С детства я придумывала истории. Чаще всего мне казалось, что они должны лечь в основу увлекательнейших исторических романов и повестей. Ни одного романа, повести, даже рассказика я не написала. Останавливает меня незнание на должном уровне исторических деталей этих эпох, да и тяжелая это работа - романы писать. Но сюжеты посещали и посещают мою голову регулярно. В последнее время - когда читаю книжки по истории. Вот читаю, сознание за что-то цепляется, и думаю: "А вот из этого можно было бы сделать роман или сценарий..."
Вот решила записать только кое-что из самого последнего, чтобы не забыть. Может быть, когда-нибудь я и воспользуюсь чем-то из этого для написания крупной формы. :) Хотя вряд ли. :) Просто истории интересные, оставляют простор для фантазии в рамках исторической достоверности. :) Вычитала в книжке археолога Ларичева (не совсем строго научной, много допущений предположений, иногда чистая фантазия, но все же не то, что это псевдонаучное позорище, что наводнило наши прилавки и телеэкраны сегодня) "Колесо времени: Солнце, Луна и древние люди" про "цикл Сотис" в календаре Древних Египтян. Календарь их был сложен и, по нашим меркам, очень неточен. День Нового года у них был скользящим, кроме того, календарь увязывался с предрассветным восходом Сириуса (они его называли Сотис). Так вот, раз в 1461 год восход Сириуса в нужной точке, Новый год и день летнего солнцестояния совпадали. В этот год в Древнем Египте проходили огромные празднества, это был величайший и священнейший праздник. Последний такой отметили в 138 году нашей эры. Потом христианизация, исламизация, другие календари, куча всяких войн и разрушений. Короче, вихрь истории смел египетских жрецов, которые могли бы наблюдать за Сириусом с таким же трепетом и отпраздновать Год Бытия. А вот если пофантазировать, что не всех? Итак, горстка людей, которые чтут и хранят древние знания, осталась. На протяжении полутора тысяч лет существует тайный орден, члены которого передают друг другу под строжайшим секретом, под страхом смерти традиции жрецов. Все они интегрированы в современное им общество, внешне мало отчаются от обычных людей, но у каждого из них есть другая, тайная жизнь и миссия. И вот 1599 год. Египет под властью Османской империи, большая часть населения - арабы, мир изменился до неузнаваемости. Несколько человек в ночь перед летним солнцестоянием пробираются в развалины древнеегипетского храма, чтобы, дрожа от счастья, что им выпало жить в это время, совершить нужные обряды в честь нового Года Бытия...
В развалинах гладиаторской казармы в Помпеях нашли скелет женщины, усыпанный драгоценностями. Она погибла вместе с гладиаторами. Часто пишут, что многие знатные женщины выбирали в качестве любовников гладиаторов. Почему она не ушла? Какие отношения были между ней и одним из них? Есть простор для фантазии. :) Только, я думаю, что об этом наверняка уже что-то писали или снимали. Но что мешает оставить свою версию? :) Это из разряда исторически вещей почти непроверяемых. Когда искала хоть какую-нить картинку, подходящую под этот пассаж, набрала в поисковике сначала просто "Помпеи". Поразило, что картинки, в основном, двух видов: это или слепки скорчившихся в предсмертной агонии тел, с непередаваемыми гримасами боли на лицах, или полные жизни, страсти, радостной плоти порнографические мозаики и фрески из лупанария. Жуткий контраст. Вот еще ссылочка на исторические ляпы в известном фильме "Гладиатор". Люблю такие статьи. :) И это один из аргументов, почему я все-таки не написала ни одного романа - надо жизнь положить на изучение эпохи, чтобы сделать более-менее точную вещь. :) Еще историю вычитала из книжки «Повседневная жизнь Греции времен Троянской войны». Греция конца Бронзового века – это довольно непривычный мир, непонятный, далекий и малоизвестный на массовом уровне. Он мало, что общего имеет с изящными греческими мифами, где был воспет. Мифы, да нас дошедшие, в которых рассказывается о том времени, были составлены почти через пятьсот лет после того, как этот мир перестал существовать. Это был мир суровых, агрессивных воинов, авантюристов, не особо тонко ощущавших искусство, с очень своеобразным кодексом чести, который нам бы показался оч жестоким. Это был мир власти силы с хрупкой плохо развитой экономикой. Зато он дал нам незнакомый доселе пример веры в действующего человека, в его силу и волю. Вот прямо абзац, который привлек мое внимание: «Что до экспедиции аргонавтов в 1280 году, в которую эпические поэты снарядили самых отважных героев, похоже, она была чисто коммерческим предприятием, не принесшим ощутимых результатов. Легенда преобразила воспоминания о реальном походе рыбаков и мореходов маленького порта Пагасы (ныне — Волос), расположенного неподалеку от Иолка. Однако мы можем извлечь из нее некоторые более-менее правдоподобные сведения. Авантюрист по имени Ясон, снискавший славу великого охотника в горах Фессалии, показался престарелому царю Иолка опасным соперником, и царь приказал ему привезти с малоизвестного в то время Черного моря как можно больше золота на «длинном» корабле, точнее, — на 50-весельной галере «Арго». После всевозможных остановок, грабежей на Лемносе, в Кизике, на Хиосе, у фракийцев и обитателей Вифинии участники похода пересекли Босфор, потом вдоль северного берега Малой Азии приплыли к устью Риони (античного Фазиса) в Грузии и пришвартовались приблизительно в пятидесяти километрах севернее Батума. Там они узнали, что лежащая далее земля богата стадами, лесами, благовониями и драгоценными металлами и что золотодобытчики пользуются бараньими шкурами, поскольку некоторые золотоносные реки оставляют на шерсти крупицы электрума. Вскоре местные жители начали проявлять враждебность к пришельцам. И все, что после четырехмесячного путешествия аргонавтам удалось привезти домой (да и то с огромным трудом), — это сведения об особенностях навигации, несколько легенд и женщину, подобно многим другим угодившую на борт корабля после очередного грабительского набега». А ведь интересно представить «истинную историю аргонавтов», без налета мифологического пафоса? Все ж таки разрыв шаблона и увлекательность. Сама сюжетная схема авантюрного романа-путешествия дает большой простор и для того, чтобы показать необычный мир прошлого, и для невероятных приключений. Еще одна такая благодатная схема – путешествия римского морехода Эвдокса из книжки «Повседневная жизнь Аравии Счастливой времен царицы Савской»: «Приблизительно в 117 году до н. э. один моряк по имени Эвдокс из Цизики предпринял свое первое путешествие. С помощью двух лоцманов, одного индийца и другого грека, Гиппалоса, он прошел под парусом Красное море с севера на юг, преодолел бурный залив Баб аль-Мандаба, вошел в Аденский залив, но, не заходя в порт, удалился от берега у мыса Гардафюи (на сомалийском побережье) и прямо направился в Индию, которую и достиг в Баригазе (Броуч в Кабэйском заливе). В Красном море он использовал в целях навигации силу ветров, которые в июле дуют в основном с севера на юг; на обратном же пути он ловил парусом ветер, который в январе меняет свое направление и дует с юга на север — по крайней мере, в заливе и вдоль берегов Аравии. Ободренный успехом первой экспедиции, Эвдокс предпринял две другие в промежутке между 117 и 109 годами. Разумеется, требовались годы, даже десятилетия для того, чтобы торговые связи приобрели регулярный характер, что, в свою очередь, предполагало выработку у моряков должных навыков приспособления к режиму муссонов».
Еще одна точка на пути автобуса №7. Но туда я тоже шла пешком - все рядом. Туристов обычно очень много, но я была уже под вечер, поэтому народу бродило мало. Оччень понравилось! Больше всего меня зацепило, что это все подлинники. Церкви XVI века реально могли видеть Ивана Грозного! Понравилась реконструкция интерьеров изб, полное погружение. Только свитера под сарафанами у служительниц немного картинку смазывали. :) От этого всего деревянного просто дышится легче и свободнее, как-то радостнее на душе становится. А в отдаленных уголках - полное ощущение того, что попал в русскую сказку. Но, повторюсь, это не лубок - это подлинник. Мы слишком потеряли связь с истинной народной русской культурой, даже этнических признаков у нас осталось просто немного. То, что сейчас называют народностью, большей частью или причесанные, салонные (да, иногда талантливые) стилизации XIX века, или современные, еще более малореальные вариации на тему, сильно замешанные на нью-эйдж, или советская идеологическая жвачка. Между тем, русские как этнос обладали уникальной и самобытной культурой, нам, привыкшим с этой жвачке, часто непонятной и даже страшной. К сожалению, не в курсе этой подлинной культуры (и чаще всего) даже самые "русские из русских". Так вот, теперь, когда говорят "русские", я вспоминаю Витославлицы. Глубокая народная мудрость хранится в символах, которые обращаются к бессознательному. Мне кажется, что мудрость русских хранится и вот в этих архитектурных линиях, этом декоре. Начал делать стилизацию, не совсем понимая или чувствуя, повел линию немного не туда - получился пошлый лубок. А как там поется! Слова русских народных песен просто сами собой появлялись на губах. Присела в безлюдном месте, среди сосен и елок с шишками на ступеньку деревянной церкви. Посидела, прочувствовала силу, набралась ее. До сих пор могу возродить в себе это ощущение.
Следующая точка на пути автобуса №7 - Георгиевский монастырь. Туда от скита, действительно, можно доехать на автобусе, но я предпочла пройти полтора километра по свежему воздуху по берегу Волхова да еще по неплохой дороге. Прямо по берегу тянется деревенская улица. Кто-то из местных сделал себе скамейку на самом обрыве высокого берега. Романтично и красиво, конечно, невероятно. И тиихо, только плеск седых волн, как написали бы в советской песне. Юрьев монастырь основан в XI веке князем Ярославом Мудрым в честь покровителя - христианское имя князя было Георгий. Монастырь тоже находится на берегу реки, напротив него, на другом берегу - Рюриково городище, где в XII веке тоже был храм. Они были как бы величественными воротами на водном пути в Великий Новгород. В Юрьевом монастыре масштабный по тем временам храм XII века, колокольня и несколько церквей разных времен. Чистенько, газончики, цветочки. Всегда много народу. Интересное место, красивое, стоит посетить обязательно, но такого уж яркого впечатления оно во мне почему-то не оставило. Хорошие сувенирные лавки - купила две офигенские кружки на память. :)
Туда замечательно ходит автобус №7, который отправляется от вокзала каждые минут 20. Он объезжает три интересные туристические точки, которые находятся рядом друг с другом. Перынский Рождества Богородицы скит - первая из них. Удивительное место. Во-первых, само название - чистый оксюморон, хотя очень по-русски. А во-вторых, удивительно своей историей, которая в названии и отобразилась. Здесь раскопали чуть ли не единственное достоверное языческое капище (хотя сегодня некоторыми достоверность и его ставится под сомнение). Посвящено оно было богу Перуну, выглядело как восьмилепестковый цветок, в каждом лепестке горело по костру, а в центре стоял столб, скорее всего, идол. Как считается, это был один из крупнейших языческих религиозных центров. После крещения Руси здесь, по традиции основали монастырь. Он претерпел много изменений, несколько разорений и, в конце концов, превратился в скит, подчиненный Свято-Юрьеву монастырю. А название забавно потому что в нем сочетаются религиозные имена махрово-языческие и христианские. Имя Перуна попало в название скита из-за названия деревни - Перынь, которое как-то сохранилось. Автобус останавливается метрах в восьмистах от входа в скит, купол церкви его романтично виднеется из-за деревьев. Идешь по хорошо утрамбованной, со следами щебенки и асфальта дороге. Деревня довольно большая, населенная, но дорога в скит идет по окраине. Рядом на лугу с желтыми цветочками, возле деревянных сараев пасутся несколько лошадей. Все это на фоне бегущих облаков невероятно духозахватывающе. Очень правильная дорога. Заметила, что в правильные, сильные места обязательно должна быть хоть небольшая, но дорога. Ты переходишь из состояния повседневной суеты в другое, погружаешься, настраиваешься. Настоятель скита очень интересный. Отчасти эту своеобразность диктует специфика места. Там постоянно тусуются разного рода язычники. С ними как-то надо уживаться, а может и дискутировать. Когда я зашла в храм, XIV-го, между прочим, века, тетенька, которая там сидела, приняла меня с восторгом - видать, люди там нечасто ходят. Она подарила мне милый буклетик, напечатанный, как написано на деньги спонсора. На одной стороне там история Перынского скита, крещения Руси, в доступной форме кое-что о духовной сущности христианства и преимуществах перед язычеством, но не агрессивно, а добренько так. А на обратной... рассказ о растениях и животных, обитающих в лесочке вокруг скита. Чуть ли не поименно, точнее помордно! :) Как оказалось, настоятель очень любит природу. По дорожкам на территории стоят информационные стенды - что это за растение, чем полезно. А когда строили забор вокруг скита, не стали вырубать эти молодые елочки, просто оставили просвет. В ските, там, куда пускают туристов, кроме тетеньки в церкви, я встретила только вот такого хвостатого обитателя. Скит находится в хвойном лесу на берегу Волхова. Можно постоять на берегу на песке, послушать волны и ветер в соснах. Воплощенная уединенность.
Это место более посещаемое, значительно более. Тут и туристы, и местные – такая популярная точка паломничества. Монастырь женский, он действует. Тут как-то очень тихо и строго. Красивый храм XVI века. Святой источник. Возле входа – дииивная клумба с розами. За храмом мы обнаружили вот такую удивительную поленницу. Монастырь назван в честь очень святого монаха Варлаама и бывшего названия места – Хутынь. Оно так называлось, потому что здесь когда-то жила нечистая сила. Варлаам нечисть прогнал, основал на здесь скит, к нему потянулись люди – появился монастырь. Одна из главных святынь монастыря – горка высотой метра три. По легенде, эту гору земли натаскал своей скуфьей Варлаам. Такое послушание сам на себя наложил, а еще он носил вериги и власяницу, плохо питался – истязал себя, как мог, в общем. На склонах этой горки мы с безумной туристкой увидели нескольких женщин, которые лежали, распростершись, иногда переползая на коленях по периметру. Наверху стоит маааленькая часовенка. Там можно поставить свечку Варлааму. Свечками, а также иконками, торгуют здесь же. Торгует монахиня, но навыки впаривания у нее, как у хорошего менеджера. Ей все-таки удалось всучить мне иконку, хотя покупать не собиралась. :)
После Спас-Нередиц путь наш с веселым, но алчным таксистом лежал на археологический памятник "Рюриково городище". Говорят, что именно на этом месте, почти у самого истока Волхова (который вытекает из озера Ильмень) первоначально поселился Рюрик, когда пришел в этот район, а совсем сначала он жил, как считается на территории нынешней Старой Ладоги. После Рюрикова городища он, опять же по основной версии, срубил, "новый город" - Новгород, на месте нынешнего новгородского кремля. Археологические данные говорят, что на территории Рюрикова городища, действительно, около IX-X веков жило много знатных скандинавов. Ювелирные находки Рюрикова городища представляют отдельный, очень интересный стенд новгородского музея археологии. Дороги с твердым покрытием туда нет. Есть убитый, в огромных рытвинах проселок. Я боялась, что мы там категорически не проедем - накануне весь день шел дождь. Оказалось, что земля новгородская, действительно, вошебна. Вода моментально ушла в песчаный грунт, остались только лужи, между которыми таксист ловко лавировал. Правда, последние метров 300-400 проселок был совсем уж убит, к тому же, шел вдоль берега реки, что добавляло ему болотистости. До конца водитель не поехал, пришлось нам идти пешком по грязюке. Рядом с Рюриковым городищем посередине реки возвышаются огромные быки так и не построенного железнодорожного моста. Железную дорогу начали строить в 1910 годы, да так и не доделали. А ветка называлась бы "Петроград-Орел", ни больше ни меньше. На фото выше: вид на Волхов с несостоявшейся насыпи железнодорожного моста. Место очень живописное, прекрасный вид на Волхов и Юрьев монастырь на том берегу. Как видно, любимое место отдыха новгородцев - кучи мусора под деревьями... :( На самом Рюриковом городище сейчас находятся только развалины церкви XII века, слегка укрепленные современными кирпичами. У воды - небольшой причал. Рядом с развалинами разноцветные стенды, рассказывающие о планах властей по поводу того, что "скоро" будет в этом пустынном и, честно говоря, довольно мрачном месте. "Через четыре года здесь будет город-сад", ей-Богу! Планируется создать уголок "живой истории": реконструировать мини-деревни скандинавскую, славянскую местного образца и еще какую-то, финно-угорскую, кажется. Там будут ходить люди, переодетые в соответствующие костюмы и всячески развлекать туристов, предлагая им изделия народных промыслов, блюда традиционной кухни вышеуказанных народов, песни, пляски, обычаи и тому подобное. Здесь, по замыслу, должны вырасти гостиницы, нормальный причал, ресторан и прочая инфраструктура. Здесь должны проводиться праздники, конференции и тому подобное. Стендам года три. Хоть бы дорогу сделали, хоть бы "бетонку"...
Где-то я уже писала, что с погодой мне повезло не очень. В позапрошлом году об это время я ездила по Золотому Кольцу – была дивная золотая осень. На этот раз два из пяти дней, что я была в Великом Новгороде, шел дождь. Но, что делать, в гостинице сидеть не будешь – времени мало, да и истинный турист вынослив и упрям. :) День, который я выделила на осмотр достопримечательностей Софийской стороны, был как раз дождливым. Если бы погода была хорошая, прогулка была бы просто дивной. Но и так мне все равно очень понравилось! На фото: часть оборонительного вала, который опоясывает центр города. Вообще Софийская сторона оставляет довольно странное впечатление. Идешь: типовая советская застройка, потом, вдруг бац! – древний памятник архитектуры. Это объясняется просто. Во время Великой Отечественной Софийская сторона была практически полностью разрушена немецкой артиллерией. Немецкие войска стояли на противоположной стороне Волхова – Торговой, а наши – здесь. Немцы поливали наших таким огнем, что почти что камня на камне не оставили. А нашим было запрещено использовать артиллерию, чтобы сохранить уникальные памятники Торговой стороны. Так и шли в бой без прикрытия артиллерией… Зато на Торговой стороне сохранились не только древние памятники, но и городская застройка XIX века. А после войны на Софийской стороне обычные дома восстанавливать не стали – сосредоточились на старинных церквях, имеющих наибольшую ценность.
Основные достопримечательности Софийской стороны – небольшие, красивые, аккуратные церкви XIV-XV веков. Хотя встречаются и храмы более позднего времени. Это памятники расцвета торгово-олигархическо-демократического свободного Великого Новгорода, когда он освободился из-под власти князей и еще не попал под власть царей. Князья перестали строить огромные (по тем временам) соборы типа Святой Софии, призванные продемонстрировать могущество князя. Церкви стали строить торговые сообщества, купцы-меценаты, жители тогоили иного района или улицы города. Жители почти буквально скидывались себе на храм. Церкви строили небольшие, уютные, «для себя». Также церкви вырастали как части монастырей. Некоторые храмы сегодня стоят непобеленными. Таким образом нам дают возможность увидеть, как выглядели церкви во времена их постройки. Обычай белить храмы появился относительно недавно, а до этого их оставляли красненькими – цвета кирпича. Кроме того, так можно полюбоваться особенностями кладки. А может, городские власти так одновременно просто деньги экономят. Многие памятники архитектуры, к сожалению, находятся в печальном состоянии. Когда я фотографировала надвратную колокольню (единственную уцелевшую) бывшего Десятинного монастыря – сооружение изумительной красоты, построенное в начале нашего века, какая-то мимо проходящая бабуля, видимо сохранившая еще знаменитое новгородское чувство гордости, не удержалась: - Ну, как вот им не стыдно! Туристы приезжают, смотрят, фотографируют – хоть бы побелили колокольню, хоть бы привели в порядок! Еще одна своеобразная достопримечательность, которая равнодушной оставить меня просто не могла! Здание театра. Это что-то невероятное, озадачивающее, сносящее крышу и стереотипы. :) Создал его, ни за что не угадаете, кто – Андрей Макаревич. Он учился когда-то на архитектора, но так им не стал. К счастью, я думаю. :) Довольно давно здесь я уже писала про дзен-буддистское понятие «саби». Это сложно поддающееся словесному описанию тонкое душевное и духовное ощущение прекрасного. Чаще всего – от созерцания красивой старинной вещи, подернутой следами времени, проникнутой духом дзен. Вот примерно такое чувство и владело мною во время прогулки по Софийской стороне Великого Новгорода в дождь. Легкое, как дыхание, светлое, слегка печальное, уютное чувство родной красоты.
В Великом Новгороде почти всегда почти везде либо копали, либо копают. При этом успели исследовать всего несколько процентов культурного слоя. Сам этот культурный слой (терминологически вернее – культурные напластования :)) взят под охрану ЮНЕСКО, но это, к сожалению, его не всегда спасает. То и дело слышно о скандалах при неправильном строительстве дорогих особняков в черте города и за ней. Побывала на экскурсии на Троицком раскопе. К сожалению, сезон уже закончился, археологов там не было. В археологическом отвале набрала на память черепков от глиняных горшков XII века – именно на слое этого времени застала археологов осень. Заметила, что керамика довольно сильно отличается от нашей, орловской, того же периода – главным образом, по составу теста. :) На фото: законсервированный раскоп на уровне XII века. А на этом фото: воротный столб и кусочки частокола какой-то усадьбы XII века, пострадавшие от пожара. Исторической ценности в Великом Новгороде они не представляют – оставлены здесь археологами для разглядывания и трогания туристами. Так я в очередной раз пощупала исчезающую историю. Переживут ли они осень, зиму и весну на поверхности? Здесь на фото – законченная часть раскопа: археологи уперлись в материк – дальше древнерусских артефактов нет. Нижний слой датируется примерно 930 годом. Непрерывный культурный слой здесь, навскидку, метра три или три с половиной. Это много для абсолютного большинства местностей в нашей стране, но для Великого Новгорода – средненько так. Здесь культурные напластования могут достигать девяти метров. Копаясь в Интернете по этой теме, только что набрела на любопытную полемическую статью великого археолога В. Янина, в которой он пишет о «новой хронологии». Привожу здесь ссылочку. :)
Теперешние улицы Великого Новгорода проложены в XVIII веке, как и во многих городах России, по генеральному плану. Но вот что удивительно: археологи составили очень точную карту древнего Великого Новгорода. Дело в том, что тут очень рано и очень системно относительно всей средневековой Европы начали мостить улицы. Причем мостить деревом. Со временем мостовая почти равномерно погружалась в рыхлую землю, новые доски просто накладывали сверху. Направления таких улиц не менялись веками, иногда археологи открывали по два десятка таких ярусов, а мы помним, что эта чудная почва прекрасно сохраняет дерево. По летописям, берестяным грамотам, преданиям восстановили названия улиц. Некоторым современным, к восторгу туристов, названия X века возвратили. Например, знаменитая Людогоща. Она идет в город прямо от кремля, от пристани. Говорят, что название это от того, что по ней ходили люди-«гости» - приезжие купцы. Впрочем, версий происхождения этих названий по нескольку на каждую улицу. :) Когда название улиц менять было как-то негоже – в том случае, если в советское время назывались они в честь героев Великой Отечественной, – у них оказывались двойные названия. Редятина-Телегина, например. Телегин в данном случае – герой войны, а Редятя – древнерусский, но, наверное, не менее выдающийся, житель этой улицы. Или вот еще симпатичнее:улица Марецкого-Волосова. Волос – знаменитый славянский «скотий бог», весьма почитаемый в дохристианском Великом Новгороде. На этой улице стоит небольшая, милая церковь святого Власия. Говорят, что на этом месте когда-то было капище Волоса. А улица испокон веков использовалась для перегона скота на продажу. В пылу страсти прикоснуться к древним камням я забиралась в такие дебри, в которые нормальному туристу лезть вряд ли захочется. В поисках заросших развалин церкви XII века я пришла на самую окраину города, на старинное кладбище (а грязно там было после дождя нереально!). Любопытно, что кладбище действует до сих пор. С XII века, наверное. Собственно, этим кладбищем город и заканчивается, дальше – только поля. А последняя улица города перед кладбищем называется Орловская. :) К еще одним развалинам я тоже шла по совсем уж крайней, дальней, вылитой деревенской улице. До развалин не дошла – меня перепугала огромная непривязанная лающая собака, но встретила там еще и вот такого не в пример более миролюбивого жителя Новгорода. В тот же дождливый день, уже промокшая, уставшая, и поэтому печальная, я на улице встретила вот такое позитивное граффити, которое здорово подняло мне настроение. :)
Великий Новгород. Главная экспозиция музея (почти трактат).
На территории кремля еще понравилась башня "Часозвоня" XVII века за очень милое название и похожесть на карандаш. А также махонькая церковь Андрея Стратилата, где повстречала большого и совершенно ручного кота. А вообще в кремле еще много всего интересного и красивого. Главный музей с экспонатами, найденными археологами за больше чем полвека раскопок в уникальной новгородской земле, которая сохраняет даже дерево, бересту, кожу, ткань, был для меня желанной Меккой. Туда стремилось мое сердце. Он оказался строгим зданием классического типа со львами перед парадным входом – бывшие присутственные места. На фото вид от крыльца музея на Святую Софию и памятник «Тысячелетие Руси». Я провела там полдня, разглядывая бытовые мелочи давно умерших людей, пытаясь представить, почувствовать их повседневность. Не знаю, зачем, но потребность в этом у меня с детства, когда полюбила историю, почувствовала особую энергию от старинных вещей и древних камней. Владельцы этих вещей из музея жили за несколько веков до меня. Они были странным образом совсем не похожи, и, вместе с тем, так похожи на меня.
Мягкие кожаные сапоги тонкой работы – пожалуй, так сейчас кожу выделывать не умеют, с частыми точечками от вышивки по голенищу, пояса, тесемки, куски одежды… Удивительной работы замкИ – в нашу эру штамповки и фабричного, типового производства мы даже представить себе не можем, что обычный замок может быть таким красивым… Ложки, гребни, прялки, спинки стульев, музыкальные инструменты с дивной резьбой…
Этих людей в их повседневном быту постоянно окружала красота, а также сила и духовность – все эти узоры, даже на простой ложке, несли определенный сакральный смысл, о котором мы теперь забыли. О такой красоте в повседневности мы, жители бетонных коробок, можем только мечтать. Может, из-за этого мы что-то потеряли и внутри нас? Что-то очень важное, отсутствие чего мы тягостно ощущаем, и проявляется оно, отсутствие, в каком-то внутреннем и внешнем нездоровье?
Я разглядывала берестяные грамоты, читала рядом переводы. Записки из Средних веков, иногда очень личные и вечные. В одной, например, девушка журит парня за то, что он долго к ней не приходит. Такую записку не продиктуешь писцу, эта девушка была очень грамотной, писала без ошибок. В других берестяных грамотах читаем, как ведут дела, рядятся и ругаются с плотниками и золотых дел мастерами хозяйки. Высокий уровень женской грамотности и высокое положение женщины говорят о высоком уровне общественных отношений тогда, почти современных. И еще раз подтверждает то, что история – это не эволюция, а синусоида.
Восьмилетний мальчик Онфим в перерывах между учебой забавляется рисуя страшных зверей и надписывая свои картинки. Такого уровня грамотности, какой был в Великом Новгороде в пору его средневекового расцвета, Россия достигла, после его падения, только через несколько веков.
Это старый, советский зал. Рядом есть современный, там тоже находки, только дизайн зала посветлее и похайтековей. Есть экраны, куда можно потыкать и прочитать описание экспонатов (так и не поняла, чем это принципиально отличается от надписей возле стендов – только мороки больше). Тут тебе бесплатно покажут документальное кино, и дадут послушать, как звучат средневековые новгородские музыкальные инструменты (что очень интересно). Так как этот зал, по-видимому, лучше охраняется, здесь больше дорогих древних украшений – красота непередаваемая, а вкус и чувство стиля – вот сейчас бы носила. Правда,н есколько штампованных копий я потом все же прикупила, но это отдельный разговор. :) Очень в музее понравились скандинавские украшения (новгородские раскопки дают оч большой скандинавский материал).
Тут еще несколько экспозиций – резное искусство, ювелирное, огромная выставка икон. Так как в иконах разбираюсь мало, думаю, что истинное место православного искусства в православных храмах, иначе оно не впечатляет и не смотрится, экспозицию икон прошла быстро.
Вообще, стоит ли говорить, что в Великом Новгороде и его окрестностях огромное количество музеев самых разных видов и форм.
Великий Новгород. Святая София. Памятник «Тысячелетие Руси».
Святая София прекрасна, тут нечего и говорить. Это самая древняя каменная постройка на территории России. Ей больше 1000 лет. От нее веет великим спокойствием. У ее стен прошла вся история нашей страны. Под ней копошились и суетились люди, текли века. Где теперь эти люди и эти века? А она до сих пор стоит. Такая вечная и, вместе с тем, хрупкая. Даже страшно становится, когда думаешь, что достаточно одного современного военного снаряда, чтобы полностью уничтожить это тысячелетнее чудо. Памятник «Тысячелетие Руси» открыт в 1862 году в честь соответствующего юбилея начала летописной истории государства Российского. Именно здесь, потому что началась она, собственно, в Великом Новгороде, суда пришел варяг Рюрик с челядью и дружиной и срубил тут «Новый город». Рюрик – фигура неоднозначная, сегодня его чуть ли не оккупантом называют. Но, так или иначе, он по всей вероятности, действительно существовал, а его потомки объединили под своей властью путь «из варяг в греки», а потом многие восточно-славянские племена, образовавшие впоследствии русский этнос. Говорят, что среди исторических фигур на памятнике, есть и наш святой Кукша, просветитель вятичей. Рядом стоит великолепная звонница XV века. В ней музей колоколов, а на ней – смотровая площадка. На фото я как раз на площадке, на заднем плане река Волхов и ресторан на старом корабле. Мне посчастливилось даже послушать ее вечерний звон. Я даже записала его, но что-то с записью моей стало, и она недавно перестала открываться. :(
Самая готичная башня новгородского кремля, на мой взгляд. Хоть название у нее и не очень готичное. :) Она, действительно, была построена по проекту европейского архитектора как смотровая. Это еще и самая высокая башня кремля. Наверх, между местами непобеленных стен красного кирпича старинной кладки, ведет винтовая деревянная лестница. Окна состоят из небольших квадратных стеклышек, которые при сильном ветре в своих рамах отчаянно дребезжат. Некоторые стеклышки на самой верхней смотровой площадке в восьмиугольной комнате отсутствуют, чтобы туристам было удобно фотографировать, высунув объектив фотоаппарата. Поэтому ветер здесь еще и гудит. Атмосфера просто душераздирающая. Кроме того, на нижних этажах здесь выставочный зал, где в то время была выставка современных готических (местами, при этом, на мой взгляд, очень остроумных) скульптур и фотографий. Лучшего обрамления для выставки найти нельзя. :) На фото "Пюпитр для чтения книги мертвых".
Итак, пасмурным утром (кстати, с погодой мне не очень повезло), с воодушевлением я отправилась познавать древности города, откуда началась российская государственность как таковая. Центр духовной и культурной жизни Великого Новгорода – Кремль, конечно же. Тут постоянно толпятся разноязыкие туристы. Стены его сохранились до наших дней с XV века. Внутри все благоустроено, красивые фонари и лавочки. Отдохнуть на этих лавочках, почитать "РР" – сущее удовольствие. :) В кремле живут много толстых кошек, которые профессионально ластятся к туристам. :) А по вечерам через Кремль, который является также почти географическим центром города, бегут служащие из одной части города в другую – с работы домой.
Вообще река Волхов делит город две части, которые несут свои названия с глубокой древности: Софийскую, где знаменитый собор святой Софии, и Торговую, где раньше была торговая площадь. Кремль стоит на берегу реки Волхов. У его стен – городской пляж. Удивилась его чистоте по сравнению с орловским. Еще больше удивилась небольшой трубе возле пляжа, которая выползает откуда-то из-под кремля и выливает в Волхов что-то мутноватое. Впрочем, труба совсем маленькая и глазу почти незаметная, кардинально экологию, наверное, не портит. Здесь когда-то была древняя пристань. Та самая, которая когда-то, находясь в начале пути «из варяг в греки» составила экономическую и, как следствие, культурную и техническую мощь северных славян. Философически сидя под грибком на пляже, я представляла себе, как 1000 лет назад, в самом начале русской истории здесь стояли варяжские, ганзейские, славянские корабли, как здесь сновала разноязыкая толпа в разных одеждах.
Вокзал Великого Новгорода – довольно своеобразное советское здание, малюсенькое, по орловским меркам. А рядом с вокзалом стоит (барабанная дробь) «Макдональдс». Проклинаемый мною «Макдональдс». Несколько раз сходив туда, я заработала жуткое обострение гастрита, печальные плоды которого я пожинаю до сих пор. :( Но вообще я сама виновата, точнее моя лень. В Новгороде полно вполне сносных кафе и ресторанов, где за умеренную плату можно съесть вполне симпатичный и безопасный обед. Но коварный «Макдональдс» был как раз по дороге к месту моего проживания, которое находится в стороне от основных туристических артерий города.
Жила в центре для инвалидов «Родничок», который пытается заработать деньгу, сдавая свободные комнаты обычным туристам. Душ и туалет на этаже, но там всегда очень чисто и прилично. Здесь меня больше порадовала цена – самое дешевое место в Новгороде, гостиниц в котором, разного уровня, тоже немало. В «Родничке» есть кухня, где можно самому готовить еду, можно также и заказывать домашние обеды, но об этом я узнала под занавес пребывания. :( В целом атмосфера домашняя и душевная. Только вот жить рядом с инвалидами… Нет, они вполне милые и безвредные, но многие из них совершенно несоциализированы, странные по нашим меркам. Это серьезное испытание для психики… Но отношение к гостю там очень аккуратное, жизнь в отдельной комнате вполне спокойная. Если не хочешь общаться, никто к тебе лезть не будет. В комнате даже стоит небольшой телевизор, который показывает три канала. :) Сам «Родничок» находится на относительном отшибе, в микрорайоне «хрущевок», минут 10 ходьбы от ближайшей крупной остановки общественного транспорта и 30 - до туристического центра города.
Здесь очень хорошо видно, что от когда-то гордой, процветающей, купеческой, богатой, самой передовой в техническом и культурном отношении северной столицы Руси почти ничего не осталось. Исчез знаменитый дух Господина Великого Новгорода, который жил, прежде всего, в его обитателях. Город с тех пор несколько раз разрушался и обезлюдивал. Сейчас это почти обычный российский провинциальный город. Отметила, что здесь, помимо всего прочего, просто швах с централизованным вывозом мусора – даже хуже, чем в Орле. Может быть, мне бы так не показалось, если бы я жила в центре – в туристических районах памятников и гостиниц весьма чистенько, прибрано, покрашено и приветливо. Но не по моим деньгам. :) Ну, мне и так было очень неплохо. :)
Хотя я лукавлю: в некоторых местах, церквях, берегах Волхова все же чувствуется Древность, История, но это камни, постройки, архитектура, а не люди. Конечно, сугубо на мой взгляд.
Общественный транспорт в Великом Новгороде стоит 15 рублей. Меня, жительницу Орла – города непуганых нелегальных «газелей», поразило, что их-то в Великом Новгороде как раз почти и нет. Зато много троллейбусов и автобусов. Вот они как-то смогли решить эту проблему!
И еще: я распечатала себе из Интернета оч хороший путеводитель по городу. Он охватывает, как кажется, ВСЕ достопримечательности, даже развалины, что очень кстати, снабжен толковыми картами.
Дочитала "Имя Розы" Умберто Эко. Прекрасная книга. Философически гляжу на почти полную луну. "Антихрист способен родиться из того же благочестия, из той же любви к Господу, однако чрезмерной. Из любви к истине. Как еретик рождается из святого, а бесноватый – из провидца. Бойся, Адсон, пророков и тех, кто расположен отдать жизнь за истину. Обычно они вместе со своей отдают жизни многих других. Иногда – еще до того, как отдать свою. А иногда – вместо того чтоб отдать свою. Хорхе совершил дьявольские деяния потому, что он так сладострастно любил свою правоту, что полагал, будто все позволено тому, кто борется с неправотой. Хорхе боялся второй книги Аристотеля потому, что она, вероятно, учила преображать любую истину, дабы не становиться рабами собственных убеждений". Почему люди по-прежнему совершают такие страшные, вечные ошибки даже после того, как на свете написаны такие прекрасные книги?..
Кстати, восхищенная тем, как монахи в книжке ведут философские и теологические диспуты и произносят речи, решила поискать себе учебники по классической логике и риторике, это у нас из рук вон плохо преподавалось. Так вот, набрела сейчас на такой список: "Логика", "Логика для юристов", "Логика для журналистов". :) Видимо, у представителей этих профессий логика очень отдельная :))
Недавно с мамой ездили в Москву на проверку зрения. В больничке взгляд зацепил кавказского вида парень с почти слепым отцом. Как уважительно, внимательно этот с виду сущий джигит относился к пожилому и беспомощному отцу, почти как сиделка. Это вызвало уважение. Потом мы пошли с мамой в музей Востока . Очень давно хотела там побывать! Понравилось! Видно, конечно, что музею мало помогают. Витрины старые довольно, паркет скрипит безбожно. Но это ни с чем не сравнимое удовольствие - прикоснуться к красоте Востока! Поразились выносливости женщин некоторых культур Кавказа и Средней Азии - чтобы таскать на себе столько металлических украшений, надо быть очень сильной! Это либо для того, чтобы она убежать не смогла, либо принцип "все своё ношу с собой". Особенно мне близок оказался зал Японии. Радует, что в нашем музее востока такая большая экспозиция искусства этой страны. Видеть подлинник Утамаро или старинное кимоно - это что-то! И, конечно, Рерихи. Зал Рерихов наполняет светом и вдохновением. Именно так, наверное, и выглядит истинное эстетическое наслаждение. Но больше всего меня восхитило то, что это не просто музей, а увлекательный клуб по интересам. Там показывают восточное кино, индийские танцы, чайные церемонии, читают лекции по культуре и искусству и многое другое. В тот день, когда я там была, в шесть должна была начаться очень интересная мне лекция концерт о японской флейте сякухати. Правда, поезд мой должен был отправиться из Москвы в 17.55. Я подумала, что стоит переехать в Москву хотя бы для того, чтобы бегать на лекции и концерты в музей Востока.
Потом пошли к Кремлю, любуясь архитектурой Старой Москвы в лучах заходящего на небольшом морозце солнца. Когда вынырнули с улицы Знаменка, обнаружили, что дороги вокруг выезда из Кремля перекрыты. Ворота его меееедленно открываются, вскоре оттуда выкатился длинный державный кортеж. Что творилось! Как же громко и возмущенно сигналили остановленные машины! Люди столпились на тротуарах, все только это и обсуждали. - Вон видишь, куда повернул? Путин, значит! - говорила одна, осведомленная, видимо, женщина другой. - Почему во Франции не перекрывают пол-Парижа? - возмущалась еще одна. - Почему там президент не боится своего народа? Вопрос, конечно, риторический...
Затем хотели пойти в Храм Христа Спасителя, но оказалось, что он закрыт. Так наша маленькая история пересеклась с большой историей страны - ждали Пояс Богородицы на следующий день. Приличная очередь из теток и бабок уже стояла перед входом. А мы-то были не в курсе, а хамоватая тетка, которая держала двери даже не объяснила. Зато в стоящие очереди - в подробностях. Вообще, ко всей этой истории отношусь неоднозначно. Вера, сила духа и все такое, это вызывает уважение, конечно... Но, может, веры во мне мало... Во-первых, если он есть там вообще, это мог бы быть удивительный исторический артефакт. Почему не отдать его на исследования ученым, как Плащаницу? Он мог бы дать очень много, оговорюсь если этот пояс есть там вообще. Во-вторых, тот факт, что женщины стоят сутками на морозе, чтобы попросить женского здоровья, кажется мне очень нелогичным и странным. Ну да, вера иррациональна...Этим, может, и сильна. Каждому своё. Пошли в нижний храм ставить свечки, отдохнуть и погреться. Пока я без задних ног сидела там на лавочке перед иконой Рождества, ко мне подсела пожилая женщина на минутку, тоже, видно, отдохнуть, и говорит: - Вот что мы все так стремимся и бежим к Поясу Богородицы? У нас же здесь хранится частица Ризы Ее. Почему никто не бежит так?
Это я восприняла как знак. Правда, пока не знаю, какой точно.
Еще умилила и внушила оптимизм большая очередь в Пушкинский музей напротив на выставку Караваджо. А еще теперь я знаю, где в Москве находится Дом журналистов! И в пекарне под Храмом Христа Спасителя очень вкусные булочки, хоть и маленькие!
А у меня сегодня именины!, или Вот такие мы - Ленки!
А у меня сегодня именины - день памяти святой Елены Сербской! Французская принцесса из Прованса и католичка по рождению, она вышла замуж за сербского короля и приняла православие. Наверное, от нее у меня стремление к объединению разных идей и миру во всем мире. Она большую часть жизни была сторонницей Унии, хоть и чтится православной церковью. Переписывалась с равным изяществом и уважением, как с кардиналами, так и с православными епископами. А чтится она православием за недюжинные организаторские способности: строительства в Сербии монастырей и храмов (православных, кстати), приютов для бедных и вообще щедростью. На свои стройки выписывала из родного Прованса лучших мастеров. Про характер в житии говорится обтекаемо: "строга в речах, но сердцем добра". Видать, та еще была острая на язык стерва. А интерес к прошлому, истории, археологии у меня, наверное, от другой, более знаменитой святой Елены - Елены Флавий, византийской царицы, матери императора Константина, который впервые сделал христианство государственной религией. История ее жизни напоминает увлекательный роман. Дочь простого содержателя гостиницы, тогда еще язычница, она очаровала императора и смогла стать его женой или любовницей, а потом родить ему сына. Там потом много политических и дворцовых интриг, взлеты и падения, но в конце концов ее сын стал одним из самых сильных императоров Византии, а она при нем видной фигурой. Историки считают, что Елена приняла христианство, когда ей было уже за 60 под влиянием сына, а не наоборот, как пишут в житиях. Она лично возглавила и провела, наверное, первые в истории человечества археологические раскопки. Говорят, нашла Крест Господень. Еще в Еленах числится знаменитая княгиня Ольга. На Елену она поменяла при крещении в Византии в 957 году свое скандинавское имя. О ее уме, хитрости и организаторских способностях, я думаю, не стоит говорить. Она, в отличие от предыдущих князей-мужчин, поняла, что объединять разрозненные славянские племена оружием не так эффективно, как экономически. Ольга, помимо всего прочего, - мать российской налоговой системы. Про нее еще много красивых и увлекательных вещей написано в летописях.
Заметьте, что в покровительницах у Лен ходят не смиренные мученицы, а сплошь княгини и царицы: женщины, наделенные властью, умом, силой и волей.
Справедливости ради надо заметить, что мученица одна мелькала. Но о ней почти ничего не известно, кроме того, что ее при Диоклетиане забили камнями. Еще есть одна русская преподобная Елена первой половины 19 века. Но и она тоже была на руководящей должности: чем-то типа завхоза (не знаю, как это правильно называется) в знаменитом Дивеевском монастыре в пору его расцвета. Про нее написано, что была "словесна", то есть умела хорошо писать и говорить. Есть еще две новомученицы Елены недавно канонизированные, убитые за верность вере при советской власти. Но эти новенькие совсем.
А еще имя святой Елены носят три десятка населенный пунктов по всему миру, две горы, одна из которых - действующий вулкан, четыре острова, одно озеро и 74-пушечный парусный линейный корабль Балтийского флота России конца 18-начала 19 веков. Вот такие мы, Ленки! А само имя греческое и значит "избранная, светлая", встречала значение "факел".
В летней школе "Русского репортера" мы делали проект "20 на 20". Ровно 20 лет назад развалился Союз, и уже выросло поколение, которое Союза совсем не знало. Про этих людей мы и писали, как они живут, о чем думают. Проект в целом получился, на мой вкус, не очень, хоть там и были очень талантливые материалы, но идея хорошая. Я хоть чуть старше, но про путч помню всего две вещи. :) Как ни странно помню само "Лебединое озеро" по телеку. В это время я была в деревне у бабушки и дедушки. У них был такой огромный черно-белый телевизор на прикручивающихся ножках (очень, кстати, неустойчивый - проверено! :)). Запомнила я это, видимо, из-за странной реакции деда на эту передачу. Как сейчас помню лицо его, такое напряженное и растерянное. Следующее воспоминание о развале Союза, которое оставило в моей душе неизгладимый след на всю жизнь, - отмена первомайской демонстрации. Для моей детской, не очень богатой событиями жизни в маленьком городке конца Советского периода первомайская демонстрация была невероятным праздником. А главным в нем было то, что мне давали красный флажок! Красный флажок - это прекрасно! И вот демонстрации не стало... Для пятилетней меня это было большим разочарованием! Помню, как я расстроилась, когда на мой вопрос: "А что демонстрации больше не будииит?!", мама ответила: "Нет, не будет". :) Но потом быстро, конечно, забыла об этом. Началась другая жизнь.
Была на нашей орловской Вахте Памяти. Поисковики – очень жизнерадостные люди. Видимо, чтобы постоянно общаться со смертью, поднимать из-под земли останки трагически погибших людей и эмоционально не разрушаться, нужен особый заряд оптимизма.
Как-то давно, еще школьницей, спросила на одном из торжественных захоронений у священника: "А душам солдат теперь, после отпевания и захоронения, станет хорошо?" Он ответил: "Им уже все равно. Они выполнили свой долг, защищая Отечество, они давно в раю, это лишь плоть истлела. Но это перезахоронение, эта память - это нужно нам..." А на мемориале в Кривцово, где зимой 1941-42 годов погибли десятки тысяч человек среди бурной и веселой весенней растительности сейчас стоит липка, листья у которой почему-то пожелтели. Вот такая осенняя липка среди весны. Словно знак скорби. А еще глава местного сельского поселения рассказывал, что высоту возле деревни Фатнево, где был страшный бой, где очень много наших погибло, почти не заходят дожди.
Писала сейчас про дивного деда-ветерана. Еврей, зенитчик, с первого до последнего дня войны на передовой, защитник Ленинграда, пришлось даже хлебнуть блокады, эвакуацию войск по льду Ладожского озера. Умирал от ран - не умер, замерзал на льду Дороги Жизни - не замерз. Я отвернулась, чтобы сфотографировать какой-то документ, вдруг слышу громкий такой мелодичный звон. Медали! Сколько их! В том числе и орден Красной Звезды и медали "За отвагу". А это ведь для неофицерского состава - Герой Советского Союза.
Ветеран сохранил свою красноармейскую книжку. Рядом с графой «Участие в боях» первая запись датированная 22 июня 1941г. В бой с вражескими самолетами, рвущимися к Ленинграду, командир боевого расчета вступил в четыре утра. В это время советские люди еще мирно спали .Держать в руках этот осколок истории немного странно и страшно. Для тех, кто родился через много лет после войны, эти события кажутся немного нереальными, будто это только сюжеты хороших книг или фильмов. Воронки в земле затянулись, памятники примелькались, ветераны редко выходят на улицы, а слова о войне стали привычными штампами. И вот у тебя в руках ощутимое свидетельство того, что все это – было. Представляешь себя на месте этих людей и – мороз по коже.
Приходится довольно часто бывать на разных презентациях книг местного масштаба. Обычно книжки эти бегло пролистываются, желание их читать не появляется, они быстро откладываются на полочку для макулатуры. Но в этот раз было не так. Начав бегло просматривать книжку, я постепенно втягивалась, прочла ее за день на одном дыхании. Тамара Тимашева, к сожалению, недавно ушедшая из жизни, родилась в Смоленской области, но 30 лет прожила в Орле. Здесь же писала свои книги. «Немного лиц мне память сохранила…» - это вторая книга Тамары Михайловны. Первая, со стихами, вышла в 2004 году в Смоленске, там же на средства местного депутата была напечатана и новая. Ее в Орел специально привезли сотрудники краеведческого музея города Дорогобуж, что в Смоленской области. Жанр сама автор определяет как «семейную хронику» - здесь собраны воспоминания Тамары Михайловны о немецкой оккупации Смоленщины. Все, кто успел прочесть книгу, говорят: «Живая!» - настолько легок и пронзителен стиль автора, книга читается на одном дыхании. Ее герои – реальные люди, жители нескольких деревень Смоленской области. Книга наполнена страшными, но иногда и курьезными, деталями войны. Тамара Михайловна вспоминает, например, как во время бомбежки одна семья не успела убежать в землянку, они только и смогли, что забиться в угол дома. Вся изба оказалась разрушенной – уцелел только один этот угол, «красный» угол, семья спаслась. Автор пишет с юмором о том, как немецкий офицер, живший у них, крутил ручку радиоприемника и случайно нашел советскую волну. Из динамика грянул голос Левитана: «Смерть фашистским оккупантам!» В этот момент к ним за чем-то зашел полицай, услышав это, от страха грохнулся в обморок – решил, что в доме партизаны. Вся повесть состоит из таких простых, человеческих, душевных историй, рассказанных от лица пятнадцатилетней, наблюдательной и чувствительной девочки. Хотя за перо серьезно Тамара Михайловна взялась на седьмом десятке, и сначала стеснялась своих писаний. Читая, начинаешь вспоминать историю своей собственной семьи, как деды и прадеды выживали в войну. Книга заставляет остановиться, вспомнить и задуматься, а значит, это хорошая книга.
Сегодня в первый раз года за три решила заплести косичку, отчего-то торкнуло меня на это... Прихожу на работу, а оказывается, что сегодня Благовещение. "Птица гнезда не вьет, девка косы не плетет". Сегодня нельзя не то, что работать и ругаться - расчесываться нельзя и готовить на огне!
А меня вот именно в этот день потянуло на парикмахерские эксперименты! Говорят, что такое случается со слабыми духом, грешными людьми, которых легко в оборот берут черти, заставляя в праздник грешить. Бабуля по-народному метко говорила об этом: "Черти работы просят". :)
А вообще в народном культуре это один из величайших женских праздников весны, праздник птиц, воды: "На Благовещение весна зиму поборола".
Решила открыть для себя хоть чуть-чуть искусство японского театра. Распечатала и прочитала пьесу Тикамацу Мондзаэмона "Копьеносец Гондза в двойном плаще" в переводе Львовой и Марковой. Восхитилась! Шекспир! Стало интересно, как это выглядит в на сцене. Я давно подозревала, что традиционная японская музыка для простого европейца - это взрыв мозга... А Кабуки он же ведь немыслим без музыки, да и символика там совершенно особенная... Да и движения там очень вялые, растянутые, кажется, что проходит куча сценического времени и ничего не происходит. Вот так я и думала, что понять японский театр мне не дано, пока не наткнулась на видео великого актера-оннагата Бандо Тамасабуро Пятого (Пятого, потому что у них актерские династии по несколько поколений, мастерство отшлифовывалось не то, что годами - веками! Недавно умилилась: в описании какой-то японской рок-группы: "Такой-то - барабанщик этой группы во втором поколении". Япония!). В Кабуки играют только мужчины, женщинам четыреста лет назад запретили, так как "творять разврат". Потом, правда, этим же, даже с большим успехом стали заниматься и мужчины, тогда вдруг обнаружился всплеск гомосексуализма. :) И не случайно. Оннагата, мужчины в женских ролях Кабуки, достигли таких вершин мастерства, что их называли идеалом женственности, они считались женственнее и прекраснее собственно женщин. Оннагата до сих пор играют в театре, и, что удивительно, пользуются и сегодня просто бешеной популярностью. Бандо Тамасабуро как раз из таких. Его назвали национальным достоянием Японии. Я начала смотреть, как он танцует и не могла оторваться... Заворожило... Смотрела и все понимала, несмотря на сдержанность жестов, особую символику. Настоящее искусство, действительно, при том, что оно не может не нести дух народа, которой его породил, интернационально. Это потрясающий урок сценического искусства, сценической безупречности. Наконец, танец оннагаты Бандо Тамасабуро - это просто дивно красиво! У него стало одним поклонником больше. :) Для нас, из России, Бандо Тамасабуро интересен еще и тем, что в экранизации Анджея Вайды романа Достоевского "Идиот", сыграл князя Мышкина и Настасью Филипповну. :)
Сейчас ему около 60-ти. Но искусство не пропадает - мОлодежь подтягивается. Сейчас просто нереальной популярностью пользуется няшка-оннагата Саотомэ Таичи, которому нет еще и 20. :)
Прочитала книгу великого археолога Марии Гимбутас "Цивилизация Богини. Мир Древней Европы". За десятки лет исследований она буквально откопала высокоразвитые матриархальные цивилизации Европы, которые начали процветание еще до строительства египетских пирамид. Книга произвела на меня огромное впечатление, в отличие от многих других "сенсационных" книг по древней истории, она вполне в научна, все выводы строго основываются на сотнях фактов.
Среди прочего пиршества исторических открытий, я отметила для себя любопытный факт: наряды женщин на каменных статуэтках, изготовленных несколько тысяч лет назад, невероятно похожи на те, в которых сегодня танцуют танец живота. :)
Вычитала, что у древних балтов, которые когда-то жили на орловской земле, возможно, был культ камней. Похихикала, потому что Орёл сейчас, наверное, бьет рекорды по количеству памятных и просто художественно обсаженных цветочками камней на улицах. Ну очень нашим градоблагоустроителям нравится использовать булыжники и валуны в качестве декоративного украшения! И это ДАЛЕКО не все примеры. :) Да, чаще всего художественная ценность сих памятников весьма сомнительна. Но что поделать, зов предков...
Фото
Видео
Ответы
Вызвать на дуэль
Ставка за Лидера
