2 сентября, пятница
Градо Пинета, Градо
В отеле отдыхает несколько пар с детьми. Среди них две прелестные девочки. Одна - смугляночка, точная копия своей матери, немки из Баварии. Да, да, немцы тоже бывают смуглыми. Мама – уверенная в себе и очень спокойная дама, никогда не повышает тона, а дочка ей подражает.
Другая девочка – белокурый ангел, нежная и ласковая. Она кажется зависимой, в ней чувствуется большая потребность в любви. Безусловно, такая преувеличенная потребность делает ее хорошим человеком, но она же мешает ей быть счастливой.
За столиком справа от меня сидит молодая пара с малышом лет двух. Брак смешанный, говорят они на немецком и на итальянском языках. У родителей на лицах необыкновенная гордость своим малышом, и им кажется, все влюблены в их произведение точно так же, как они сами. Малыш смелый и спокойный.
Еще одна «смешанная» пара сидит напротив. Вначале я решила, что он египтянин, а она русская, но не из тех барышень, которые гоняются за фирменными тряпками и кавалерами на дорогих иномарках, а из совсем другой породы. Немного меланхоличная, она полна того скромного достоинства, которое описано русскими классиками. Ее мужа приняла я за египтянина оттого, что он показался мне похожим на мужа одной моей подруги, египтянина…
Позже выяснилось, что я ошиблась.
- Вы приняли меня за египтянина, - сказал он, - потому что мы невольно ищем в людях черты тех, кого мы любим.
На самом деле Тревор – так зовут этого «египтянина» - оказался индонезийцем. И действительно, он похож, скорее, на индуса. А жена его Мари Новель – француженка. Но я и сейчас могла бы поклясться, что она русская. Пятилетнюю их дочку, очень тихую и застенчивую, зовут Натали. Она, как две капли воды, похожа на мать.
Натали – папина дочка. Она не сходит у него с рук. За ужином он кормит ее из ложечки. Под осуждающими взглядами немецкоязычных гостей.

Позади меня сидит итальянская семья с сыном лет шести. Его голос разносится по всей террасе. Он напоминает мне голос той чайки, которая созывала товарок на пир. Мать, полноватая и несколько флегматичная блондинка, не обращает на сына никакого внимания. Отец, впрочем, тоже. Так что обратить на себя их внимание парень может лишь криком. Он уверен, если он заговорит обычным голосом, его никто не услышит. Отец его, хочет выглядеть очень крутым, но моментами что-то в его движениях выдает слабость и даже зависимость.
Что бы мы ни пытались изображать, выражение язык тела неподкупен.

Голос играет в моем восприятии огромную роль. Он может заставить меня то ли полюбить, то ли возненавидеть человека. У англичан или у американцев, к примеру, слишком часто бывают какие-то отвратительные, гротескно писклявые и даже вроде как истеричные голоса, особенно у женщин. Но самый ненавистный для меня, это голос слишком тихий.
Не выношу людей, которые говорят слишком тихо. Запомнился случай, когда мне пришлось сидеть в кафе с одной моей коллегой. Играла музыка, народу было много и было шумно. Моя коллега, откинувшись на спинку стула, рассказывала какую-то свою историю, чтобы испросить у меня совета. Несколько раз я просила ее говорить громче, она отвечала да, но продолжала говорить так же тихо. Я уже почти ложилась на стол, чтобы лучше расслышать ее слов, она же оставалась сидеть в той же удобной и расслабленной позе.
Кому-то может показаться, что человек, разговаривающий почти шепотом, это человек очень мирный, симпатичный и почти робкий, и он непременно нуждается в защите и внимании. На самом же деле все наоборот. Не побоюсь слов, но манера говорить слишком тихо – это чистой воды агрессивный эгоизм с примесью хорошей порции подлости. Говоря почти шепотом, человек вынуждает тебя сосредотачиваться на нем одном. Волей-неволей тебе приходится отключить в себе все, вплоть до собственного ума, лишь для того, чтобы слышать собеседника. Если эта пытка длиться дольше пятнадцати минут, ты чувствуешь себя выжатым.
После той встречи прошло немало лет, а я до сих пор не могу вспоминать о ней без содрогания.

По утрам прохладно, поэтому на пляже пустынно. Молодой парень, красивый и загорелый, взял у меня билетик и поставил под зонтик лежак и шезлонг. Залюбовалась этим потомком древних римлян. Небритые подмышки и островок черных волос на бронзовой груди делали его похожим гладиатора…

Купаться в лагуне, скажу я вам, никакое не удовольствие. Во-первых, мелко, во-вторых, ноги утопают в иле.
Потопала по воде до дальнего пирса. У берега дно песчаное и идти приятно. Чуть не наступила на краба. Он дал деру, но мне удалось его поймать. Крабик был совсем маленький с выпученными булавочными глазками. Конечно же я его отпустила – слишком мал, есть нечего.
Через минуту обнаружила, что крабов здесь тьма, несмотря на еще большее количество купальщиков. Стайками ходили под ногами мелкие рыбешки.
Люди и животные сосуществуют в этой лагуне одной дружной семьей…

Мой зонт оказался рядом с зонтом, под которым играл парень с птичьим голосом. Он чем-то возмущался, что-то требовал, на кого-то жаловался, но мать ни разу не повернула к нему головы. Может это мачеха, подумалось мне.
Пришлось бежать с пляжа.



Поехала на автобусе в Градо. Бродила по городу, открывая места, которых не видела прежде.
Градо расположен на остове среди живописных лагун в устье реки Изонцо. Лагуна Градо занимает 12.000 гектаров. Островов здесь несколько сотен. В лагуне водиться более 150 пород птиц. Рыб здесь тоже много.
Городу приписывают славянское происхождение и словенцы называют его Градежем (Gradež). На самом же деле возник он задолго до прихода славян в эти края. В античные времена он назывался Aquae Gradatae. Здесь были расположены морские купальни, стоянка императорского флота и гавань великого города Аквилея.
В 452 г. аквилейский епископ Никита выстроил в Градо базилику св. Евфимии, монастырь Санта-Мария-делле-Грацие и баптистерий. Эти храмы и сегодня имеют свой первозданный вид. В 1949 году, во время реставрационных работ они были освобождены от барочных украшений и поэтому предстают нашим глазам во всей своей исконной простоте. Мы видим колонны античных храмов, поддерживающие своды христианской базилики.
В прошлые времена жители Градо занимались рыбной ловлей и приготовлением сардин, а в XIX веке этот приморский город стал развиваться как курорт Австрийской Ривьеры. После Первой мировой войны он был присоединён к Италии.

Базилика св. Евфимии, церковь Санта-Мария-делле-Грацие и баптистерий расположены на одной площади.
Когда я вошла в церковь, там шла служба. Заворожило церковное пение. Один из последних островков благопристойности в нашем катящемся неизвестно куда мире… Я имею в виду саму службу, эту атмосферу духовной силы и нежности, проникновенности и тишины…

В Малой гавани лодки со спущенными парусами покачивались на воде.
В кафе напротив гавани сидели люди и с серьезными лицами уничтожали невероятно огромные порции мороженого.
В какой-то крошечной пиццерии я съела кусочек пиццы с белыми грибами. Пицца оказалась вкусной, несмотря на то, что грибы слишком долго вымачивались в воде.



Магазинчики в Градо дороже, чем в других местах, но и товары в них лучше. Мимо магазина фирмы «Миссони» не могу пройти равнодушно. Отчего-то балдею от этих зигзагов и ромбиков…

Сапожник без сапог… Надо бы привезти из Градо хоть парочку собственных фоток. Конечно, я нашла способ, так сказать, документализации доказательств собственного пребывания в тех местах, которые я фотографирую. Я снимаю свое отражение в витринах.
Долго присматривалась к прохожим. Кому можно доверить фотоаппарат…
Молодой мужчина очень нежно поглаживал лежащего в коляске ребенка, заботливо подтыкал под него одеялко. Ребенок очевидно был болен.
- Да, конечно, я вас сфотографирую…
На другой улице попросила немолодую парочку.
- Да, с удовольствием! А вы нас, пожалуйста…




Мимо прошел моложавый мужчина в яркой тенниске и в зеленых шортах. Что-то неприятное резануло мне глаза. До такой степени неприятное, что даже затошнило. Что, что именно, хотелось мне знать. Слишком как-то не по-мужски ухоженный? Ну и что? Чересчур вычурно одет? Его дело! Ноги стройные, загорелые…, кожа гладкая… Да, какая-то слишком гладкая… Фуй, да они у него бритые! Как у женщины!

Прошлась по набережной.
Дом, который я фотографировала в прошлом году и три года назад, все еще стоит на месте. Да и не дом он уже, собственно, а так, часть стен с обрушенной крышей. Развалина еще сильнее заросла плющом и диким виноградом.
Съела мороженое и вернулась в отель.



За ужином мне принесли прекрасный ростбиф, но порция оказалась такой огромной, что пришлось отказаться от второго. А повар у них неплохой!
Потом выяснилось, повариха.
У Эмили – смугляночки - сегодня день рождения. После ужина она получила в подарок от администрации торт и теперь угощала всех подряд.

Это стало чем-то вроде вечернего ритуала – беседа с Гюнтером. Столиков на террасе немного, и присесть за другой столик не получается. А с ним никогда никто не говорит.
Утром, когда Гюнтер выводил собаку гулять, я сказала ему, что он герой.
- Почему? - спросил он.
- Вы очень мужественный и независимый…
- Нет, возразил он, - герои лежат на кладбище.
Мне не захотелось поддерживать такой разговор.

Тем не менее, мое первоначальное восхищение мужеством этого человека начинает таять… Слишком уж он самостоятелен. Любое, самое ненавязчивое предложение помощи отклоняет так резко, словно привык иметь дело не людьми, а с волками. Как тот жук из старой детской песенки.



Был когда-то я знаком
C рыжим мистером Жуком
Познакомились мы так,
Мистер Жук - большой чудак,
Прямо честно и открыто
Вечером упал в корыто,
Мистер Жук - большой чудак.

Я спрoсил его: "Куда вы,
Вот так милые забавы,
Вы, наверное, хотите
Пароходом стать в корыте?"
Жук сказал, идя ко дну,
"Отвяжитесь, я тону!"
"Отвяжитесь, я тону!"

Тут при помощи сука
Мне пришлось достать Жука,
Выполз он, ворча сердито,
"Кто просил вас лезть в корыто?
Плыл я курсом вест-вест-норд,
Обожаю водный спорт,
Обожаю водный спорт!"

Я сказал бы вам спасибо,
Но, простите, слишком горд,
С детских лет, признаюсь вам,
Все привык я делать сам,
Ползать сам и сам кусаться,
Сам тонуть и сам спасаться,
Все привык я делать сам,
Ползать сам и сам кусаться,
Сам тонуть и сам спасаться,
Все привык я делать сам.
Сам, сам, сам…. (Д. Чиарди )



В песенке это смешно, а в жизни нет.
Моя симпатия таяла не только по этой причине. Мне не нравились его слишком резкие и даже осуждающие рассуждения о школе, о детях и их родителях, и вообще о людях.

Зато очки симпатии набирала Сара, наша беременная дочь хозяина. Она была улыбчивая, живая, разговорчивая и всегда в хорошем настроении. Вторая служащая, Алиссия, тоже чертовски мила. Эти две молодые женщины были словно излучали ауру, распространяя вокруг себя флюиды любви и доброжелательности.

По вечерам я писала в ресторане за одним из столиков. Отрывая глаза от бумаги, созерцала салфетки золотистого цвета, белые занавески, подобранные под вишневую ленту с воткнутыми синими шелковыми розами. На окнах висели лампады, но огня в них не зажигали. Зато на каждом столике стояла зажженная свеча.

3 сентября, суббота
Рынок, Глауяно, Пальманова
Утром отправилась на рынок. Ряды палаток вытянулись вдоль улицы, а в них мелкие торговцы, в основном китайцы и индусы, продавали трикотаж, бижутерию, белье… Этот рынок ежедневно переезжает из города в город. В понедельник он в Бибионе, во вторник, в Каорле, а в субботу добирается до Градо.
Купила у китайца пять пар нижнего белья по 1 еврику, на редкость хорошего качества. У итальянской пары купила голубые стеклянные бусы за 5 евро.
Искала подарок для Эмили. Вчера неосторожно обмолвилась, что, дескать, если бы я знала, что у нее день рождения, то обязательно приготовила бы подарок. На что умная девочка ответила:
- Ничего у вас есть еще два дня.
Через два дня они уезжают.
Остановилась на держателе для волос в виде розовых очков, сплошь усыпанных «фальшивыми бриллиантами».
Когда шла к машине, встретила Эмили с мамой на автобусной остановке и тут же вручила ей подарок. Девочка надела его и похвасталась новыми сандалиями. Они тоже были розового цвета.
Вечером Эмили щеголяла в своих обновах.



На душе у меня непокой. Да и не могу я нежиться на пляже… Меня снова несет куда-то…

Этот регион называется Венеция-Фриули-Джулия. Враждовавшие на протяжении веков княжества объединились наконец и живут теперь в мире.
Исторические и художественные памятники в сочетании с красотами природы сделали это место одним из самых замечательных на нашей планете.
Для того, чтобы посмотреть все достопримечательности, да еще их описать, понадобилось бы полжизни.

Глауяно, деревенька неподалеку от Пальмановы, обозначена в проспектах как одно из мест, которые непременно нужно посетить. Она и действительно выглядит так, словно со времени ее основания прошло не так уж много времени. Стоит она на пути из Аквилеи в Чивидале. Сегодня это дорога четвертого или пятого значения, а когда здесь пролегал основной торговый путь. Поэтому здесь процветали ремесла и торговля.
Средневековые постройки с уютными внутренними двориками окружили церковь святого Георгия. Они, как, впрочем, и более поздние здания, совсем просты по своей архитектуре и сложены из камня. Единственным архитектурным украшением служат элегантные ворота с высокими арками, оштукатуренные и выкрашенные в пастельные тона.
Жара! Сухой дух исходил от стен и от булыжных мостовых. Двух- и трехэтажные дома, окружавшие просторную площадь с разбитым посередине газоном, смотрели на мир сонными глазницами окон.
Сиеста. Деревня спит. На улице ни души.



Та же дорога привела меня к городским воротам, через которые я въехала в Пальманову.
Не один раз приходилось проезжать мимо этого городка, ведь неподалеку от него находится «аутлет» (торговый центр, где по дешевке распродают фирменные шмотки), в который я возила моих московских подруг.
И отчего-то не приходило тогда в голову…
В этот же раз я обзавелась ворохом информационных проспектов и уже знала, что стороной объехать этот город нельзя. Аутлет – можно, а Пальманову – нельзя.
Город выстроен вокруг потрясающе красивой, огромной площади. Посередине – мраморный водопой для коней. Середина площади покрыта мелкой галькой, а та часть, по которой ходят машины, вымощена плоскими и отполированными до блеска светло-серыми гранитными плитами.
Водитель ехавшего передо мною «Фиата», соблазненный гладкостью дороги, рискованно разогнался, а когда ему пришлось притормозить, машину стало заносить на стоявшие вдоль дороги столики кафе. К счастью, кончилось все благополучно.



Пальманова расположена всего в 20 километрах к югу от Удине и в 120 километрах от Венеции.
Первый камень в основание города был заложен 7 октября 1593 года, в день святой Юстины из Падуи. Целью основания крепости была защита Венецианской республики против турок. Крепость должна была стать военной базой и местом средоточия войск. Именно с этой целью крошечный по размерам городок был выстроен вокруг невероятной по размерам центральной площади – Пьяцца Гранда. Радиально расходящиеся от Пьяцца Гранде улицы для своего времени были чрезвычайно широки, что имело свой смысл. В случае необходимости они должны были вместить как можно большое количество солдат, чтобы дать им возможность в кратчайшее время достигнуть оборонительных рубежей.
Позже на протяжении почти двух столетий крепость служила опорным пунктом в защите от Габсбургов, пока не была завоевана Наполеоном. Капитуляция Венеции в 1814 году была подписала в Пальманове. И только в результате Версальского мира Пальманова стала частью Итальянского королевства.
Самое замечательное, однако, не столько в истории Пальмановы, сколько в ее архитектуре. Чтобы в этом убедиться, надо взглянуть на карту или посмотреть на город с самолета.
Город и крепость спланированы архитекторами Георгом Брауном и Францем Хогебергером в виде правильной девятиконечной звезды.



Вход в город и сегодня возможен лишь через трое ворот – Аквилейские, Удинские и Чивидальские. Исполнены они в стиле раннего барокко по эскизам венецианца Винченцо Скамоцци.
Пьяцца Гранде окружена дворцами. В них расположились музеи и общественные организации. В нижних этажах - магазинчики, бутики, кафе…
Выбрала я то кафе, из которого можно было любоваться белоснежной красотой кафедрального собора. Заказала чашечку эспрессо и пирожное. (В три раза дешевле, чем в Триесте).
Мимо проехал странный велосипедист. Вернее, велосипед у него был странный, весь из каких-то красных шлангов. Увидев фотокамеру, он остановился и позволил себя обфотографировать со всех сторон. Затем и ездит!



Ярко сияло солнце и от его света делалось больно глазам. Жар исходил от стен домов и от мостовых. В такую жару не очень-то полюбуешься достопримечательностями.
Покидала я Пальмонову с твердым намерением вернуться сюда через пару дней.




А на побережье было даже свежо.
Искупалась. Лежала на песке и спрашивала себя, когда именно я разучилась жить.
В детстве все дни проводила у речки, купалась, лежала на песке, ловила рыбу и это не было скучно, никто изнутри не подгонял меня, иди, мол, займись делами посерьезнее. Было это так давно…
Но вот уже на протяжении десятков лет не могу провести на пляже более получаса. Не могу расслабиться, не умею нежиться на солнышке, как это делают вот эти сотни людей вокруг. Поднимается в душе неспокойное чувство, заставляющее искать себе «серьезные» задания даже тогда, кода никаких срочных заданий у меня быть не может. Ведь я на отдыхе! Какая-то тайная сила толкает изнутри, иди, мол, делай что-то. Полезное для общества.

Вечером обмолвилась об этом в беседе с моим одноногим знакомым, и тут же пожалела. Он – чужой человек. Чужой во всех отношениях. Да и его собственная беда слишком велика. Он не способен понять чужие беды...
Допив очередную кружку пива, Гюнтер собрался вывести собаку погулять. Автоматически я протянула руку, чтобы помочь отвязать пса. Сделала бы я это и в том случае, ели бы у Гюнтера были обе здоровые ноги. Это в моем характере, меня хорошо «социализовали» в детстве. Гюнтер остановил меня тихим, но строгим окриком:
- Не надо. Я сам!
Угу. Все привык я делать сам! Сам, сам, сам!
А пес, по-моему, расстроился. Он меня поюбил.

У моря тишина. Сегодня я ей даже обрадовалась.
Нарушали ее лишь редкие всплески выскакивавших из воды рыбешек.
Слева вдалеке светился огнями Триест, а справа, совсем рядом сиял Градо.
Может, и хорошо, что мне теперь не надо будет вставать по утрам и нестись на работу… Мысль показалась отрадной.

4 сентября, воскресенье
Каорле, Градо
После завтрака, как я это обычно делала, подошла к Гюнтеру поздороваться. Он буркнул приветствие, не подняв головы от газеты. Мне это показалось странным и я - вежливости ради - сказала еще что-то. Реакция была той же.
Сердиться на меня у него не было оснований и я, конечно, не приняла это на свой счет. Ну, плохое у человека настроение, ну, не хочет он ни с кем разговаривать!
А у меня сегодня такое настроение, что мне необходимо чье-то приветливое «здравствуйте».
Вчера вечером Гюнтер снова прошелся по венцам. А я вот что скажу, венец в подобном случае, скорее всего, сделал бы это вполне вежливо и даже с улыбкой, мол, вечером поговорим, а сейчас я хочу побыть один.
Я уже не говорю про итальянцев…
Ну да Бог с ним, с этим Гюнтером!



День провела в Каорле. Набережная или иначе сказать, променада вытянулась вдоль пляжа, усеянного разноцветными зонтами. У причала качались на воде парусники со спущенными парусами.
Церквь «Мадонна делль Анжело» примостилась на оконечности острого мыса. Так и кажется, она плывет по воде.
В церкви стоял полумрак. Молодая женщина шептала молитву по-польски.
От церкви к старому городу променада идет уже вплотную к воде. Обветшалые дома обильно украшены цветами.
Над крышами высится круглая колокольня кафедрального собора. Она – узнаваема, ее изображение считается эмблемой Каорле.
Собор был выстроен в 11 веке. Он мало изменился с тех пор.
В соборе шла служба. Молодой священник пел чудесным голосом. Он мог бы петь и в опере. Осталась до конца службы.



Потом, в короткой своей проповеди священник заговорил о «псевдохристианах». Всего я не поняла, но, скорее всего, он имел в виду тех, кто верит в Христа, но не относится к католической церкви… «Басурмане» для них мы…
А я всех этих различий не понимаю. И не принимаю. Люблю службу в православной церкви и в католической, люблю церковное пение, люблю орган… А вера у нас одна. Спорить тут не о чем. Какая разница, справа налево или слева направо осеняем мы себя крестом…



Вернулась в Градо. Сидела на пляже в своем низком стульчике, купленном когда-то в Ницце. Он очень удобен. В таких французы часами сидят на берегу.
Пыталась учить итальянский, надев наушники.

После обеда смотрела окрестности Пинеты. Вокруг одни кемпинги. А дальше начинается низина, прочерченная водными потоками. Лодки возникают вдруг среди зелени полей…
Собирался дождь…

После ужина отправилась на берег. И обомлела.
Над Триестом повисла половинка луны, а над Градо висела огромная туча. И эта туча время от времени освещалась изнутри. Вначале я решила, это шутки маяка, но быстро сообразила, нет таких маяков, которые были бы выше туч. И даже если тучи совсем низкие. Примерно каждые десять секунд внутри тучи ярко вспыхивал электрический разряд, но грома за ним не следовало. Иногда конец молнии окунался в море за маяком.
Фантастическое было зрелище!
Сбегать за фотоаппаратом! Заснять… Но я не могла двинуться с места, боясь пропустить хотя бы минуту этого невероятного природного и театрального представления.
И все же… Когда я вернулась с камерой и штативом, спектакль подошел к концу. Блеснула последняя слабая вспышка и небо погрузилось в темноту.
Тогда я стала снимать Луну.



Вот что интересно. Над морем висела всего половинка луны, а на фотографиях она получалась полной.
Поэксперементировать с разными программами и с мануальными настройками мне не удалось - кончилась батарейка.
Обычно без камеры я никуда не хожу. Она уже давно стала продлением моей руки. Но именно в такой момент…

Фамилия хозяев отеля – Садомако.

Беседовала с «цейлонской» семьей. Они очень любят баклажаны. Я сказала, что те сорта баклажанов, которые мы покупаем в супермаркетах, мало общего имеют с настоящими баклажанами. Настоящие горчат, их надо вымачивать в соли, зато в приготовленном виде вкус у них полный… Тревор согласился со мной и добавил:
- Кроме того, обратите внимание, у этих баклажан, как и у многих других новых сортов овощей, нет семян. У меня на родине крестьяне обычно оставляют какое-то количество урожая на семена. Последние годы, однако, «белые мужчины» - так они называют европейцев и американцев - разными способами навязывают им новые сорта. В результате крестьянин, вырастив урожай, остается без семян. И он попадает в дополнительную зависимость… На эти новые сорта овощей существует нечто вроде «копюрайта»…
Поистине страшная история! Ее можно было бы положить в основу фильма ужаса о конце света…
Еще двадцать лет назад в европейских странах существовал закон, запрещающий монополизацию. Мне не приходилось слышать, чтобы этот закон отменили. Тем не менее… В какую страну ни поедешь, кругом одни и те же магазины («Шпар», «Лидл», «Бенетон», «Босс» и еще пара десятков других), а в них одни и те же сорта фруктов и овощей, одни и те же товары…
Мое поколение еще помнит, какой вкус был у настоящих персиков и у настоящих помидор, а те, кто идет за нами…


5 сентября, понедельник
Градо
С утра – пляж.
Ах да, Гюнтер вечером подавал мне знаки, что он готов со мной поговорить и даже преувеличенно приветливо со мной поздоровался. Я же едва ответила на его приветствие. Точно так же, как утром это сделал он. Впервые в жизни мгновенно и незлопамятно не ответила на попытку примирения. Сегодня после завтрака он снова демонстрировал мне свою готовность к беседе, но я и тут осталась непреклонной. Я могу к тебе подойти, подумала я, а тебе это сделать трудно. Поэтому именно тебе надо бы дважды подумать, прежде, чем отталкивать людей.
Да, мне очень жаль его, потерпевшего в жизни такую страшную катастрофу, но дает ли увечье человеку право вести себя так, как ведут себя невоспитанные трехлетние дети, и ожидать, что ему все проститься. Осуждая своих учеников, он и сам не проявляет зрелости. Увечный ты или нет, но ты взрослый. А это значит, что ты должен понимать, что у других людей тоже есть чувства и их тоже легко обидеть.
Да и свою зависимость тоже нужно понимать. На симпатию окружающих можно рассчитывать лишь в том случае, если ты сам проявляешь симпатию.
Может быть, я рассуждала бы иначе, если бы больше пятнадцати лет назад не познакомилась с одним человеком…
Случилось это в Париже. Я прогуливалась по Монмартру. Только что прошел сильный ливень, но хозяева кафе уже высушивали стулья и накрывали столики белыми скатерками. За одним из столиков сидели два чудесных, два таких настоящих и уже немолодых француза с бокалами красного вина в руках. Я направила в их сторону фотокамеру и взглядом попросила разрешения сделать снимок. Они приветливо закивали, а потом жестом предложили занять место за их столом. Пришлось сделать пару шагов в их сторону, чтобы поблагодарить и отказаться. И вдруг я услышала на чистом немецком языке:
- Вы пришлете нам фотографии?
«Настоящие» французы оказались истинными немцами. Я рассмеялась:
- Но для этого мне нужны ваши адреса.
Они написали свои адреса, и у нас завязалась беседа.
- Что вам заказать, - хором спросили они меня.
Минут через десять моим «французам» принесли по отбивной. Только теперь я заметила, что у того, который сидел справа от меня, нет одной руки. Конечно, он уже не впервые расправлялся с отбивной при помощи своей одной руки, но я почти неосознанно, продолжая беседовать о Париже, вилкой придержала отбивную, чтобы ему удобнее было порезать ее на маленькие кусочки.
Мы не обменялись по этому поводу ни одним словом, он лишь коротко проронил «данке». В его взгляде я не прочла благодарности, я прочла в нем зародившуюся симпатию. Он принял мою услугу как нечто не очень важное, он просто понял, что я достаточно отзывчивый человек.
Позже я узнала, что он потерял руку на войне. В России. Тем не менее, о России говорил даже с какой-то симпатией.
Тено (это было его домашнее имя, в честь японского императора) к тому времени уже вышел на пенсию, а до этого занимал пост директора в одном крупном концерне. Машину - «Мерседес» последней марки с автоматикой - он водил одной рукой.
Мы стали друзьями. Нас связывала долголетняя переписка, она продолжалась до его смерти.
Тено тоже очень гордился тем, что все может делать сам, но он никогда не отвергал чужой помощи. Он не почувствовал себя ни униженным, ни ущербным.

Гюнтер сегодня уезжает. Водит он огромный джип, видимо, тоже с автоматикой. На заднем стекле наклеены эмблемы австрийского офицерского клуба, клуба штирийских стрелков и SOS - «В случае угрозы смерти, вызовите ко мне католического священника».



Сегодня собиралась покататься на велосипеде (велосипеды включены в стоимость гостиницы), но он оказался таким дребезжащим, что от этой затеи я отказалась и поехала на пляж в Градо на машине.
Лишь небольшой отрезок отгорожен для «дикарей», на остальной территории стоят шезлонги, за которые надо платить.
На протяжении двух часов, пока сидела с учебником итальянского, небо то и дело меняло краски, а море принимало оттенки неба, пока не стало таким же серым, как нынешняя зимняя мода.
Не дожидаясь дождя, отправилась гулять по городу.
В той же пиццерии заказала уже два куска пиццы, но доесть не смогла. Остатками кормила чаек.
Чайка очень красива в полете или на воде. А на земле вид у них какой-то глупый.

В витрине у «Миссони» шарфик… Красота! Но… кусается (160 евро).

Поднялась высокая волна. Короткими перебежками пробиралась к концу пирса, стараясь увиливать от волн и останавливаясь в тех местах, где камни преграждали им путь. Одна все же меня накрыла. Отдыхающие на набережной рассмеялись. Мне тоже стало весело.
Шум прибоя – чудесная музыка…

Вернулась в отель. Моя новая комната выходит окнами на улицу. Она была чисто убрана.
Отдохнула и поехала смотреть окрестности. Мария Джулия… Лагуны… Такой покой вокруг…
Что мне до чужих красот, когда в дому моем пожар…
И все же на душе становится спокойнее.
Фотографировала.

Надо научиться отключаться от своих бед. Превращать беды в рассказы…
Работать я должна дома. Моей нервной системе противопоказано ходить на службу. Служба меня убивает.

Дождик, который начал накрапывать уже с обеда, теперь превратился в ливень.

Заехала в магазин, купила мятного сиропа и сладостей.

На ужин подали салат из морских фруктов и потом рыбу в панире.



Место на террасе, которое до сих пор занимал Гюнтер, теперь свободно. На террасе сразу появилось больше гостей. И атмосфера вроде как изменилась. Слышкн громкий смех.
Сегодня с обеда нет горячей воды. В подвале прорвало трубу.
Сара рассказывает истории из жизни отеля.
- Мы собираемся наладить кабельное телевиденье, чтобы гости могли смотреть передачи на немецком, словенском, французском… В январе у нас испортилась антенна и телевизор не работал… Ах, нет, это было в феврале, - она похлопала себя по животу и добавила, смеясь, - вот тогда-то я и забеременела.
Все захохотали. И даже неулыбчивая француженка Мари Новель залилась долгим и звонким смехом.
Сара ушла в дом, что-то напевая.

Итальянцы поют.

Когда я шла под дождем к морю, мимо проехал велосипедист. Он держал руль одной рукой, а в другой у него был букет цветов. Он громко пел. Нет не букет пел, итальянец!
В субботу на рынке продавец раскладывал туфли в своей палатке и тоже пел. Громко, в голос.
На улице они часто мурлычут что-то себе под нос.

6 сентября, вторник
Изола Барбана, Градо, Аквилея
Тревор принадлежит к англиканской церкви. Гордится тем, что он христианин. В Шри-Ланка, оказывается, христиане – самая образованная часть населения.
За завтраком девочка сидела на коленях у папы, ластилась к нему, как котенок.
Завтра они уезжают, а сегодня хотят насладиться солнцем и морем. Им здесь очень понравилось. Они будут приезжать сюда и в будущем.



А я отправилась на кораблике на Изола Барбана. То есть, на остов Барбана, который называют островом Богоматери.
Когда приближаешься к Градо со стороны дамбы, зеленые купола и белая колокольня церкви Санта Мария ди Барбана манят тебя издалека.
В античные времена остров этот еще не был островом, до этого места тянулся пляж, опоясывавший античную Аквае Градатае. Говорят, здесь держали в заточении, а потом и казнили первых христиан. По некоторым сведениям в этом месте находились лазарет и карантинная станция для кораблей, шедших в Аквилею. Аквилея была одним из богатейших самых значительных городов античного мира. К Аквилее мы еще вернемся.



В 13 веке к берегу прибило морем статую Богоматери. Считается, что в тот же момент прекратилась эпидемия чумы. Там, где была найдена статуя, сначала выстроили капеллу, а потом на этом месте появились монастырь и церковь.
Ежегодно, начиная с 1237 года в первое воскресенье июля процессия празднично украшенных лодок покидает Градо и направляется к острову Барбана, чтобы почтить Богородицу.
Знаменитая статуя, некогда таинственным образом появившаяся на острове и спасшая город от чумы, привлекает к себе сотни тысяч паломников.

На кораблике ехали группы таких паломников. Одна из групп устроилась на деке и очень красиво, в унисон пела церковные песни.



В церкви шла служба. Я слушала церковное песнопение и почему-то плакала.
Стены храма сплошь увешены благодарными посланиями с фотографиями. Санта Мария ди Барбана спасает от несчастных случаев и защищает от напастей.

На обратный двенадцатичасовой корабль я опоздала. Не хотелось так быстро покидать этот остров. Следующий рейс в половине третьего.
Время пробежало на удивление быстро.
Сидела в раздумье на берегу. Нет, даже не в раздумье. Голова моя была совсем пустой.
В кафе выпила чашку кофе и съела тост.
Столовая для паломников была полна, и в ней стоял страшный шум. Паломники, преимущественно женщины, разговаривали все вместе и так громко, словно сознательно желали перекричать друг друга.
Считается, что итальянцы вообще разговаривают слишком громко. Я же скажу, все зависит от области, где они проживают. Эти паломники съехались сюда из других областей. Жители северной Италии много спокойнее своих южных сородичей. К слову, и сицилийцы, как мне довелось убедиться, тоже очень спокойны. Шумна и темперамента средняя Италия. Особенно, Неаполь.



К трем часам я вернулась в Градо. Достала из машины кружевной солнечный зонт, купленный весной на Сицилии, и пошла гулять по набережной - «с понтом под зонтом».

Собралась выехать со стоянки, когда увидела, как чайка, устроившись на крыше маленькой яхты, клевала трепещущий на ветру флажок. Чем-то он ей не понравился. А может, наоборот, сильно понравился. Их, чаек, не разберешь. Захотелось заснять эту сценку, но другой водитель уже ждал, когда я освобожу место.

Аквилея в десяти километрах от Градо.
Основана она была римлянами в 183 году д.н.э. для того, чтобы служить оплотом против натиска кельтских, имерийских и истрийских племён. Была она очень хорошо укреплена, главным образом, усилиями Марка Аврелия.
Через Аквилею проходила Эмилева дорога, главный путь Северной Италии, сделавший Аквиленю одним из важнейших торговых городов античного мира.
И даже в те времена, когда многие города уже шли к упадку, Аквилея только развивала своё благосостояние. И даже император Диоклетиан построил здесь один из своих дворцов. В 4 веке население Аквилеи исчислялось сотнями тысяч.
Конец могуществу Аквилеи положил Аттила.
После варварских нашествий, часть населения Аквилеи переселилась в Градо, а часть бежала на запад, где основала Венецию.
Зато в период экономического упадка росло церковное значение Аквилеи. Духовная жизнь сосредоточилась вокруг огромной базилики 4 века. Из этого времени сохранились лишь часть баптистерия (крестильни) и чудесный мозаичный пол. Остальной массив храма был возведён заново в 14 веке. К счастью, в ходе перестроек не был уничтожен мозаичный пол базилики, над ним просто надстроили новый и о нем забыли. И лишь в конце 19 века, по время реставрационных работ, пол этот был вновь обнаружен, что стало одним из величайших культурных событий века.



Эти мозаики притягивают сегодня туристов из всех стран мира. В Италии, особенно в Равенне и на Сицилии сохранилось огромное количество непревзойденных византийских мозаик, но пол Аквилейской базилики – насколько мне известно - единственная мозаика на христианские сюжеты, выполненная в античной художественной традиции. Среди цветов, диковинных птиц и портретов патриархов мы видим сцены из евангелия, в которых герои предстают перед нами обнаженными.
В Аквилее обнаружено и большое количество древних античных мозаик.

Мозаика была и остается для меня завершенной мистерией. Казалось бы, в ней все так просто и в то же время непостижимо: как можно такой скупостью средств – какими-то цветными камешками – передать богатство формы и содержания!
В Аквилее мне уже доводилось бывать не раз. Каждое новое свидание волнует меня так, словно это свидание любовное.



В археологический музей в этот раз попала я впервые.
Портретность римских статуй. Эти же лица можно и сегодня встретить среди прохожих на улице. Родство с фаюмским портетом.
Интересно, у всех римлян были такие высокие шеи или это дань стилизации?

Во дворе музея растет огромный ливанский кедр. Нет дерева, которое могло бы сравниться по красоте с ливанским кедром. Кажется, он укрывает тебя и защищает от злобы этого мира. Когда стоишь под сенью ливанского кедра, кажется, ты попал в храм.

После обеда стояла жара, а к вечеру стало совсем прохладно.

7 сентября, среда
Дуино
Утром противно и бесконечно, без перерыва гулькали голуби на крыше. Некрасивые у голубей голоса и гульканье у них монотонное. Оно утомляет так же, как музыка Вагнера, в которой тоже нет пауз.

Сегодня – в Дуино! Это небольшой городок на подступах к Триесту. Примечателен он тем, что стоит на высоких скалах, и в нем сохранились два замка. Вернее, сохранился один, а второй стоит в руинах.
Дуинский замок примостился на самом краю высоченной приморской скалы. Выстроен он в начале 15 века и не раз менял хозяев, но на протяжении последних двух столетий принадлежит он австрийскому княжескому семейству Турн-и-Таксисов.



Дуино прославился еще и тем, что здесь умер физик Людвиг Больцман, а Рильке начал писать свои «Дуинские элегии». Тропинка, по которой часто гулял поэт, в его честь назвала Тропой Рильке. Она берет начало от Нового замка и проходит по всему скалистому берегу до деревушки Систиана.
Замок окружен парком, а парк обнесен даже не забором, а какой-то чисто символической загородкой, к которой прикреплена табличка «Частное владение». Никаких стен, никаких охранников, тем не менее, за загородку никто ни ногой. Несмотря на то, что там между деревьями так уютно растянуты два гамака.
Гуляющие отдыхают на скамейках и закусывают за столиками, вкопанными в землю, и идут себе дальше.
Три девушки устроились на отдых прямо на земле, задрав на загородку ноги. Улыбнулись, заметив, что я их сфотографировала.



Выступающие из земли выпуклые круглые окна похожи на иллюминаторы. Поддавшись любопытству, заглянула внутрь и увидела глубоко внизу совсем простую мебель - стол, стулья… Эти отверстия снабжают светом подвальное помещение, а вокруг них разбиты клумбы. Небольшой дом стоит на склоне так, что с одной стороны у него один этаж, а с другой получается два.
Проходя мимо окон, увидела, что это художественная мастерская. Девушка-китаянка работала над портретом…
Табличка на доме гласит: «Социально-художественный центр».

Зимовать хорошо бы в этих краях…

На обратном пути заглянула в какой-то большой магазин. Все у них здесь какое-то вроде более красивое, чем в Австрии. Впрочем… Наверное, это только кажется…

Перед ужином выпила немного вина. Когда допивала последний глоток, увидела свое собственное отражение в дне металлической кружки. И содрогнулась.

На ужин принесли огромную тарелку мидий. Вместе с черными раковинами. На второе – креветки, зажаренные в панире. Все было какое-то слишком жирное. Повар, наверное, запил, решила я.
Вечером выяснилось, что повариха заболела и готовит теперь сам хозяин. Это был сухонький сгорбленный старичок, и ходил он почему-то в темных пижамных штанах.
Впрочем, кондитер он был отличный!

8 сентбяря, четверг
Аквилея, Пальманова
Долго не могла заснуть оттого, что в комнате надо мной кто-то храпел. Стены содрогались от этого могучего храпа. Не помогли даже закрытые окна и подушка, которую я положила на голову.
Это не шутка, храп может достигать того же количества децибел, что и электропила. А главное, звукам этого низкого диапазона нет преград. Как, впрочем, и для ударника в рок-музыке. Мы слышим эти звуки не ушами, а всем телом. Даже глухонемые в состоянии их «слышать».
Промучившись так часа два, я уже собралась, было, одеться и пойти на берег, где теперь наверняка совсем тихо. К счастью, сосед то ли проснулся, то ли изменил положение тела, и храп умолк.



Утром за завтраком пожаловалась на храпуна. Женщина за соседним столиком неуверенно подтвердила:
- Да, мы тоже слышали…
А муж, здоровенный и добродушный детина с пышными усами, виновато опустил взгляд и стал похож на барбоса, которого отчитали за провинность.
На столиках стоят таблички с номерами комнат…

Сара сказала, сегодня переселит их в такую комнату, где храп никому не будет мешать.

Сегодня последний мой день в Градо, завтра – домой!

Все утро снова провела в Аквилее. Любовалась мозаиками. Прогулялась по археологическому парку, который начинается сразу за собором.
Кусты во многих местах затянуты плотной паутиной.

Снова отправилась в Пальманову. К счастью, сегодня не так жарко…
Припарковалась у Аквилейских ворот. Под воротами два автомобиля разъехаться не могут, поэтому движение регулируется светофором.
Фотограф, мужчина крепкого сложения, одетый в красную рубашку и с профессиональной камерой в руках, ловил моменты, когда светофор в обе стороны зажигал красный свет, тогда он выходил на середину мостовой, клал фотокамеру на землю и нажимал спуск.
Чтобы не испортить кадр, я отступила в сторонку. Он благодарно мне улыбнулся.
С профессиональными фотографами у меня есть опыт. Как журналисту, во время больших и малых правительственных мероприятий мне не раз доводилось оказываться в их среде со своей, хоть и хорошо продвинутой, но, тем не менее, мыльницей. Которой, если на то пошло, мне удается делать снимки не хуже. Большинство из этих профессионалов – здоровенные мужики недюжинной силищи, и ведут они себя чрезвычайно агрессивно. Они сметают на своем пути все, а ради удачного кадра могут раздавить каждого. Между собой они едва общаются, в их среде царят законы конкуренции.
Этот фотограф сам заговорил со мной и даже показал на экране своей фотокамеры кадр, который ему удалось заснять с земли. Кадр был потрясающий. Таким образом, он выдал мне один из своих секретов.
Работает он в рекламном бюро Пальмановы.
Я говорила по-немецки, а он по-итальянски, но, кажется, мы правильно друг друга понимали. Когда я сказала, что хочу сфотографировать и Чивидальские ворота тоже, он вызвался меня проводить:
- Я тоже еду туда. Езжайте за моим «Фиатом пуоно», это желтый кабриолет, - несколько раз повторил он мне.



Проехав ворота я действительно увидела кабриолет с откинутым верхом и разбитым задним стеклом, заклеенным газетными полосками. Фотообъектив на камере этого фотографа был раза в три дороже этого, судя по всему, не раз побывавшего в переделках кабриолета.
- Меня зовут Серж, - представился он мне под Чивидальскими воротами, и протянул руку. - А вы откуда?
Не вдаваясь в подробности, я ответила, что я из Австрии.
Рука у него была жилистая и сухая, настоящая мужская рука. Улыбался он, заглядывая прямо в глаза. В Австрии так не улыбаются. Австрийская улыбка адресована скорее себе самому, чем собеседнику.



Рядом с Чивидальскими воротами, в бывшей сторожевой башне расположился военный музей. Туда мы и направились. Серж заговорил со смотрителем, как со старым знакомым.
Во время осмотра музея Серж указывал на бойницы и повторял, что отсюда итальянские стрелки палил по австрийцам. Называл он их, правда, не австрийцами, а Габсбургами. Это и правильно, ведь войны в тогдашней Европе велись не между народами, а между жадными до богатств королевскими династиями.
Тут мне показалось уместным открыть, что я не настоящая австрийка, и что я симпатизирую Гарибальди. Мне казалось, Серж должен был бы испытать облегчение, но мои слова не произвели того впечатления, которого я ожидала. Уж не разочаровали ли они его? Может, это был его личный своего рода реванш за прошлые поражения его народа…

Когда мы прощались, я сказала, что рада буду показать ему Вену, так же, как он показал мне Пальманову. Если он вдруг случайно окажется в наших краях… Серж ответил, может быть он и окажется, но приедет он на мотоцикле.
Он сел в свой кабриолет и уже включил мотор, а я полезла в багажник за бутылкой воды. Через несколько секунд он выключил мотор и снова оказался рядом. Лишь для того, чтобы сообщить мне о том, что он официально аккредитован как фотограф на Венецианский карнавал. В ответ я произнесла восхищенное:
- Оооо!
Серж снова сел в машину, помахал мне рукой и, съехав со стоянки на дорогу, остановился у светофора. Горел красный. А когда зажегся зеленый, Серж стал разворачиваться, и благодарно помахав рукой пропустившим его водителям, снова оказался передо мной.
- Вы же не знаете, как отсюда выехать! Какое направление вам нужно?
И стал в подробностях по-итальянски объяснять мне дорогу. Тут уж я ничего не поняла, но согласно кивала головой.
Милый Серж, эти дороги я уже давно изучила, ведь я не впервые в этих краях.
Приветливость, доброжелательность, готовность придти на помощь… Этих итальянцев просто невозможно не любить.



9 сентября, пятница
Домой!
Когда я собралась расплатиться за напитки и за первую, незапланированную ночь, Алисия сказала удивленно:
- Как, у вас зарезервировано до завтра!

Я ошиблась на один день.
Можно было бы вернуться в комнату и остаться. Но…
Чемодан стоял у моих ног. Машина уложена.
На душе неспокойно…
И я отправилась в обратный путь…

С благодарностью думала о прошедших днях…
Впереди… Посмотрим!

Начинать надо, собственно, с начала. А меня в моих повествованиях так и ведет сначала рассказать о том, что было позже и лишь потом вернуться к началу. Мне кажется, так интереснее читать. И не только читать, мне так интереснее рассказывать. Рассказчику самому должно быть интересно то, что он рассказывает. Не так ли? Иначе и читателя сморит зевота.
С чего бы такого интересного начать сегодня?
Вы когда-либо видели город, выстроенный в виде звезды? Да, да, абсолютно правильной девятиконечной звезды? Не видели? (Кто видел, пусть помолчит!) Так вот, об этом городе я расскажу позже. А сейчас…
Путевые заметки – это путевые заметки. Не будем портить жанр! Они обязаны иметь форму дневника.
Итак…



31 августа, среда
Дорога, Градо Пинета
Если вы думаете, что день отъезда или день приезда –самые неинтересные дни (в некоторых случаях их и вовсе считают за один день), то вы ошибаетесь.
Бывает, что накануне тебе сообщают… Например, что тебя сократили. И тогда день отъезда наполняется такими эмоциями, что скучать уж точно не придется.
Да, вот так просто, сократили. Тебе казалось, ты и без того занимаешь совсем мало места в этом мире, и от из общего котла жизненных благ достается тебе совсем малая толика, а тут тебя и вовсе сокращают до почти до нуля.
Что испытывает человек, попавший в подобное положение? Да еще за день до отпуска, за который заранее уплачено. Растерянность?… Печаль?… Чувство обиды и собственной неполноценности?… А может быть ярость, злость и возмущение? Нет, эти чувства придут позже, а в этот момент ты просто прибита. Как муха мухобойкой. Или сбита, как птица на лету. Только что ты парила в вышине, с душой полной радости, собираясь лететь к Адриатическому солнцу… А тебе: «Мы очень сожалеем…».

А может, это и хорошо, что перед отпуском? Рыдать бы мне дни и ночи в подушку, а так… Слезы будут капать в лагуну…

Выехать раньше 11 никогда не удается. Надо было заехать в аптеку и к сыну за «навигатором». Дорогу я уже знаю хорошо, навигатор мне нужен для другой цели. Просто он начинает истерически визжать, когда нога моя слишком сильно жмет на газ и стрелка спидометра поднимается выше той отметки, за которой начинаются штрафы. А в Италии они немалые – до 600 евро.



И вот я на трассе. Мысли вертятся.., ну, сами знаете, вокруг чего.
И даже если эта работа уже давно не приносила радости, и даже если ты сама мечтала о том, чтобы избавиться от связанного с нею стресса, сам факт… Ты не нужна… Те, кто уже побывал однажды в моем положении, смогут меня понять. Поймут меня и те, кто живет в страхе потерять работу. Эту ужасную, давно надоевшую, сидящую в печенках работу…
Что и говорить, живем мы в жестоком мире…
Позже, когда кончилась автострада и я оказалась на горной дороге в итальянских Альпах, и моему взору открылся восхитительный вид на синее озеро, меня объяло глубокое удивление. Какие бы жестокости ни происходили в мире, что бы ни творили люди, мир этот остается прекрасным. Природа равнодушна к нашим страданиям. Она сохраняет свою красоту…
Навстречу красотам Италии везла я мое разбитое сердце.

Чашечка эспрессо (размером с наперсток) в ресторане на придорожной «станции отдыха», каких немало вдоль австрийских автострад, - 2,50.
Перед границей пришлось подзаправиться. Если в Вене я платила за литр дизельного топлива 1, 28, то здесь пришлось отвалить по 1,45. С тоской вспомнила не столь далекие времена, когда заправлялась я… В пересчете на евро литр топлива обходился меньше 50 центов. Можно было не задумываясь наматывать «лишние километры».
Возможно это моя последняя поездка…

В Австрии автострады платные, но «турникетов» нигде нет. Покупаешь годовую «наклейку» за 79 евро и ездишь, куда захочешь. Гости имеют возможность приобрести «наклейку» на неделю или на месяц, в зависимости от необходимости.
В Италии все иначе. Местные жители тоже могут купить годовой билет, но на автостраду так просто не въедешь и с нее не выедешь. Кругом установлены турникеты и если у тебя нет электронной карты, тебе приходится платить около 10 центов за километр.
Это, однако, не единственная причина, почему я предпочитаю во время отпуска ездить не по автострадам. Старая и достаточно узкая дорога от Тарвизио до Удине необыкновенно красива. Вначале она вьется вдоль тесного ущелья сквозь туннели, в которых едва ли могут разминуться две легковушки, и лишь потом выходит на равнину.
Но поскольку движение здесь небольшое, водители невольно теряют бдительность. Навстречу мне в загибающийся зигзагом туннель ворвалась группа мотоциклистов. Мчались они посреди дороги, то и дело забирая влево. Я уже приготовилась к тому, что вся эта банда сейчас торпедирует мою «Шкоду», но, к счастью, ребята оказались «асами».



Дорога вышла к озеру, тому самому, зажатому между высоких гор. В синей воде отражались ели и облака. По озеру шли две байдарки, а в них сидели дети лет по одиннадцати. Видно было, что это их первые шаги в море…, пардон, озероплавании.
Столик с вкопанными в землю скамейками примостился в тени лиственниц. Здесь я и сделала передышку. Достала из багажника термос с чаем, закусила припасенными бутербродами и спустилась к воде. Долго смотрела на воду. У берега была она зеленоватая и прозрачная. Было видно каменистое дно, оно колыхалось и по нему бегали солнечные зайчики.
Мысли понемногу улетучивались из моей головы. Они падали в воду и растворялись в ней. Голова становилась совсем пустой.
Пустота – лучше боли.

Перед тем, как дороге выйти на равнину, справа внизу мелькнуло еще одно озерко. Было оно удивительного бирюзового цвета. Этот цвет меня словно обжег. Уже отъехав на несколько километров, я все же вернулась назад.
Озерко оказалось искусственным. В этом месте реку перегородила плотина.
Это был цвет весенней зелени с совсем легкой примесью голубизны. Зачарованная, долго стояла без движения, прежде чем вспомнила о фотоаппарате.

Феномен воздействия цвета на нашу психику мало изучен, но воздействие это огромно. Цвет заключает в себе какую-то мистику. Отчего-то именно красные знамена способны увлечь за собой людей так, как никакие другие. У Гитлера, если вы не знаете, они тоже были красные! Не оттого ли Сталин поначалу испытал к своему «собрату-диктатору» столь сильное родство?...
Мои любимые цвета – синий и зеленый. А точнее, определенные оттенки синего и зеленого.
С трудом удалось заставить себя уехать. Мистическое какое-то место…

Дальше путь пошел вдоль Тальяменто. Эта река (длиною в 170 километров) растекается множеством рукавов. Ее обширный бассейн образует совершенно особую экосистему с богатейшей фауной. Каждый раз, проезжая мимо, испытываю сильное желание остаться здесь если не навсегда, то надолго.
Подходы к пойме огорожены. Тем не менее, эта последняя «дикая» река Северной Италии подвержена сегодня большой опасности по причине развивающегося на ее берегах огромного строительства.
После дождей или во время таяния снегов в Альпах усыпанное мелкой галькой широкое русло пропадает под мощными потоками воды. Теперь же Тальяменто выглядела совсем мирной. Многочисленные голубые ручейки нежно и лениво журчали на перекатах.



Пару лет назад я была в Градо с двумя моими русскими подругами.
Не были бы мы русскими и не были бы мы женщинами, если бы нас не интересовали магазины! Не так ли? В тот раз, проезжая мимо Удине, мы искали глазами указатель, который пригласил бы нас в какой-нибудь «сентро коммерциале», то есть, в торговый центр, какие обычно встречаешь на окраинах больших городов. Указателей таких, однако, мы не нашли.
В этот раз я схитрила и выписала из интернета адреса с желанием совершить разведку, но настроение у меня теперь было не магазинное. Чтобы испытать радость, и даже не столько от самих покупок, сколько просто от прогулки по магазинам, нужно быть в совсем другом расположении духа. И все же, сделала остановку, потрогала, пощупала, посмотрела на цены и еще раз равнодушно сделала вывод, что за покупками следует ездить в Италию, здесь выбор лучше и цены ниже.

Гостиница заказана лишь с завтрашнего дня. Так получилось. Планировала я выехать 31-го, но когда стала искать в Интернете отель, наткнулась на «Адриако» в Градо Пинета. Градо я его очень люблю, а цена оказалась соблазнительной – 45 евро в день с двухразовым питанием. Одно но. Как это часто бывает с интернетовскими заказами, срок заранее обозначен: 9 дней, начиная с 1 сентября. С автоматом договориться невозможно. Зашла на сайт отеля, а там цена – 50 евро всего лишь с завтраком. В любом случае всегда выгоднее заказывать гостиницу с ужином. Если ужинать в других местах, даже в самых скромных, получается намного дороже.
Собиралась переночевать эту одну ночь в каком-нибудь кемпинге и даже кинула в багажник спальный мешок. Но по мере приближения к цели, усталость овладевала мной и я решила попытать счастья в своем отеле.
- Sie sind glücklich (вы счастливая!) – радостно проинформировала меня симпатичная девушка за стойкой. – Ваша комната как раз с сегодняшнего дня свободна.
Она, собственно хотела сказать, что мне повезло. На следующий день ее напарница по какому-то другому поводу сообщала мне то же самое. В ответ мне пришлось лишь улыбнуться грустной и, наверное, слегка иронической улыбкой, но я не стала поправлять их немецкий . Пусть будет так. Я – счастливая. Несмотря ни на что!



Счастье мое, однако, оказалось со сноской. Под окном моей комнаты громко гудела вытяжка. Уснуть я не смогу. Нервы мои и без того напряжены.
Миловидная хозяйка, а точнее, дочь хозяина, по имени Сара готова была пойти мне навстречу, но все комнаты заняты и другая комната освободиться только через два дня. Она даже предложила мне одну ночь переспать в свободном трехместном номере, но после некоторого колебания я отказалась. А вторую ночь что делать? Стоит ли устраивать беспорядок из-за одной ночи?
Сара при своей любезности, тем не менее, не удержалась от замечания, что, дескать, до сих пор эта вытяжка никому не мешала.
Не знаю, как вы, но меня замечания подобного рода злят ужасно. Это похоже на оплеуху. Тебе таким образом говорят, что – в данном случае - вытяжка тут не при чем, а это с тобой что-то не в порядке.

Ночь. Отправилась к морю. Отель от моря примерно в ста метрах.
Долго шла песку и застыла у кромки воды. Меня объяла тишина. Такая глубокая и неожиданная для морского берега тишина, что у меня зазвенело в ушах. Море лежало у моих ног недвижной и темной громадой. Оно не шевелилось. Оно не дышало. Море было мертво.
Это была лагуна.
Градо выходит в открытое море, а Пинета – гостиничный спутник в пяти километрах от старого города, - как выяснилось, окружен лагуной со всех сторон.
Разочарование постигло меня. Месяцы напролет мечтала о том, как буду по ночам сидеть на пустынном пляже и слушать музыку волн. Самую милую моему сердцу музыку…

Когда вернулась в отель, на террасе все еще сидели гости. Возле столика в самом углу увидела привязанного к дереву пса и направилась к нему, чтобы почесать его за ушком. Здоровенная дворняга с ласковыми и какими-то виноватыми глазами потянулась ко мне, а хозяин жестом предложил занять свободное кресло за его столиком. Он скучал. Ему нужен был собеседник.
Я не сразу заметила, что у мужчины не было одной ноги.
Гюнтер оказался пенсионером и бывшим учителем гимназии.
Разговор завязался легко. Он австриец, родом из Штирии. Не преминул сообщить, что ненавидит Вену и венцев. Он был образован, но в суждениях слишком резок.
Когда мы заговорили о достопримечательностях, мой собеседник стал настойчиво советовать посетить места, связанные с бывшей Австро-Венгерской империей. Следы владычества Габсбургов были ему хорошо знакомы и, как я поняла, дороги его сердцу. Да он и не скрывал, что именно эти «сентиментальные» мотивы ежегодно тянут его сюда.
Австрийцы по сей день испытывают тоску по своему имперскому прошлому. А мы, русские? Испытываем мы ее? Прикрываясь вздохами в адрес «золотого века»…

Разговор перешел на что-то другое, и Гюнтер поведал о забавной сценке, которую ему недавно пришлось наблюдать в его родном Граце. Стоя на тротуаре, он увидел велосипедиста, который вместо того, что чтобы смотреть на дорогу, смотрел куда-то вниз и не заметил шлагбаума. Естественно, он в него врезался. Поднялся и, потирая ушибленные места, заявил громко неизвестно кому: «Я не виноват! Я смотрел вниз!».
Это к вопросу о чувстве вины.
Чувство вины не всегда идентично с виной. Его часто испытывают невинные, и точно так же часто оно не ведомо виноватым. Отсутствие в характере самокритичности освобождает от чувства вины. Человек, лишенный совести, живет, собственно, в земном раю. Такими же счастливыми, вероятно, чувствовали себя Адам и Ева, пока не съели то яблочко. А потом из замучила совесть и их рай кончился.
Невольно чувствуем мы себя виноватыми и тогда, когда теряем работу не по собственной вине…



1 сентября, четверг
Триест
Конечно же не выспалась из-за проклятой вытяжки. Голова гудит.
Завтрак так себе. Шведский стол далеко не роскошный. Впрочем, мне это все равно. Ем я на завтрак одно и то же и совсем немного, а роскошные шведские столы пожираю одними глазами.
Пошла к морю. Лагуна не вдохновляет. Море без шума прибоя – это все равно, что пирог без начинки. Это – день без солнца. Это - лыжи без снега…
Во время отлива огромные проплешины простираются чуть не самого горизонта.
Вода здесь очень соленая, а дно илистое.

Махнула рукой и поехала в Триест.
Один из самых романтических уголков Триеста – конечно же, белоснежный замок Мирамаре. Это первое, что встречает тебя, когда ты приближаешься к Триесту.
Выстроен он в середине XIX века архитектором Карлом Юнкером по заказу австрийского эрцгерцога Максимилиана, будущего императора Мексики и трагически погибшего в этой самой Мексике.
В замке попеременно проживало немало известных людей. Джеймс Джойс писал здесь своего «Улисса».

Триест выстроен в античные времена. О нем упоминает Цезарь в своих «Записках о Галльской войне», называя его Тергестом. Позже портовый город Тергест затмила лежащая неподалеку Аквилея.
В средние века Триест был частью Венецианской республики. А много позже стал вольным имперским городом, столицей австрийского Приморья.
Расположен Триест в глубинеТриестского залива. До словенской границы рукой подать.
У этого города, как, впрочем, у всех итальянских городов, есть свой покровитель, это святой Иуст Триестский. Его день отмечается 3 ноября.
И еще, в Триесте расположен огромный металлургический завод «Lucchini Piombino», 80% акций которого принадлежат ОАО «Северосталь».

Еле нашла опять же выписанный из интернета «сентро коммерциале», носящий помпезное название: «Ворота Европы». Кругом торговые центры строят где-нибудь на отлете, за городом, а здесь он спрятался в плотно заселенном квартале, в таком месте, где улицы узкие и почти все с односторонним движением.
Летние вещи распродавались по смешным ценам, со скидками до 80 процентов.
Это парадокс, но бывают моменты, когда страх перед полным обнищанием вместо того, чтобы вызвать рефлекс экономии, напротив, заставляет меня совершать покупки. А может, это своего рода защита? Я покупаю – значит, я живу?! Значит, еще не все так страшно! Мы, русские, скроены иначе…
Так что купила сарафанчик за 15 евриков (стоил он вначале 65), а потом еще блузку за 10, которая стоила вначале 50.



У молоденькой продавщицы ногти были накрашены желтым лаком, а на нем нарисованы цветочки.
-Можно я сфотографирую ваши ногти!
Продавщица улыбнулась и подставила ноготки под объектив. Она была так польщена, что даже подарила мне чек на 10 евро:
- Это, если Вы в следующий раз надумаете еще что-то у нас купить…
Повертев чек в руках, я не стала отказываться. Мне он ни к чему, я подарю его одной из девушек в рецепции. (Красотка Алиссия действительно сильно обрадовалась чеку и стала расспрашивать, где именно находится этот магазин).

Долго сидела на набережной, скармливая голубям остатки хлеба. Порой я сама себе напоминаю героя из повести Джека Лондона «Любовь к жизни». Запасаюсь хлебом – даже дома – в гораздо больших количествах, чем могу съесть. Птицам от меня большая польза.
К голубям подлетела чайка и наблюдала за пиршеством, не смея схватить кусочек и себе. Она была еще совсем молодая. Затем прилетела еще одна и, сев на крышу стоявшего у причала баркаса, задрала кверху голову и стала издавать громкие призывными крики. Похоже, созывает стаю. И действительно, вскоре у причала появилось еще несколько птиц. Голуби их побаивались и без боя отдавали свои куски.



Зимой я подкармливаю ворон и грачей. Говорят, это наши русские птицы. Зимуют они в Австрии с тех пор, как зимы здесь стали совсем мягкими. Зимой птицам пропитаться в городе, где нет открытых помоек, не так-то легко. Тогда от голода они пожирают всяких мелких пташек. Вот я и думаю, кинув вороне или грачу кусок хлеба или мяса, ты, может быть, спасаешь кому-то жизнь…
Наблюдать за птицами интересно. В их поведении проявляется много такого, что свойственно и нам, людям. Если воробьи нагло выхватывают друг у друга куски, то у ворон, и особенно у грачей можно видеть соблюдение субординации. Впрочем, соблюдают они ее по-разному. Похоже, у ворон правление парламентарное. Вначале к вываленной на травку еде подлетают три или четыре птицы, и лишь после того, как они, схватив куски пожирнее, отлетают в сторону, к трапезе приступают остальные, и между этими уже начинается борьба за лучший кусок.
У грачей, напротив, – монархия. А может, диктатура? Сначала к еде подлетает одна, большая и важная птица. Остается она там так долго, пока не насытиться. И лишь позже, когда выясняется, что всего ей одной не съесть, осторожно, короткими перебежками приближаются и другие. Между этими другими, впрочем, тоже заметно соблюдение «табели о рангах».
Мне показалось, что чайки на Триестинской набережной вроде как тоже соблюдали субординацию, но, присмотревшись, поняла, что крупные и по всей видимости, взрослые птицы, просто оттирают молодняк. А молодняк ведет себя достаточно робко.
Чайка, которая «била в гонг», к трапезе так и не присоединилась. Она до конца оставалась на своем посту.

Позже наблюдала двух ворон, они ходили рядышком, в ногу, прижавшись боками друг к другу, словно под ручку, и ерошили себе перья. Ничем иным, как ритуалом ухаживания, это быть не могло.



На скамейке спал вполне прилично одетый мужчина. Поодаль бездомная женщина копалась в своих многочисленных пластиковых пакетах.



Вдоль канала, ведущего от набережной к театру, выстроились палатки. В них продавали колбасу, ветчину, сыр, специи, варенье… Сырные головы были огромными, каждая весила не менее десяти килограммов.
Палатка с душистыми травами и всякими снадобьями была сиреневого цвета. Возле нее стоял такой же сиреневый велосипед, украшенный лентами и цветами.



Прямо на улице в печи, топящейся дровами, хозяин на глазах у публики выпекал пиццу и хлебные караваи.
И снова порадовалась той радости, которую проявляют итальянцы, когда видят нацеленный на них объектив фотоаппарата.



Площадь Единства Италии – считается одной из самых больших и самых красивых площадей в мире. Я с этим согласна!
В уличном кафе было много пустых столиков. В это время года город почти пуст. Сидя под натянутым тентом, я почти забыла о своих напастях и обо всем, что осталось за пределами этой площади.
Нахальный воробышек примостился на спинке стула и с любопытство оглядывал кафе. Чистил перышки. Позировал для снимков. Потом пошел собирать крошки с пола.
Широченное пространство окружено красивейшими дворцами, легкими, словно парящими в воздухе. И я вдруг поняла, ведь это материализовавшиеся вдруг мои воздушные замки, те самые, которые я строила всю жизнь. Уже в первый мой приезд в Триест у меня было чувство, словно бывала я уже здесь. И не просто бывала, а что с этим городом я тесно связана какими-то тайными душевными узами. Может, я прежде жила здесь… И меня сильно тянет сюда. Я часто думаю о Триесте.
Невозможно передать словами царящую в этом городе атмосферу. Не видела я городов, где в воздухе был бы разлит такой же безграничный покой.



А вот триестинцев я не знаю. За исключением, может быть, одного летучего знакомства на каким-то симпозиуме в Москве.
Нет, было еще одно знакомство.
Случилось это в тот мой приезд, когда я была здесь с моими русскими подругами. Мы тогда решили посмотреть город, не выходя из «авто», и меня занесло наверх от крепости в какие-то переулки. Улица была узкой, а булыжная мостовая вела все выше, мне захотелось развернуться и поехать обратно, но такой возможности не было. Так мы оказались в тупике. Но и там места для разворота было слишком мало из-за большого количества припаркованных машины.
Скажу коротко, без литературных накруток лишнего драматизма. Пытаясь развернуться, я оцарапала какую-то шикарную спортивную «иномарку». Марку не помню, но была она черного цвета.
Выключила мотор и в растерянности вышла из машины. Кто-то из жителей этих частных домиков должен был видеть мою неловкость, а в таких местах информация среди соседей распространяется быстро. И действительно, вскоре из ворот каменного дома вышел молодой мужчина. Я протянула ему мои документы, пытаясь объяснить, что нам нужно заполнить формуляр для того, чтобы моя страховка возместила ему стоимость ремонта. Парень, не произнося ни слова, долго с досадой смотрел на свою машин, презрительным взглядом оценил мою «Шкоду» и взглянул на меня почти с ненавистью. Мои подруги вышли из машины и встали рядом со мной. Лица и у них были, как и у меня, растерянные.
Через какое-то время глаза у парня смягчились и в них блеснуло нечто, похожее на жалость. Еще через минуту он махнул рукой:
- Партире, уезжате!
И тут, едва сдерживая слезы, мне пришлось признаться:
- Я не могу…
С этими совами я протянула парню ключ от зажигания.
На лице у него появилась усмешка. Он ловко развернул мою «Шкоду», а когда возвращал мне ключ, я прочла на его лице уже что-то похожее на гордость. Он мог то, чего не могли другие. Казалось, парень забыл про царапину. Он был доволен собой и своим великодушием.
Расстались мы с улыбками. Моя была, наверное, кривой, извиняющейся и смущенной, а его улыбка была почти счастливой.



Надышавшись чудесным воздухом Триеста, впитав глазами неповторимую красоту площади Единства Италии, уплатив за чашечку эспрессо 3 евро (к нему подали стаканчик воды и вазочку с крошечными печеньицами амаретто), отправилась в обратный путь.



После ужина беседовала с Гюнтером. Ему приятно, когда с ним беседуют, но держится он как-то слишком уж независимо. Столик в углу террасы по негласному уговору закреплен за ним. Возле него сидит его верный его пес Мемо. Наверное, единственное любимое существо, ведь он никогда ему не перчит.
Когда Гюнтер выгуливает собаку, он надевает себе на грудь нечто вроде упряжки, к которой прикрепляет поводок. В обеих руках у него костыли.
Гюнтер был не один, рядом сидела его знакомая («мы просто друзья»). Живет она в другом отеле. У обоих были такие лица, словно они поссорились.

Я побрела к морю. Вернее, к лагуне…
(Прордолжение следует)