроэлементами.
Считаю, что подкормки можно практически исключить, если черенки посадить в почвосмесь, насыщенную органическими и минеральными удобрениями. Например, на каждый килограмм частей перегноя и дерновой земли, добавить 3г суперфосфата и 0,5 г аммиачной селитры. Затем пролить настоем коровяка и хорошо перемешать.

Выращиваем петунии из семян.

способ 1

Для посева еще осенью готовлю почвосмесь: садовая земля, перегной, песок в соотношении 1:1:2. Посуда- деревянные ящики из-под овощей и разрезанные вдоль пластиковые бутылки.
Ящики устилаю газетами, засыпаем и оставляем на холоде, чтобы зимой она хорошенько промерзла. А в начале января заносим в дом. Когда содержимое оттает- можно приступает к посеву.

По поверхности проводим неглубокие параллельные бороздки, проливаем их хорошо, затем устилаем полосками, нарезанными из цветнных бумажнных салфеток. Полоски слегка придавливаем к земле и осторожно ( при помощи мокрой деревянной палочки от мороженого)раскладываем на них семена в гранулах. Гранулы легко прилипают к полоскам и , уже не теряються в земле. Сверху не присыпаю. Посевы опрыскиваем из пульверизатора. Вдоль бороздок ставим таблички (вырезаем из жестяных баночек из-под напитков) с указанием сорта, даты посева и количества посеянных семян. Затем ящики накрываем плотной прозрачной пленкой. Чем она тяжелее, тем лучше.
Семена прорастают под лампой дневного света через 10-20 дней при температуре +20-22 град. После появления первого настоящего листа посевы проветриваем , снимаем пленку и снижаем снижаем темппературу до + 14-16 град. В фазе 3-го листочка посадки можно немного проредить: отсадить лишние сеянцы.
В дальнейшем главное - не переувлажнять их. Поливаем раз в 3 дня: если почве дать возможность слегка подсохнуть, корни начнут искать влагу и лучше работать. Желательно прищипнуть растения, а при ранних посадках можно брать верхушечные черенки.

Когда растения подрастут и окрепнут, пикируют их в отдельные емкости. Используем пластмассовые стаканчики (0,5 л). Делаем в них отверствия для стока воды. К прежнему составу почвосмеси добавляем 1 часть шелухи от гречки или проса. Земля становится рыхлой, воздухопроницаемой. Стаканчики ставим в общую посуду и поливаем через поддон. Петуния растет крепенькая и зацветает в этих стаканчиках. А когда минует угроза последних заморозков, переливаем рассаду в контейнеры на постоянном месте, предварительно насыпав на дно керамзит. Сверху немного присыпаем землей. Выращенная таким способом петуния практически не болеет и цветет до самых холодов.

Кстати
Даже если нет возможности досвечивать рассаду, высевать фортунию следует как можно раньше, в конце января. Она очень медленно развивается , цветения приходится ждать долго.

Способ 2

На рассаду семена петунии, как правило, высевают в конце феврале- начале марта. Делаем это и вовсе в январе, потому что есть возможность досвечивать сеянцы. Семена высыпаем на влажный грунт и прижимаем. Сверху землей не присыпаем. Емкость с посевами накрываем и ставим в светлое теплое место (примерно +22 град. )

Свет необходим появляющимся росткам. И чем его больше,тем крепче они получаются. Если же света не хватает, ростки вытыгиваются и часио падают. Как только все сеянцы всходят, температуру на ночь снижаем до +14-16 град. Если такой возможности нет, компенсировать можно светом, оставляя его над рассадой круглосуточно. В раннем возрасте петунии развиваются очень медленно, наращивая корневую систему. Если после появления первого настоящего листочка их распикировать, растения будут набирать массу быстрее. В парник или на застекленный балкон рассаду можно переселять,когда ночная температура не опускается ниже+6 град. Взрослые растения также предпочитают хорошо освещенные, открытые места.

Поливать рассаду рекомендуется раствором ЭМ-Перпарата 1:1000 ( 1 ст. ложка ЭМ-препарата на 10л воды)

Листья будут сочные , а цветки большие , увеличится срок цветения.

Подготовка почвы

Свекле подходит средняя или легкая почва, в которую в течение некоторого времени не добавлялся навоз с небольшим содержанием щелочи. Почву необходимо хорошенько перекопать. Лучше всего подойдет почва, в которой предварительно выращивался лук, бобы или горох, т.е. почва, которая во время осеннего сезона стала более плодородной. А учитывая зимние морозы, такая почва еще больше подойдет для выращивания свеклы. Во время перекапывания, уберите все камни из земли для того, чтобы корни свеклы могли проникнуть глубже в почву без всяких препятствий.
[ Читать далее... → ]