Мачу-Пикчу (кечуа: Machu Pikchu, в переводе — «старая вершина») — город древней Америки, находящийся на территории современного Перу.

Также Мачу-Пикчу часто называют «город в небесах» или «город среди облаков», иногда называют «потерянным городом инков». Некоторые археологи полагают, что этот город был создан как священный горный приют великим правителем инков Пачакутеком за столетие до завоевания его империи, то есть приблизительно в 1440 году, и функционировал до 1532 года, когда испанцы вторглись на территорию империи инков. В 1532 году все его жители таинственно исчезли. Сходный с Мачу-Пикчу высокогорный город Чокекирао просуществовал гораздо дольше, до 1570-х гг.

Город расположен на территории современного Перу на вершине горного хребта на высоте 2450 метров над уровнем моря, господствуя над долиной реки Урубамбы.

В 2007 году удостоен звания Нового чуда света.


История и архитектура


Храм солнца в Мачу-Пикчу


Вид на гору Уайна-Пикчу и руины Мачу-Пикчу


Инкская чакана, Храма трех окон в Мачу-Пикчу

По своим скромным размерам Мачу-Пикчу не может претендовать на роль крупного города — в нём не более 200 сооружений. В основном это храмы, резиденции, склады и другие помещения для общественных нужд. Большей частью они сложены из хорошо обработанного камня, плотно пригнанных друг к другу плит. Полагают, что в нем и вокруг него проживало до 1200 человек, которые поклонялись там богу Солнца Инти и возделывали сельскохозяйственные культуры на террасах.

Больше чем на 400 лет этот город был забыт и пребывал в запустении. Его обнаружил американский исследователь из Йельского университета, профессор Хайрем Бингхем 24 июля 1911 года. Когда он добрался сюда в сопровождении выделенного правительством отряда охранения и местного мальчика-проводника, он обнаружил живущих там крестьян. Как они рассказали ему, они жили там «свободными, без нежелательных визитеров, чиновников, вербующих в армию „добровольцев“, или сборщиков налогов». Кроме того, здесь прежде уже побывали любители достопримечательностей, оставившие свои начертанные углем имена на гранитных стенах.

Мачу-Пикчу имеет очень четкую структуру. На юго-востоке угадывается комплекс дворцовых построек. Камни, из которых они сложены, обработаны настолько тщательно, что можно с уверенностью сказать: их строили не те мастера, которые сложили остальные постройки. Вероятно, их использовали как жилища сановников и вельмож.

В западной части возвышается главный храм с алтарем для жертвоприношений. Напротив него жилой квартал, плотно застроенный двухэтажными домиками. Между ними, как в лабиринте, вьются узкие улочки и лестницы, часто приводящие в тупик или на нависающую над пропастью террасу.

Испанские конкистадоры так и не добрались до Мачу-Пикчу. Этот город не был разрушен. Нам неизвестны ни цель его строительства, ни число жителей, ни даже его настоящее название.

Американские исследователи Ричард Бюргер и Люси Салазар из Йельского университета, опираясь на материалы испанской хроники XVI века, выдвинули предположение, что это была зимняя резиденция Пачакутека. В летний период, во время сезона дождей, в городе, по всей вероятности, оставалось не больше 200 человек. Позже, после крушения империи инков, город утратил свое значение, и жители покинули его навсегда.

В юго-восточной оконечности Мачу-Пикчу каменщики возвели две внушительные конструкции, которые Бингхем считал работой «мастеров-художников», — полукруглую башню и примыкающее к ней строение.

Сходство этой башни с закругленной секцией храма Солнца в Куско заставило его дать своей находке такое же название. Комплекс, состоящий из самой башни и прилегающих к ней строений, позже названный перуанцами за сходство со средневековой крепостью Эль-Торреон («бастион»), служил, как предполагается[1], одновременно и небольшим укреплением, и святилищем.
Башня была возведена вокруг непотревоженного куска естественной скалы, который был отёсан и превращён в алтарь. Под башней находится грот.
Бингхем предполагал, что в нем находятся мумии правителей инков, но ученые считают, что он, скорее, служил помещением для каких-то ритуальных действий, тем более, что неподалеку был обнаружен священный инкский крест — чакана. После раскопок и приведения его в порядок этот комплекс показывает нам всю свою красоту и точность архитектуры, которой он отличался еще четыре столетия назад. Лестница перед Домом принцессы ведет к башне, откуда трапециевидное окно позволяет бросить взгляд на красивую долину, раскинувшуюся внизу. Это окно, вероятно, использовалось жрецами для наблюдения за перемещением солнца во время зимнего солнцестояния.

Священная площадь была, как считают, религиозным центром Мачу-Пикчу. На северном конце расчищенной площадки стояло трехстенное здание из белого гранита, «из блоков циклопических размеров, выше человеческого роста».

Примыкающее к западной стене храма небольшое закрытое помещение, называемое «Украшенной комнатой», является ярким свидетельством великолепного мастерства инкских (?) каменщиков: два громадных блока ее фундамента с вырезанными 32 углами в трех измерениях, плотно прилегают к соседним глыбам. Может быть, самым заманчивым из всех построек в Мачу Пикчу является расположенный в восточной части площади «Храм трех окон».

Эти три окна, имеющие форму трапеции, выходящие на восток, имеют по бокам «слепые окна» таких же размеров, которые могли служить нишами. Если верить местной исторической хронике, первый правитель инков приказал построить храм на том месте, где он родился, в Тамбо-токо, причем в нем должно было быть три окна, символизирующих собой пещеры, «дом его предков по отцовской линии, от которых он ведет свое происхождение».

Бингхем считал, что здесь как раз и находится это место. К сожалению, такое заманчивое предположение противоречило достоверным свидетельствам о том, что архитектурный стиль Мачу Пикчу относится к позднему инкскому периоду.

От Священной площади по гранитному склону с террасами, по длинной лестнице можно с большим трудом добраться до вершины скалы, там лежит большой, вырубленный многоугольный камень «интиуатана», или «место, где привязано солнце» (в художественном переводе «инти» означает «солнце»; «уата» — «привязывать»).

Бингхем предполагал, что здесь инки символически «привязывали» солнце, чтобы оно не убегало от них во время зимнего солнцестояния. «Те жрецы, — писал он, — которые могли двадцать первого или двадцать второго июня остановить движение солнца и „привязать“ его к каменному столбу в одном из храмов, пользовались у инков особым уважением и почитанием».

Этот элегантный, вырубленный в скале камень мог быть и солнечной обсерваторией, где жрецы определяли лучшее время для начала сева или сбора урожая, следя за исчезновением теней от солнца во время осеннего и весеннего равноденствия. По таким случаям жрецы засыпали камень ворохами цветов и трав, в частности, во время «инти райми» — в июне и декабре устраивались великолепные праздники Солнца. Жители Мачу-Пикчу, по-видимому, собирались возле «интиуатаны», где в течение нескольких дней проводили религиозные обряды с изваяниями божеств, распевали исполненные музыкальной гармонии гимны и молились.

Дорога из Мачу-Пикчу в Куско — прекрасный образец искусства инкских строителей. Даже в сезон дождей дорога в прекрасном состоянии. Вся империя была охвачена широкой сетью коммуникаций, протяженностью примерно в 40000 км. Дороги в государстве инков имели прежде всего стратегическое значение — по ним должны были проходить войска. Кроме того, они способствовали культурному обмену между всеми областями государства. Благодаря дорогам люди учились друг у друга искусству керамики, ткачества, обработки металлов, архитектуры и строительства.

Инки не знали колеса, и горные дороги чаще всего были ступенчатыми. Те, что проходили по океанскому побережью, специально огораживались с двух сторон глинобитными стенами, защищавшими от солнца, ветра и песчаных заносов. Если на пути встречалась болотистая низина, делали насыпь. Через реки строили каменные и перекидывали подвесные канатные мосты, которые у инков считались священными объектами — того, кто повредит мост, ожидала смерть.

Чтобы возвести город в столь неудобном для строительства месте, требовалось невероятное мастерство. По мнению инженера-строителя Кеннета Райта и археолога Альфредо Валенсии Сегарры, более половины усилий, затраченных на постройку, ушло на подготовку участка, дренаж и работы по закладке фундамента. Массивные подпорные стены и ступенчатые террасы более 500 лет держат город, не давая дождям и оползням снести его со скального карниза.

Наследники андских культур и по сей день считают Мачу-Пикчу символом их связи с великой цивилизацией прошлого, частью истории, которую завоеватели не смогли стереть из памяти.

Современное состояние

Мачу-Пикчу, особенно после получения статуса Всемирного Наследия ЮНЕСКО, стал центром массового туризма. В день город посещают 2000 туристов; с целью сохранности памятника ЮНЕСКО требует сократить количество туристов в день до 800. Мачу-Пикчу находится в труднодоступном регионе. Для поддержки туризма были построена железная дорога до соседнего города Агуас-Калиентес из Куско через Ольянтайтамбо, от Ольянтайтамбо ходит более десяти поездов в день. От железнодорожной станции Агуас-Калиентес до Мачу-Пикчу ходит автобус, который преодолевает восемь километров крутого подъёма по серпантину. ЮНЕСКО выступило против строительства канатной дороги, чтобы ограничить потоки туристов. В результате землетрясения 2004 года участок железной дороги сильно пострадал, но был восстановлен.

Сохранилась оригинальная тропа инков до Мачу-Пикчу вдоль реки Урубамба через несколько перевалов, поход по которой требует нескольких дней.

Панорамы

Панорама Мачу-Пикчу

Панорама Мачу-Пикчу

Панорама Мачу-Пикчу

Примечания

1. ↑ Стингл М.; пер. с чешск. Г.П. Нещименко. Государство инков. Слава и смерть "Сыновей Солнца" = Slava a smrt Synu Slunce / Терехов В.П.. — М.: Прогресс, 1986. — С. 229.

Ссылки

* Логотип Викисклада На Викискладе есть медиафайлы по теме Мачу-Пикчу
* МачуПикчу — Machu Picchu
* Последнее убежище инков
* Южная Америка, Перу, Мачу-Пикчу, интерактивная карта
* Трехмерная виртуальная модель Мачу-Пикчу

Острова Галапагос можно с полным правом назвать последним девственным архипелагом планеты. Недаром ученые и любители природы считают его настоящим музеем под открытым небом - музеем геологии, вулканизма и эволюции видов. Он еще ждет открытия. Пока не слишком поздно...


Архипелаг, состоящий из 16 крупных и множества мелких островов общей площадью 7,8 тыс. км и населением более 4 тыс. человек. Острова принадлежат Республике Эквадор. Их еще называют Черепашьи острова (от испанского galapago — «черепаха») или архипелаг Колон (по имени Колумба). Наиболее крупные о-ва: Исабела, Фернандина, Сан-Сальвадор, Санта-Крус и Сан-Кристобаль. Административный центр — город и порт Бакерисо-Морено.


Острова впервые обнаружил испанский епископ Т. Берланга в 1535 г., когда он отправился на корабле из Панамы в Перу, но случайно отклонился от намеченного пути. Только через 200 лет здесь появились экспедиции, обратившие внимание на уникальную и экзотическую природу островов. В 1835 г. на них побывали и провели детальные исследования Ч. Дарвин и Р. Фицрой на английском корабле «Бигль», совершавшем кругосветное плавание. В 1837 г. острова обследовала французская экспедиция Дю-Пти-Туара на корабле «Венус», в 1883 г.— итальянская экспедиция на корабле «Веттор Пизани», в 1904 г.— американская экспедиция на корабле «Альбатрос».

Галапагосские островава имеют вулканическое происхождение и образовались в районе так называемого Галапагосского рифта - поперечного разлома, рассекающего Восточно-Тихоокеанское поднятие, вдоль которого к востоку через Панамскую котловину простирается система желобов и рифтовых гряд с высокой сейсмичностью и проявлениями молодого вулканизма. На одном из участков этой системы сформировалось довольно обширное вулканическое плато, на котором возвышаются Галапагосские островава (Searle, Francheteau, 1986). Сложены острова базальтовыми лавами и туфами, преимущественно толеитовыми и субщелочными разностями, изливавшимися неоднократно. Рельеф островов образован вулканическими конусами и лавовыми плато между ними с характерной неровной (бугристой) поверхностью. Максимальные высоты: о. Исабела — 1707 м, о. Фернандина — 1134, о. Санта-Крус— 700, о. Сан-Сальвадор — 518 м. Конфигурация островов, особенно самого крупного — Исабела, сложная, берега извилистые, каменистые. На подводном склоне они почти везде окаймлены коралловыми рифами, что еще более осложняет прибрежный ландшафт. Ряд вулканов являются действующими, например на о-вах Исабела и Фернандина, другие прекратили свою деятельность в недавнем геологическом прошлом.


Климат островов, находящихся почти ва экваторе, субэкваториальный, жаркий и сухой. Среднемесячные температуры составляют 22 — 24 гр, так как здесь сказывается влияние холодного Перуанского течения. Осадков выпадает не более 150 мм в год что накладывает свой отпечаток на формирование ландшафта. Почвы красноземные, растительность в основном представлена ксерофитными травами и кустарниками, а на свежих лавовых полях вообще нет почвенного покрова и растительности. Очень своеобразен состав флоры и фауны, где сочетаются представители тропиков и полярных областей с обилием реликтов и.эндемиков. Из них особенно выделяются гигантские черепахи, ящерицы игуаны, пингвины, фламинго, пеликаны, попугаи. Здесь встречаются тюлени, тропические птицы и чайки из Антарктики, тропические лианы и арктические мхи. Богат также животный мир окружающих прибрежных вод и коралловых рифов.






Учитывая уникальность природы островов, здесь в 1934 г. был создан национальный парк Галапагос площадью 691 га, а в 1964 г. на о. Санта-Крус организована международная научно-исследовательская станция им. Ч. Дарвина.

Достопримечательности Галапагосских островов

Галапагосские острова - это один из наиболее живописных Национальных парков. Галапагосы принято считать "лабораторией эволюции".


Каждый из 13 главных островов, отличается от другого по виду и дикой природе. Несмотря на активные вулканы и суровую местность, везде есть животные, которые вынуждены были приспосабливаться к местному ландшафту и климату. Именно эти адаптации вдохновили Чарльза Дарвина, который провел 5 недель на корабле Бигль в 1835 году, написать свой знаменитый труд "Происхождение видов".

Наиболее общепринятый способ осмотреть Галапагосские острова - это круиз от острова к острову, с выходами на берег с опытным гидом. Диких животных можно легко видеть в удивительной близости от себя, по всем берегам и скалам. Самым поразительным отличием Галапагос ото всего мира является - отсутствие страха животных перед человеком.

Пуэрто Айора - главный порт архипелага, где проживает большинство жителей Галапагосских островов (приблизительно 15000 человек). Рядом с городом: красивый пляж Тортуга Бэй, центр разведения гигантских черепах, лавовые пещеры, научно-исследовательский центр Чарльза Дарвина и Галапагосский Национальный парк.
В Пуэрто Айоре и его окрестности возможно заниматься подводным плаванием в маске, дайвингом, наблюдением за птицами, яхтингом и каякингом, треккингом, катанием на лошадях и велосипедах и т.д. Размещение варьируется от совсем дешевых до дорогих отелей. Из Пуэрто Айоры на арендованной яхте можно отправиться к другим населенным островам. Так же можно взять на прокат легкий самолет и оставаться на более удаленных мест несколько дней.
Научно-исследовательский центр Чарльза Дарвина основан для поддержания попыток сохранения архипелага. Ученые, преподаватели, студенты, волонтеры и обслуживающий персонал со всего мира работают на станции для охраны "живой лаборатории эволюции". Одна из самых серьезных проблем экосистемы Галапагосских островов - ввозимые виды животных, такие как собаки, кошки, козы и насекомые. Станция Чарльза Дарвина в содружестве с другими партнерами, такими как Галапагосский Национальный парк, постоянно работает над контролем за угрозами экосистеме на островах. У станции есть программа кормления и сохранения гигантских черепах. Гигантские черепахи содержатся на территории биостанции. Когда молодые черепахи взрослеют и становятся достаточно сильными для выживания, их возвращают в природную среду обитания.


Остров Сан-Кристобаль

Порт Бакерисо-Морено, столица Галапагосской провинции, второй по величине населенный пункт на Галапагосских островах. Главная достопримечательность - Центр интерпретации, построенный в содружестве с испанским правительством. Этот центр рассказывает о вулканическом происхождении и природной истории островов. Морских львов всегда можно найти в главном парке поселка, рядом с маленьким пляжем.


Остров Исабела (Изабела)

Почти не затронут туризмом. В поселке Пуэрто-Вилламил проживает около 2500 человек, главным образом, рыбаки. Развитие туризма на острове Исабела, главным образом, сводится к посещениям частных яхт и небольшого числа счастливых туристов, которые слышали о чудесах этого острова. Прямо рядом с поселком есть несколько впечатляющих мест: дорожка вдоль рифа, где обитает несколько белых акул, где вы легко можете понаблюдать за ними с земли; залив Конха и Перла, отличное место для подводного плавания в маске; центр разведения гигантских черепах и впечатляющие вулканы

Сьерра Негра и вулкан Чико.

Сьерра Негра обладает вторым по величине кратером в мире диаметром 11 километров. Вулкан Чико имеет удивительный "лунный" пейзаж с причудливыми образованиями из лавы. Вокруг кратера Сьерра Негра можно проехать на лошадях, чтобы добраться до вулкана Чико.

Вулкан Чико

Также возможно разбить лагерь с разрешением Национального парка. На острове Изабелла есть также озеро фламинго и несколько красивых троп по пути к "стене слез".

До провозглашения Галапагосов Национальным парком этот остров был колонией тюремного заключения (около 1946 г.). Узники были заняты переносом и размещением острых лавовых камней для строительства этой впечатляющей стены.

Острова Сантьяго и Бартоломе

На черном берегу местечка Пуэрто Эгас можно увидеть морских игуан, голубых цапель, ловца устриц, чаек и других береговых птиц, крабов и морских львов. После прогулки можно поплавать и понырять в маске.
Остров Бартоломе впечатляет своими вулканическими пейзажами такой красоты, что его виды облетели весь мир. Здесь можно поплавать с морскими львами и галапагосскими пингвинами, которыми являются вторыми из самых маленьких пингвинов в мире. Последнее течение Эль Ниньо подогрело воды и, к сожалению, значительно уменьшило колонии пингвинов. Можно совершить короткую прогулку с пляжа до берега за бухтой. Здесь нельзя плавать, но можно полюбоваться акулами и скатами манта, которых легко можно видеть плавающими близко от берега.
Поднявшись на вершину острова на высоту 114 метров можно оценить фантастически красивый пейзаж островов.

Теотиуакан не просто руины древней столицы - это след великой цивилизации, тайна гибели которой до сих пор остается неразгаданной. Храмы, пирамиды, дома - все строго по плану. Ни один из доколумбовых городов Мезоамерики не демонстрирует подобных масштабов и такой тщательно продуманной застройки.

Теотиуакан (аст. Teōtīhuacān — город, где люди становятся богами) — заброшенный город, расположенный в 50 километрах к северо-востоку от города Мехико в муниципалитете Сан-Хуан-Теотиуакан. Современные исследователи считают, что площадь этого древнего поселения составляла 26-28 кв. км, а население — около 100 тыс. человек. Это первый крупный город западного полушария, его возраст — около 2 тыс. лет. Теотиуакан — более позднее название.


Теотиуакан стал региональным центром во 2 в. н. э. в результате того, что прежний центр, Куикуилько, был заброшен после извержения вулкана, а его жители переселились в Теотиуакан.

Теотиуакан был заброшен в середине VII в.. В период расцвета Теотиуакана здесь жили более 150 тыс. человек, но пришедшие сюда намного позже ацтеки застали лишь величественные руины. Одни из главных (и самых старых) построек Теотиуакана — пирамида Солнца и пирамида Луны (высота — 42 метра).

«Великая богиня Теотиуакана» (настенная роспись)

В глубине пирамиды Луны археологи нашли погребальную камеру с останками 12 человеческих тел. У всех них были связаны руки за спиной, однако 10 из них были обезглавлены и брошены в беспорядке посередине камеры. Согласно одной из версий, это были враги обитателей Теотиуакана. Две другие жертвы, по-видимому, относились к местной элите, так как были аккуратно посажены, на них были украшения из нефрита, ожерелья из изделий, имитирующих человеческие челюсти и другие знаки высокого положения.

Пирамида Луны находится у северного конца Дороги Мёртвых. Пока невыяснено кем были принесённые в жертву, но известно, что ритуал был совершён во время существенной перестройки этой древней постройки. Видимо, он символизировал растущее религиозное и политическое влияние города-государства. Об этом же говорит и центр камеры, в котором установлена большая мозаика из нефрита, окруженная 18 обсидиановыми ножами. Ничего подобного в Месоамерике не было найдено прежде. Также в камере были найдены скелеты пяти волков (или койотов), три скелета пумы или ягуара и 13 останков орлов. Возможно, эти животные были символами воинов (воинских союзов).

Пирамида Луны

Пирамида Солнца, построенная около 150 г. до н. э., представляет собой 5-ярусное сооружение с плоской вершиной, на которой стоял когда-то небольшой храм. Высота этого колосса — почти 64,5 метра, длина сторон основания 211, 207, 217 и 209 метров, общий объём — 993 тыс. кубометров. Подсчитано, что для строительства пирамиды потребовался труд не менее 20 тыс. человек в течение 20 лет.[источник не указан 60 дней]


Пирамида Солнца выполнена из булыжника, глины и земли, облицована камнем и увенчана деревянным храмом. Пирамида была обнаружена и впервые исследована Леопольдо Батресом в первом десятилетии XX в. Следующие раскопки проводились в 1992—1993 гг. под эгидой мексиканского Национального института антропологии и истории под руководством Эдуарда Матоса Моктесумы.

Пирамида Солнца и Дорога Мертвых, Теотиуакан, вид с пирамиды Луны

В центре города расположено место, известное под названием «Цитадель». Внутренняя площадь, которая вмещала до ста тысяч человек (половину населения города), ограничена четырьмя массивными пирамидами на платформах. Центральная часть комплекса — Пирамида Пернатого змея (Кецалькоатля). К ней примыкают два помещения: Северный и Южный дворцы, использовавшиеся не только в качестве административных центров, но также для жилья и работы.

Правильная сеть улиц, пересекающихся под прямым углом с центральным проспектом города, свидетельствует о том, что Теотиуакан развивался по тщательно продуманному плану. Вокруг центра находились близко расположенные друг к другу глинобитные жилища простых горожан, образующие отдельные городские кварталы, с узкими улицами и глухими стенами домов. Все дома были одноэтажными, с плоскими крышами и без окон. Единственным источником воздуха и света служили двери, обязательно выходившие во внутренний открытый дворик. По расчетам исследователей, в городе жило от 150 до 200 тыс. человек. В эпоху своего наивысшего расцвета (250—600 гг. н. э.) Теотиуакан оказал значительное культурное влияние на многие области Месоамерики. Теотиуаканские глиняные сосуды и статуэтки встречаются от северных районов Мексики до гор Гватемалы и от Тихоокеанского побережья до Мексиканского залива. В эпоху расцвета своего могущества Теотиуакан контролировал центральные нагорья Мексики и поддерживал контакты с центрами соседних цивилизаций — Оахакой, Монте-Альбаном и городами-государствами майя (Тикаль).

В период своего расцвета это был город с четко организованным укладом, во главе которого стояли жесткие правители. Священнослужители, обладавшие познаниями в астрономии, следили за социальной жизнью и оказывали значительное влияние на сознание жителей. Религия глубоко проникала в жизнь каждой семьи. Домашние алтари были обнаружены даже в самых бедных домах. Искусство и мифология Теотиуакана, отразившие богатый духовный мир своих создателей, были сконцентрированы вокруг пантеона божеств. Важнейшее место в мифологии племени занимал Кецалькоатль, бог с телом змеи, покрытым птичьими перьями. Обитатели города поклонялись ему как верховному божеству природы. Позднее у ацтеков Пернатый змей стал покровителем культуры, его часто отождествляли с планетой Венера.

Развитие цивилизации Теотиуакана по времени совпадает с расцветом Древнего Рима, но история месоамериканского города оказалась более продолжительной. Город был основным объектом паломничества. Путешествующие по долине Мехико посещали Теотиуакан, чтобы заключить торговые сделки, найти работу или поклониться религиозным святыням. Тысячи предгорных деревень в определённые дни оставались практически пустыми, а их жители устремлялись на площади Теотиуакана, чтобы принять участие в религиозных церемониях и мистических праздниках, призванных обеспечить будущее процветание города и всех обитателей долины.

Существуют две основные гипотезы гибели города: иноземное нашествие и восстание угнетенных низов против правящей касты знати и жрецов. Город был разрушен почти до основания: все тайники с ритуальными дарами и гробницы разграблены, а священные статуи обезображены и разбиты. Кроме того, гибель Теотиуакана произошла в эпоху его наибольшего расцвета. Однако, против обеих гипотез говорит то, что не обнаружено следов насилия или восстания.

Ссылки

* Город-империя Теотиуакан
* Фотографии Теотиуакана, Мексико. Пирамиды Солнца и Луны (Teotihuacan, Mexico)
* Teotihuacan Research Guide, academic resources and links, maintained by Temple University
* Teotihuacán Photo Gallery, by James Q. Jacobs
* Mesoamerican Photo Archives: Teotihuacán, by David Hixson

От названия этого места веет загробным холодом. все же пустыня здесь отнюдь не безжизненна. Америка - страна контрастов. Долина смерти соседствует с круглосуточным весельем
Лас-Вегаса! У подножья хребтов с высотами порядка 4000 м. и выше уровня моря мы оказываемся на 80 м. ниже его уровня!

Доли́на Сме́рти (англ. Death Valley) — межгорная впадина в районе пустыни Мохаве и Большого Бассейна на западе США в штате Калифорния, к юго-востоку от горного хребта Сьерра-Невада. В долине расположена самая низкая точка Северной Америки. Долина также включает в себя бо́льшую часть Национального парка Долина Смерти. В долине в 1913 году зафиксирована самая высокая температура в западном полушарии — 56,7 °C , что лишь немного уступает мировому рекорду температур, 58 °C, зафиксированному в Ливийской пустыне 13 сентября 1922 года.


Долина Смерти находится почти на границе между Калифорнией и Невадой. Туда можно доехать за 3 с лишним часа из Лас-Вегаса (130 миль) или за 5-6 часов из Лос-Анжелеса и Сан-Диего (примерно 300 миль). Долина Смерти раскинулась на 13 с половиной тысяч квадратных километров. Она - один из самых крупнейших национальных парков США. Для сравнения, национальный парк Гранд Каньон занимает площадь чуть менее 5 тысяч квадратных километров, т.е. почти в три раза меньше, чем Долина Смерти. Из-за своей обширности долина может оказаться сложной для посещения за один день. Дороги, ведущие к таким интереснейшим местам как дюны Эврика и движущиеся камни, не асфальтированы, разбиты и требуют медленной езды. Да и сами пункты посещения отнимают много времени - чтобы забраться на осыпающуюся под ногами гору песка высотой почти в 200 метров, пройти километры по сухому озеру или соляной равнине нужно потратить целые часы. Время в Долине Смерти утекает как вода в песок. Поэтому нужно заранее запланировать достопримечательности, которые хочется посетить и выехать заранее с таким расчетом, чтобы попасть в Долину Смерти на рассвете...


География

Долина Смерти является частью геологической Провинции Долин и Хребтов (англ. Basin and Range Province).

Высота самой высокой горы рядом с Долиной Смерти — Телескоуп-пик — 3367 метров. Глубина впадины Бэдуотер — 86 метров ниже уровня моря, что является самой низкой точкой земной поверхности в Северной Америке.

Средняя температура в июле достигает 46 °C, ночью опускается до 31 °C. Самое прохладное время — с конца ноября по февраль (5-20°C), когда часто бывают продолжительные мощные ливни. Ежегодный средний уровень выпадения осадков колеблется от 48 мм в местах ниже уровня моря до 380 мм в горах, окружающих долину.

Дюны в долине Смерти.

Палитра художника

Artist's Palette - горы, которые получили свое название за то, что их склоны окрашены в яркие цвета. Окрас гор вызван разными оксидами и солями: железа (розовый, желтый цвета и все оттенки красного), марганца (пурпурный) и слюды (зеленый)

Индейское население

Долина Смерти является местом проживания индейского племени тимбиша (англ. Timbisha), которые переселились сюда как минимум 1000 лет назад. Несколько семей этого племени по-прежнему живут в долине в окрестности Фернис-Крик (англ. Furnace Creek). Название долины на индейском языке (tümpisa) означает «каменная краска» и связано с долиной, как источником краски на основе красной охры. Другая деревня в долине была расположена в каньоне Грэйпвайн (англ. Grapevine Canyon), недалеко от современного расположения замка Скотти (англ. Scotty's castle). Деревня называлась Maahunu, смысл названия которой точно не известен, хотя на индейском языке hunu означает «каньон».

Соленый ручей


Песчаные дюны

Дикий Запад.Он до сих пор остается диким, зовущим на поиски Эльдорадо. Вечная граница - фронтир, где каждый чувствует себя пионером-первопроходцем. И пейзаж, до боли знакомый по множеству вестернов: поистине величественная Долина монументов.

Доли́на монуме́нтов или Долина памятников (навахо: Tsé Biiʼ Ndzisgaii, англ. Monument Valley) — уникальное геологическое образование, расположенное на северо-востоке штата Аризона и на юго-востоке штата Юта (США), вдоль границы между штатами, на территории резервации индейского племени навахо, один из национальных символов Соединённых Штатов.


Представляет собой возвышенную равнину, являющуюся частью плато Колорадо. Верхний слой равнины, состоящий из мягких осадочных пород, был полностью разрушен, но над ровной пустынной поверхностью остался ряд скал-останцев, сложенных из менее податливого к выветриванию красного песчаника. Ряд наиболее выдающихся скал имеет собственные имена (Восточная Варежка и Западная Варежка, Три Сестры и др.).


На территории долины работает парк «Долина монументов», принадлежащий племени навахо. Долина служит одной из наиболее известных туристических достопримечательностей США; на её территории снимались сцены ряда кинофильмов (среди них — «Назад в будущее 3», «Беспечный ездок», «Форрест Гамп» и др.), а также клипов и рекламных роликов, посвящённых «ковбойской» тематике.

Национальный парк Йеллоустоун, или Йеллоустоунский национальный парк (англ. Yellowstone National Park) — международный биосферный заповедник, объект Всемирного Наследия ЮНЕСКО, первый в мире национальный парк (основан 1 марта 1872 года). Находится в США, на территории штатов Вайоминг, Монтана и Айдахо.
Парк знаменит многочисленными гейзерами и другими геотермическими объектами, богатой живой природой, живописными ландшафтами. Площадь парка — 898,3 тыс. га.


Согласно археологическим данным люди начали жить на территории, занимаемой парком, 11 000 лет назад. Современные исследователи впервые появились в регионе в 1805 году (участники экспедиции Льюиса и Кларка), но до 1860-х годов здесь не проводилось никакой хозяйственной или научной деятельности. В первые годы после возникновения парка он находился под управлением армии США, а в 1917 году управление было передано созданной за два года до этого Службе национальных парков.

На огромной территории парка находятся озёра, реки, каньоны и пещеры. Озеро Йеллоустоун, одно из самых больших высокогорных озёр в Северной Америке, расположено в центре Йеллоустоунской кальдеры, самого большого супервулкана на континенте. Кальдера считается дремлющим супервулканом; он извергался с огромной силой несколько раз за последние два миллиона лет. Большая часть территории парка покрыта застывшей лавой; в парке находится одно из пяти существующих в мире гейзерных полей.


В парке растёт около двух тысяч видов растений, встречаются несколько сотен видов млекопитающих, птиц, пресмыкающихся и рыб, в том числе находящихся под угрозой уничтожения. Большая часть территории покрыта лесом, меньшая — степью. Каждый год случаются лесные пожары; около трети всех лесов выгорело в результате катастрофических пожаров 1988 года. В парке проложено несколько сот километров асфальтовых дорог, по которым осуществляется доступ посетителей. Имеются многочисленные возможности для активного отдыха.

История

Согласно археологическим данным люди начали жить на территории, которую сейчас занимает парк, по крайней мере 11 000 лет назад. Современные исследователи впервые появились в регионе в 1805 году (экспедиция Льюиса и Кларка), а в 1807 году Джон Колтер, участник экспедиции, обнаружил геотермальные источники. Сообщения об источниках и гейзерах считались недостоверными вплоть до 1860-х годов, когда научная экспедиция Дэвида Фолсома в 1869 году поднялась вдоль реки Йеллоустоун к озеру Йеллоустоун. За ней последовали сразу несколько экспедиций, и в 1872 году президент Улисс Грант подписал закон, устанавливающий природоохранную зону — первый в США национальный парк — в местности около озера Йеллоустоун[3]. Широкую известность природные достопримечательности парка получили благодаря картинам художника Томаса Морана, в честь которого позднее названа одна из гор в Йеллоустоне.

Первым суперинтендантом парка был назначен Натаниэль Лэнгфорд. Ему не было выделено достаточно ресурсов (ему даже не платили зарплату), и в результате браконьерство стало настолько серьёзной проблемой в парке, что Лэнгфорд вынужден был уйти в отставку в 1877 году. Его преемник, Филетус Норрис, добился того, что Конгресс США, наконец, выделил финансирование для парка. В частности, на эти деньги были построены дороги и первые туристические объекты. В 1880-е годы к северному выходу (а в 1908 году к западному выходу) была подведена железная дорога, что существенно увеличило количество посетителей (железнодорожное сообщение было закрыто в 1960-е годы).

Для борьбы с браконьерством и разрушением природных памятников в 1886 году в парк прибыли части армии США, построившие поселение Кэмп Шеридан (позже переименованное в Форт Йеллоустоун) около Мамонтовых горячих источников. В 1916 году была создана Служба национальных парков США, использовавшая опыт армии в управлении парком. 31 октября 1918 года национальный парк Йеллоустоун был передан в её подчинение.


Во время Великой депрессии для искусственного увеличения занятости были созданы специальные гражданские части (Гражданский корпус охраны окружающей среды), в задачи которых, среди прочего, входило создание туристической инфраструктуры в национальных парках. С 1933 по 1941 год они построили информационные центры, кемпинги и современную сеть асфальтированных дорог. После краткого упадка в 1940-е годы, связанного с войной, число посетителей вновь увеличилось. Для расширения инфраструктуры управлением национальных парков в 1956 году была принята десятилетняя программа развития, «Миссия 66» (англ. Mission 66). Последний по времени туристический комплекс, Кэнион Вэлли, был построен в 2006 году.

26 октября 1976 года национальный парк Йеллоустоун был признан международным биосферным заповедником, а 8 сентября 1978 года включен в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО (под номером 28, среди первых объектов списка).

География

Нижний Водопад и каньон реки Йеллоустоун

Примерно 96 процентов территории парка находится в штате Вайоминг, 3 процента в штате Монтана, и ещё 1 процент в штате Айдахо. Парк имеет примерно прямоугольную форму. С севера на юг протяженность Йеллоустоунского парка составляет 102 километра, с востока на запад 87 километров. Протяженность асфальтовой дороги («Большой Петли»), проходящей через основные достопримечательности парка, 230 километров; сюда не входят ни подъезды к выходам из парка, ни боковые ответвления, ни перемычка между Норрис и Кэнион. Если бы парк (с площадью 8,983 км²) был европейским государством, то в упорядоченном по площади списке расположился бы между Черногорией (вдвое больше) и Люксембургом (втрое меньше). Реки и озера занимают 5 процентов территории парка, при этом самое большое озеро, Озеро Йеллоустоун (352,2 км², глубина 122 м, береговая линия 177 км, высота над уровнем моря 2357 м) является самым большим высокогорным озером в Северной Америке. Леса занимают 80 процентов территории, на большей части остальной площади находятся степи.

Две трети территории парка, включая озеро Йеллоустоун и почти все туристические достопримечательности, принадлежит к бассейну Атлантического океана (река Йеллоустоун, вытекающая из одноимённого озера — крупнейший приток реки Миссури, которая, в свою очередь, является крупнейшим притоком Миссисипи). Остальная треть относится к бассейну Тихого океана. Река Снейк, протекающая через территорию парка — крупнейший приток реки Колумбия.

Парк расположен на Йеллоустоунском плато, на средней высоте примерно 2400 м над уровнем моря. Почти со всех сторон плато ограничено хребтами Скалистых гор высотой от 2700 до 3400 метров над уровнем моря: хребет Галлэтин (англ. Gallatin Range) на северо-западе, горы Медвежьего Зуба (англ. Beartooth Mountains) на севере, хребет Абсарока (англ. Absaroka Range) на востоке, хребет Титон (англ. Teton Range) и хребет Мэдисон (англ. Madison Range) на юго-западе и западе. Высшая точка парка — Орлиный пик (англ. Eagle Peak) высотой 3462 м над уровнем моря; низшая находится в долине ручья Риз (англ. Reese Creek), 1610 м.

В Йеллоустоунском парке (северо-восточная часть) находится один из крупнейших в мире окаменелых лесов: при извержении, произошедшем несколько тысяч лет назад, деревья попали в золу и их древесина минерализовалась. Из 290 водопадов высотой 15 футов (4,5 метра) и выше, самый высокий и самый большой по расходу воды — Нижний Водопад на реке Йеллоустоун, высотой 94 метра.

Через плато вода проложила два глубоких каньона — каньон реки Йеллоустоун на северо-востоке парка (в нём находятся Верхний и Нижний водопады), и каньон реки Льюис на юге.

Геология

Йеллоустоун находится на северо-восточном краю равнины реки Снейк, гигантской арки, вырезанной в горах, которая прослеживает путь Северо-Американской тектонической плиты через центр активности земной мантии за последние 17 миллионов лет. Современные пейзажи парка отражают последние проявления активности этого центра, расположенного тут совсем близко к поверхности земли под земной корой. Йеллоустоунская калдера — самая большая вулканическая система Северной Америки. Часто её называют «супервулканом», так как она образовалась в результате катастрофического извержения 640 тысяч лет назад. В парке прослеживаются также и следы двух других, более ранних извержений, оставивших после себя скальные образования из вулканического туфа. Все три извержения подняли огромное количество пыли, которое разнесло по всей Северной Америке. Остатки пыли были обнаружены в сотнях километров от парка. Предположительно, образовавшиеся пепел и газы поднялись в атмосферу и привели к изменению климата и исчезновению многих видов животных и растений, в основном в Северной Америке.
Большой призматический источник (англ. Grand Prismatic Spring). Благодаря ярко окрашенным бактериям и водорослям дно мелкого озера, образовавшегося у выхода источника, переливается всеми цветами радуги.

Ещё одно, относительно небольшое извержение, произошло 160 тысяч лет назад и привело к образованию небольшой кальдеры в западной части Йеллоустоунского озера. Два последующих вулканических цикла, последний из которых завершился 70 тысяч лет назад, привели к тому, что большая часть этой кальдеры оказалась погребенной под толстыми застывшими потоками лавы.

Извержения, начавшиеся 630 тысяч лет назад и происходившие постоянно, пока соответствующий период активности не закончился 70 тысяч лет назад, оставили множество следов на территории парка. Йеллоустоунскую кальдеру регулярно заливали потоки лавы: остатки риолитовой лавы можно видеть на Обсидиановых скалах (англ. Obsidian Cliffs), остатки базальтовой лавы — на скалах Шипитерс (англ. Sheepeaters Cliffs). Слои лавы лучше всего заметны на склонах каньона реки Йеллоустоун. Резкий профиль каньона ясно указывает, что он был проложен рекой, вынужденной размывать слои лавы, а не ледником.

На территории парка находятся около трёх тысяч гейзеров, что составляет две трети всех гейзеров в мире. Среди них — самый большой в мире гейзер Пароход (англ. Steamboat Geyser), а также один из самых известных — гейзер Старый служака (англ. Old Faithful Geyser), выбрасывающий струи горячей воды на высоту более сорока метров с интервалом от 45 до 125 минут однако преимущественно извержения происходят с интервалом в 90 минут[4] именно благодаря своей предсказуемости гейзер и стал столь популярным. Кроме Йеллоустоуна, в мире существует всего четыре гейзерных поля — Долина гейзеров на Камчатке, а также поля в Исландии, Чили и Новой Зеландии. Кроме гейзеров, в парке находится около десяти тысяч разнообразных геотермальных источников, в том числе горячие и сероводородные источники, грязевые вулканы и множество других. Это половина всех геотермальных источников в мире. В мае 2001 года была создана Йеллоустоунская вулканическая обсерватория. В число её задач входит не только наблюдение за вулканической и геотермальной активностью, но и оценка возможной опасности, связанной с этой активностью.

Мёртвые деревья на термальных источниках

Так, в 2003 году доступ туристов в бассейн гейзеров Норрис был ограничен, так как была зарегистрирована повышенная активность и более высокая температура воды по сравнению с обычной у некоторых гейзеров бассейна. Несколько гейзеров стали столь горячими, что испускали пар вместо воды. Одновременно исследования обнаружили неизвестный конус на дне Йеллоустоунского озера, который, впрочем, не представлял угрозы немедленного извержения. В 2004 году пять бизонов погибли от геотермальных газов в бассейне Норрис. В 2006 году было обнаружено, что почва сразу в двух местах в парке поднимается со скоростью 4-6 сантиметров в год. Это вызвало повышенный интерес средств массовой информации к вулканической и геотермальной активности в парке. Эксперты настаивают на том, что в ближайшее время нет повышенного риска извержения.

Каждый год в парке Йеллоустоун происходят тысячи мелких землетрясений. Почти все они незаметны для человека. В историческое время произошло по крайней мере шесть значительных землетрясений магнитуды 6 и выше, в том числе землетрясение магнитуды 7,5 с эпицентром чуть севернее границы парка в 1959 году. Это землетрясение привело к огромному оползню, частично разрушившему дамбу, защищавшую озеро Хебген (англ. Hebgen Lake). Осадочные породы, вынесенные оползнем, непосредственно ниже по течению перегородили реку и создали новое озеро, известное как Озеро Землетрясения (англ. Earthquake Lake). В результате землетрясения погибли 28 человек, началось извержение нескольких гейзеров в северо-западной части парка, образовались большие трещины в грунте, извергающие пар, некоторые горячие источники с чистой водой стали грязными. 30 июня 1975 года внутри парка произошло землетрясение магнитуды 6,1, но разрушения были незначительными. В течение трех месяцев в 1985 году было зарегистрировано около трех тысяч небольших землетрясений в северо-западной части парка, что, по всей видимости, было связано с опусканием Йеллоустоунской кальдеры. Более мелкие группы землетрясений регулярно происходят в парке, последний раз это было зафиксировано в апреле-мае 2007 года (16 землетрясений магнитудой до 2,7).

Флора

Сосна на вершине Сигнальной Горы

В парке произрастают 1870 видов растений, из которых 1700 — местные виды, а ещё 170 являются предположительно заносными. Имеется восемь видов хвойных деревьев, при этом скрученная широкохвойная сосна занимает 80 процентов всех лесных площадей. Другие виды, в том числе псевдотсуга Мензиса (или псевдотсуга Дагласа, или пихта Дагласа — Pseudotsuga menziesii) и сосна белокорая встречаются небольшими группами по всей территории парка, при этом около семи процентов популяции этого вида сосны поражено грибом-паразитом Cronartium ribicola, который вызывает так называемую пузырчатую ржавчину. Ещё одно хвойное дерево, растущее в парке, — сосна горная веймутова (Pinus monticola). Самые частые лиственные деревья — осины, ивы, берёзы (встречаются большей частью в подлеске). Интересно, что площадь осиновых лесов в парке уменьшалась в течение всего XX века, но недавно вновь стала увеличиваться.

Большая часть цветковых растений цветёт в период между маем и сентябрем. Одно из них, Аброния песколюбивая, или Йеллоустоунская песчаная вербена (Abronia ammophila) из семейства Никтагиновые (Nyctaginaceae), обнаружено в диком виде только в границах парка; другие виды абронии обычно растут в гораздо более теплом климате, и появление в парке этого растения, по всей видимости, связано с микроклиматом, создаваемым геотермическими источниками. Это редкое растение существует примерно в 8000 экземплярах, все они растут в песчаных почвах по берегам озера Йеллоустоун.

Ещё одно из эндемичных растений парка — злак Agrostis rossae из рода полевица.

В горячих водах озера наблюдается образование бактериальных колоний причудливой формы, состоящих из триллионов бактерий. Бактерия Thermus aquaticus, живущая в озере, широко используется в исследованиях генома.

Заносные растения распространились на территории парка относительно недавно. Большая их часть встречается в местах наибольшей концентрации туристов, особенно вдоль дорог, но есть и примеры их распространения вглубь парка, что угрожает местным видам. Среди наиболее активно распространяющихся заносных растений можно отметить тимофеевку (Phleum pratense) и костёр кровельный (Bromus tectorum). С некоторыми заносными растениями приходится бороться прополкой и распылением ядовитых веществ.

Фауна

Бизоны у горячего источника

В парке водятся почти 60 видов млекопитающих, в том числе редкие: волк, рысь и медведь гризли. Среди больших млекопитающих встречаются также американский бизон, чёрный медведь (барибал), олень вапити, лось, чернохвостый олень, снежная коза, вилорог, толсторог и пума.

Поголовье бизона в парке относительно велико, около четырёх тысяч, и одно из самых больших в США. Это вызывает озабоченность фермеров, опасающихся, что бизоны передадут инфекции домашним коровам. Как минимум половина бизонов парка заражена бруцеллёзом, но случаев заражения домашнего скота пока не зафиксировано. Служащие парка периодически вынуждены загонять бизонов, вышедших с территории парка, обратно.

В 1926 году в рамках мер по защите поголовья вапити в парке Йеллоустоун была полностью уничтожена популяция волков, после чего койот стал самым большим хищником, охотящихся на грызунов. Но койоты не охотятся на больших копытных, и в результате случаи болезней среди последних существенно участились. Практика уничтожения волков была прекращена в парке только в 1935 году. Затем пришлось принимать меры по защите волков. В 1973 году Конгресс США принял Акт о видах под угрозой уничтожения, упоминающий, в том числе, волков. В 1990-е годы в парке выпустили 66 макензийских равнинных волков; в 2005 году в парке их численность составляла 118 голов.

В парке и окрестностях живут, по оценкам, 600 медведей гризли, причем около половины из них в парке. Поголовье вапити составляет примерно 30 тысяч. К редким видам из больших млекопитающих относятся пума (25 особей) и росомаха (количество неизвестно). В 2003 были замечены следы рыси, но саму рысь увидеть с 1998 года не удавалось.

В парке водятся 18 видов рыб, в том числе йеллоустоунский лосось (Oncorhynchus clarki bouvieri), 6 видов рептилий (черепахи и змеи), 4 вида амфибий и 311 видов птиц (в том числе исключительно редкий американский журавль, а также белоголовый орёл, белый пеликан и лебедь-трубач). Почти все виды птиц гнездятся в парке.

Лесные пожары
Пожары 1988 года подходят к комплексу около гейзера Старый служака.

Пожары встречаются в естественных экосистемах, и растения так или иначе к ним приспособились. Так, у пихты Дугласа толстая кора, которая в большинстве случаев защищает сердцевину от пожара. Шишки сосны скрученной широкохвойной открываются при повышении температуры, так как плавится смола, скрепляющая чешуйки, и семена сосны при пожаре разлетаются. Деревья, которые защищены хуже, растут во влажных местах, где меньше вероятность пожара, или размножаются вегетативно от не поврежденных пожаром корней. По оценкам, в экосистемах, подобных Йеллоустоунскому парку, низовые пожары (при которых сгорает трава) происходят раз в 30—35 лет, а лесные пожары — раз в 300 лет.

Ежегодно в парке от удара молнии возникает в среднем 35 лесных пожаров, а от шести до десяти начинаются, как правило, из-за неосторожности людей. В парке находятся три пожарных вышки, кроме того, для предотвращения пожаров производится постоянный осмотр территории парка с воздуха. Основной сезон пожаров — с конца июня по середину сентября, пожары во второй половине дня отличаются большей интенсивностью. Подавляющее большинство пожаров распространяется не больше чем на полгектара, и только в исключительных случаях пожары успевают распространиться более, чем на 40 гектаров (100 акров) до того, как потухнут естественным путём. В настоящее время политика парка состоит в том, что пожары искусственного происхождения нужно тушить, а за пожарами естественного происхождения следует наблюдать и тушить только в том случае, когда они угрожают людям, зданиям, или выходят из-под контроля. Практикуются также специальные плановые поджоги под тщательным контролем пожарных и рейнджеров, с целью выжечь сухую древесину и предотвратить возможность большого неконтролируемого пожара в будущем. Эта практика установилась только в 1970-е годы, до этого считалось, что любые пожары безусловно вредны. В результате увеличилось количество сухой древесины, и в дальнейшем лесные пожары стали выходить из-под контроля, и политика тушения пожаров естественного происхождения была изменена.

В сухое лето 1988 года (самый сухой год за время наблюдения) в парке произошли катастрофические пожары. В день их наибольшего распространения, 20 августа, сгорело 610 км² леса. За все время пожары затронули 3213 км² леса, что составляет примерно 36 процентов площади парка. Погибли двое пожарных, материальный ущерб составил 120 миллионов долларов. Пожары прекратились сами собой осенью из-за дождей. Их следы в настоящее время хорошо заметны в парке.


Климат

Так как парк находится в горах, на его территории имеются заметные климатические различия. Рекордно высокая температура (37 °C) наблюдалась в 1936 году, рекордно низкая (-54 °C) в 1933 году. Летом (с июня по начало сентября) максимальная дневная температура колеблется обычно между 20 и 25 градусами, а ночью высоко в горах может опускаться ниже нуля. Летом часто случаются грозы. Весной и летом дневная температура обычно колеблется между нулем и 20 градусами, ночная — между −5 и −20. Зимы холодные, со средними температурами ниже −5 °C.

Уровень осадков сильно варьирует по всей территории парка. Меньше всего — 380 мм в год — выпадает около Мамонтовых горячих источников, больше всего — 2000 мм в год — на северо-западе парка. Снег может выпасть в любое время года.

Очень редко случаются торнадо. Наиболее сильный ураган зафиксирован 21 июля 1987 года, скорость ветра составила от 93 до 116 м/сек. После торнадо осталась полоса разрушения шириной около 3 км и длиной 38 км, в которой были повалены деревья в сосновом лесу.

Туристический потенциал

Геотермическая активность

Йеллоустоунский национальный парк является одним из самых посещаемых в США. С 1960-х годов его ежегодно посещают не менее двух миллионов туристов. В 2006 году парк посетили 2 870 295 человек[2]. Девять отелей (2 238 номеров), магазины, заправочные станции и большинство кемпингов управляются концессионерами парка, на предприятиях которых в пиковый период (летом) заняты 3 700 человек. Кроме них в парке работают 800 постоянных и сезонных сотрудников Службы национальных парков США.

В национальном парке находятся 9 информационных центров и музеев, некоторые из которых отнесены к историческим памятникам.

В летний период места в отелях и кемпингax нужно резервировать за несколько месяцев вперёд. Многие посетители останавливаются также в ближайших населённых пунктах, расположенных за пределами парка.

Через парк проходят несколько асфальтированных дорог, ведущих к главным достопримечательностям. Эти дороги организованы в виде большой восьмёрки, т. н. «Большого кольца», имеющего в длину 225 км и охватывающего основные достопримечательности парка. «Большое кольцо» соединено радиальными дорогами с пятью выездами из парка. Общая протяженность асфальтированных дорог составляет 499 км. На зиму почти все они закрыты для автомобильного движения из-за того, что проходят через перевалы.

С июля по сентябрь до парка можно добраться на автобусах от Солт-Лейк-Сити и Бозмена; в самом парке общественного транспорта нет.

В парке проложено 1 770 километров маркированных троп. Альпинизм и скалолазание не развиты в связи с тем, что горы в Йеллоустоунском парке состоят в основном из очень хрупких вулканических пород. Охота полностью запрещена, а домашних животных можно выводить на прогулку только на поводке и только вблизи дорог, в кемпингах или вблизи информационных центров. Лов рыбы разрешён после получения соответствующей лицензии.

Литература

* 100 лучших национальных парков. Величайшие сокровища человечества на пяти континентах / Пер. с англ. — М.: ООО «ТД Издательство Мир книги», 2006. — ISBN 90-366-1574-7, ISBN 5-486-00917-8 — С. 10—11.

Засушливое безлюдное плато покрыто удивительно густой растительностью.Сказывается близость поднимающихся на горизонте Скалистых гор и немалая высота - более 2000 м. над уровнем моря. Понятно, почему испанцы назвали эти места Меса-Верде ("Зеленое плоскогорье").



Национальный парк Меса-Верде (англ. Mesa Verde National Park) — национальный парк на юго-западе штата Колорадо.

Парк создан в 1906 году для охраны многочисленных руин поселений индейцев анасази (предков современных пуэбло), созданных в VI—XIII веках.

Парк получил своё имя от одноимённого плато, возвышающегося на 600 м над окружающей местностью. Название плато переводится с испанского как «Зелёный стол», так как оно покрыто хвойным лесом: Сосна съедобная (Pinus edulis) и Можжевельник твердосемянный (Juniperus osteosperma).

На самом юго-западе штата Колорадо возвышается лесистое изрезанное каньонами плато Меса-Верде. Первые люди поселились на нем в VI веке. Сначала они жили в землянках, охотились на оленей и собирали орехи. Спустя несколько столетий обитатели плато уже умели разводить кукурузу и строить большие дома на крутых скальных обрывах. К тому времени, когда они соорудили целый каменный город, в их край пришла засуха, которая длилась двадцать лет. Поселенцам пришлось покинуть насиженные места. После них человек не посещал «зеленое плато» почти шесть веков.

В 1978 году национальный парк был включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.


Национальный парк Меса-Верде находится на юго-западе штата Колорадо, на горном плато, возвышающемся над окружающей местностью на 600 метров. Попасть туда можно только с севера по шоссе, пролегающему между городами Кортез и Дуранго. Парк занимает площадь 210 км2. В 1978 году он включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Плато покрыто хвойным лесом, в котором преобладают сосна съедобная (Pinus edulis) и можжевельник твердосемянный (Juniperus osteosperma). Растет также очень красивый можжевельник Скалистых гор (Juniperus scopulorum) с сине-зеленой хвоей. Типичные кустарники — дуб горный (Quercus gambelii) и юкка широколистая (Yucca arizonica). На территории парка обитают более 200 видов птиц, в том числе золотой орел, большой сыч, полосатый ястреб, различные виды колибри. Здесь водятся белохвостый кролик, каменная белка, койот, пума, ящерицы, неядовитая бычья змея и тарантулы. Парк охраняет около 600 скальных поселений коренных жителей Северной Америки VI—XIII веков и 3 400 других древних объектов — землянок и руин домов на плато, речных плотин на дне каньонов, площадок для лущения кукурузы и сосновых шишек. Наиболее крупные сооружения: Скальный дворец — 225 помещений, Длинный дом — 150, Дом у елей — 120. Парк Меса-Верде весьма популярен среди туристов, ежегодно здесь бывает до 700 тысяч посетителей.

Каменный обрыв над домом навечно закопчен струями дыма от очагов, огонь в которых последний раз горел 700 лет назад


В XVIII веке испанцы упорно искали сухопутный торговый путь через североамериканский континент к Тихому океану, в Калифорнию. Из расположенного в Новой Испании города Санта-Фе экспедиции постепенно продвигались все дальше через пустынные горные районы. Однажды на монотонном красно-желтом фоне еще издали путники заметили темное пятно, которое оказалось хвойным лесом на вершине обширного нагорья, — отличный ориентир для караванов. Тогда-то и появилось на картах название Меса-Верде, что на испанском языке означает «зеленое плато». Постоянные поселения европейцы стали строить в этом районе Дикого Запада только к концу XIX века. И вот, холодным вьюжным днем 18 декабря 1888 года ковбой Ричард Уэзерилл объезжал Меса-Верде в поисках отбившихся от стада коров, но вместо них увидел на другом берегу каньона, прямо на стене обрыва, настоящий город с башнями и домами. Сквозь пелену снегопада строения казались парящими в воздухе. На другой день метель стихла, и Ричард вернулся получше разглядеть это чудо. Он увидел большое каменное здание, похожее на древнюю крепость, расположенное в углублении отвесного обрыва. С желтых стен черными прямоугольниками смотрели десятки окон. Впоследствии Ричард и его братья, сделав лестницы, смогли добраться до этого здания и обследовать его. Они также побывали в соседних каньонах и через год обнаружили еще 182 поселения в скалах. Найденные предметы обихода ковбои продавали в музеи и частным коллекционерам. Логично было предположить, что древние города построили предшественники индейцев навахо, населявших к тому времени соседние земли. Поэтому Уэзерилл предложил называть жителей скальных поселений Меса-Верде «анасази», что на языке навахо и означает «предки».
Лестница высотой 10 метров — лишь часть пути к самому труднодоступному поселению — Дому с балконом, который скрыт в скальной нише на высоте 180 метров. К нему нужно также пробираться по узкому тоннелю и карабкаться по ступенькам, выдолбленным в камне


В 1893 году вышел первый научный труд, посвященный этому открытию, — «Скальные жилища Меса-Верде», написанный шведским исследователем Густавом Норденшельдом, сыном знаменитого полярника. Вскоре до этих удаленных мест добрались «черные археологи», промышлявшие продажей артефактов. Они сожгли бревенчатую крышу большого здания, проломили дыры в его стенах. В конце 1890-х годов женские организации штата Колорадо развернули кампанию по защите уникальных древностей. В 1906 году район Меса-Верде стал первым национальным парком, охраняющим исторические объекты доколумбовой Америки, там запретили проводить раскопки и перемещать исторические предметы со своих мест.

Впервые люди поселились в районе Меса-Верде около 550 года н. э. Они жили на плоской вершине плато в крытых ветвями землянках, занимались охотой и собирательством и умело плели корзины (отчего их называют «корзинщиками»). К VIII веку они освоили оседлый образ жизни и сельское хозяйство, научились строить большие дома со множеством комнат, называемые пуэбло. Период с 1100 по 1300 годы считается расцветом цивилизации Меса-Верде. В это время здесь жило уже примерно пять тысяч человек. Они размещались в пуэбло, встроенных в скальные ниши на отвесных обрывах глубоких речных каньонов. Ниши давали защиту от непогоды — летом там было прохладно, а зимой не так холодно, как на открытой всем ветрам поверхности плато. По деревянным лестницам, нависающим над пропастью, индейцы выбирались из домов на плато, к огородам и кукурузным полям, а на дно каньона, где были устроены пруды, спускались прямо по скале с выдолбленными небольшими углублениями для ног и рук.

В целом дома-поселки напоминают современные многоквартирные жилища. В Меса-Верде находится крупнейший во всей Северной Америке из таких домов — Скальный дворец. В нем — 150 жилых комнат и 75 двориков, кроме того, когда-то там находилось несколько складов и кив — круглых комнат для религиозных обрядов. У пуэбло нет стандартного архитектурного плана. Строители возводили стены, где было доступно, заполняя естественные ниши в скальном обрыве. Из местного желтого песчаника они делали блоки размером с буханку хлеба и скрепляли их размоченной в воде глиной. Стены многих комнат оштукатурены и украшены орнаментом.

Домашней работой обитатели занимались в основном на улице — в небольших, огороженных каменной стенкой двориках, примыкавших к комнатам. Женщины плели корзины и сандалии, пряли, шили узорные одеяла, делали керамическую посуду и расписывали ее черным геометрическим орнаментом. В глиняных кувшинах на зиму заготавливали кукурузу, бобы, копченое мясо, ягоды, орехи, желуди и высушенные цветы, служившие пряностями. А мужчины делали из камня и кости различные инструменты — ножи, топоры, шила, скребки. Да! При довольно высоком уровне строительства анасази оставались в каменном веке — металл им был незнаком. Летом огонь они разводили только для приготовления пищи, а зимой костры горели круглосуточно во всех комнатах. До сих пор покрытые копотью стены и потолки напоминают о холодах, в которых люди жили по полгода. Все ненужное — объедки, обноски, рухлядь — попросту выбрасывали из окон на склоны скал. Постепенно на дне каньона накопился обильный культурный слой. Из него-то в основном и собрана богатейшая археологическая коллекция местного музея.
Подземное помещение для религиозных церемоний — кива. В центре пола — углубление для костра. В киву спускались по лестнице через дыру в потолке


Древние пуэбло Зеленого плато

На самом юго-западе штата Колорадо возвышается лесистое изрезанное каньонами плато Меса-Верде. Первые люди поселились на нем в VI веке. Сначала они жили в землянках, охотились на оленей и собирали орехи. Спустя несколько столетий обитатели плато уже умели разводить кукурузу и строить большие дома на крутых скальных обрывах. К тому времени, когда они соорудили целый каменный город, в их край пришла засуха, которая длилась двадцать лет. Поселенцам пришлось покинуть насиженные места. После них человек не посещал «зеленое плато» почти шесть веков.

Древних обитателей Меса-Верде кормили их кукурузные поля, огороды с овощами и окружающие леса. Крупные семена сосны-пиньона, похожие на кедровые орешки, индейцы запасали впрок. Устойчивая к гниению древесина можжевельников шла на строительство и дрова. Его ягоды были приправой к пище, а из коры делали подстилки для младенцев. Возле зарослей похожего на кустарник горного дуба, листья которого по осени «горят» среди хвойного леса яркими красно-желтыми пятнами, индейцы охотились на диких птиц, прилетавших полакомиться желудями. Из ветвей этого же дуба изготовлялись луки и копья. Охотники били оленей, кроликов, белок, чьи шкуры и мех шли на зимнюю одежду. Из красивых крупных перьев диких индеек делали легкие и теплые одеяла.

Одним из важнейших растений для анасази была юкка — кустарник, похожий на кактус. Из ее крупных листьев получали прочные волокна для корзин, веревок, ковриков, сандалий и одежды. Шипы служили швейными иголками, а из цветков варили суп. Плоды, внешне похожие на огурцы, шли в пищу. Сырыми они по вкусу напоминают дыню, а печеными — картофель. В пюре из плодов юкки клали ягоды, делали лепешки, сушили их и запасали на зиму — получалось что-то вроде печенья с изюмом. Из корней варили мыло, как до сих пор делают индейцы хопи в штате Аризона.

Что же стало с древними жителями Меса-Верде? Около 1300 года они начали покидать эти места из-за засухи, длившейся более 20 лет, и уходить на юг, где было достаточно воды. От обитателей плато ведут свой род индейцы хопи в штате Аризона и 19 народностей группы пуэбло в бассейне реки Рио-Гранде, среди которых — таос, акома, зуньи и другие. Как и их предки, которых теперь принято называть древними пуэбло, они селятся на плоских горных плато Нью-Мексико в глинобитных домах, составляющих одно крупное здание. Почти все, как в Меса-Верде и семь, и восемь, и девять веков назад, только без скальных жилищ, да среди мусора, по-прежнему летящего вниз с кромки плато, хорошо заметны вещи, типичные уже для нашего времени — холодильники и телевизоры.

А на покинутом 700 лет назад плато Меса-Верде сейчас вновь оживленно — там круглый год открыт национальный парк. Несмотря на удаленность от крупных городов, в нем стремятся побывать сотни тысяч человек. Ежегодное число туристов почти в 10 раз превышает общее количество людей, населявших Меса-Верде в течение семи с половиной веков до 1300 года. Поэтому, чтобы сохранить природу и исторические объекты, ходить в парке разрешено лишь по оборудованным тропам, а посещать крупные жилища — вместе с рейнджером. В большинство же скальных поселений доступ и вовсе закрыт, ими можно полюбоваться лишь с обзорных площадок на противоположном борту каньона.



* Дополнительные иллюстрации в статье en:Cliff Palace
* Журнал «Вокруг света»: «Древние пуэбло Зелёного плато» №11 (2806) | Ноябрь 2007
Рубрика «Заповедники»

За успех всегда приходится платить. Это в полной мере относится к Йосемитскому национальному парку, отдному из восьми в Калифорнии. Он расположен в горах Сьерра-Невада, всего в нескольких часах езды от Сан-Франциско, одного из самых загрязненных мегаполисов мира.

Национальный парк Йосе́мити или Йосе́митский национальный парк (англ. Yosemite National Park; 37.75, -119.537°45′00″ с. ш. 119°30′00″ з. д. / 37.75° с. ш. 119.5° з. д. (G)) — национальный парк, расположенный в округах Марипоса и Туоломни (англ. Mariposa, Tuolumne county) штата Калифорния, США. Занимает площадь в 3081 км² и находится на западных склонах горного хребта Сьерра-Невада. Славится своими ландшафтами и природой: впечатляющие гранитные скалы, водопады, реки с чистой водой, рощи секвойядендронов и богатое биологическое разнообразие (около 89 % парка считается зоной дикой природы). В 1984 году парк получил статус «Всемирного наследия» под эгидой ЮНЕСКО. Был с самого начала задуман именно как национальный парк (хотя национальные парки существовали и ранее). Среди его организаторов — один из первых защитников идеи заповедников Джон Мьюр (англ. John Muir). Каждый год парк посещают около 3 млн человек; большинство останавливается только в долине Йосемити.


Парк является одной из крупнейших и нерасчленённых территорий сохранения дикой природы в районе Сьерра-Невады; местная фауна и флора чрезвычайно разнообразна. Расположенный на высоте от 600 до 4000 м над уровнем моря, парк включает пять основных зон растительности: густые заросли кустарников и дубов, нижний горный лес, верхний горный лес, субальпийский и альпийский пояса. Из 7000 видов растений, растущих в Калифорнии, приблизительно половина встречается в горах Сьерра-Невады, а пятая часть — на территории самого парка. Здесь в результате редкой геологической формации и уникальных почв удобное место для произрастания более чем 160 редких видов растений.

Геологическое строение территории парка характеризуется наличием гранитных и остатками ещё более древних каменных пород. Около 10 миллионов лет назад горы Сьерра-Невады повысились и затем наклонились таким образом, что западный склон стал более пологим, а восточный, обращённый в сторону материка, более обрывистым. Подъём увеличил крутизну водных потоков и русла рек, в результате образовав глубокие и узкие каньоны. Около миллиона лет назад накопившийся на вершинах снег и лёд образовал в районах современных субальпийского и альпийского поясов ледники, таким образом опустив долины рек вниз по склону. В первый ледниковый период толщина льда в ледниках составляла до 1200 м. Дальнейшее сползание ледниковых масс образовало троговую (U-образную) долину, которая в настоящее время и привлекает массу туристов, охотящихся за красивыми пейзажами.


Географическое положение

Национальный парк Йосемити расположен в центральной части хребта Сьерра-Невада в американском штате Калифорния. Он находится в 3,5 часах езды от Сан-Франциско и приблизительно в 6 часах езды от Лос-Анжелеса. Он окружён рядом заповедных диких территорий: Ансел-Адамс на юго-востоке, Хувер на северо-востоке и Эмигрант на севере.

На территории в 3081 км² расположены тысячи озёр и прудов, 2600 рек и ручьёв, 1300 км туристических маршрутов и 560 км дорог. Две реки, федерального значения, Мерсед (англ. Merced River) и Туоломни (англ. Tuolumne River) берут своё начало в пределах границ парка, и далее текут в Калифорнийскую долину. Ежегодно парк посещают более 3,5 млн туристов, большинство из которых концентрируются на 18 км² территории долины Йосемити.

Горные породы и эрозия


Гранитный купол Хаф-Доум

Почти вся территория парка сложена из гранитных пород батолита Сьерра-Невады. Остальные около 5 % территории парка (в основном на восточной границе возле горы Дана (англ. Mount Dana)) состоят из метаморфизованных вулканических и осадочных пород. Эти породы относят к так называемым «провисам кровли», потому как некогда они являлись кровлей для находящейся ниже гранитной магмы.

В результате эрозии различных горных пород, испытавших тектоническое поднятие и сопутствующих этому разломов, появились долины, каньоны, куполовидные складки и другие формы рельефа, которые мы можем наблюдать сегодня (эти сочленения и трещины не двигаются, поэтому нет геологического разлома). Воздушные пространства между сочленениями и трещинами образуются благодаря присутствию в граните и гранодиорите диоксида кремния; большее количество содержания диоксида кремния приводит к образованию большего пространства и более устойчивой породы.

Природные столбы и колонны, такие как Вашингтон-Колумн (англ. Washington Column) и Лост-Эрроу (англ. Lost Arrow) образовались в результате поперечного соединения. В результате эрозии основной трещины образовались долины и позднее каньоны. Наиболее мощной эрозионной силой за последние несколько миллионов лет стал сход ледников в альпийском поясе, в результате чего первоначально V-образные речные долины превратились в U-образные ледниковые каньоны (такие как долины Йосемити и Хетч-Хетчи). В результате вторичной трещиноватости (образовавшейся в результате тенденции кристаллов магматических пород к расширению) были образованы гранитные купола, такие как Хаф-Доум (англ. Half Dome) и Норт-Доум (англ. North Dome).

Популярные маршруты

Йосемитская долина

Долина Йосемити занимает только один процент от общей территории парка, но именно туда стекается большинство посетителей. Одним из наиболее популярных в мире объектов среди скалолазов с маршрутами разного уровня сложности является гранитная скала Эль-Капитан (англ. El Capitan) высотой 2307 м над уровнем моря, хорошо видимая из любой части долины. Впечатляющие гранитные куполовидные складки, такие как Сентинел-Доум (англ. Sentinel Dome) и Хаф-Доум (англ. Half Dome) поднимаются на высоту в 900 и 1450 м соответственно над дном долины.

В верхней части парка можно обнаружить такие красивые природные места как Туоломнские луга (англ. Tuolumne Meadows), луга Дана (англ. Dana Meadows), горный хребет Кларк (англ. Clark Range), горный хребет Кафедрал (англ. Cathedral Range) и гребень Куна (англ. Kuna Crest). Горные туристические маршруты Сьерра-Крест (англ. Sierra crest) и Пасифик-Крест (англ. Pacific Crest) проходят через парк Йосемити по гребню гор, проходя через вершины, состоящие из красного метаморфического камня, такие как гора Дана и гора Гиббс (англ. Mount Gibbs), а также через гранитные вершины, такие как гора Коннесс (англ. Mount Conness). Самой высокой точкой парка является гора Лиелл (англ. Mount Lyell) высотой 3997 м над уровнем моря.

В парке расположены три рощи древних деревьев секвойядендрон: роща Марипоса (англ. Mariposa Grove, 200 деревьев), роща Туоломни (англ. Tuolumne Grove, 25 деревьев) и роща Мерсед (англ. Merced Grove, 20 деревьев). Деревья секвойядендрон считаются самыми массивными и одними из самых высоких и долгоживущих деревьев в мире — растущие деревья в парке появились ещё до начала последнего ледникового периода[1].

Рисунок Йосемити. Художник Heinrich C. Berann

Водопады

Водопад Брайдлвейл

В парке на ограниченной территории находится большое количество водопадов, среди которых можно отметить следующие:

* Брайдлвейл — 190 м
* Чилнуална — 210 м
* Иллилоетт — 110 м
* Лехамит — 360 м
* Невада — 180 м
* Риббон — 492 м
* Ройял Арч Каскейд — 370 м
* Сентинел — 585 м
* Силвер-Стренд — 175 м
* Сноу-Крик — 652 м
* Стеркейс — 310 м
* Туилала — 256 м
* Вернал — 96 м
* Уапама — 520 м
* Уотервил — 90 м
* Уайлдкэт — 192 м
* Йосемитский — 739 м

Водоёмы и ледники

Озеро Миррор


Туоломнские луга

Реки Туоломни и Мерсед, берущие своё начало в верховьях гор на территории парка, вырезали речные каньоны глубиной от 900 до 1200 м глубины. Бассейн реки Туоломни на территории парка составляет примерно 1760 км², она вбирает в себя воду всей северной части парка. Река Мерсед, наоборот, течёт с южных вершин территории (в основном хребтов Кафедрал и Крарк) и её бассейн составляет приблизительно 1320 км².

Гидрологические процессы, включая в себя обледенения, наводнения и речные геоморфологические циклы явились решающим фактором при создании природных ландшафтов парка. Кроме двух основных рек, в парке расположено 3200 озёр с площадью более 100 м² каждое, 2 водохранилища и около 2700 км различных речек и ручьёв, каждый из которых входит в один из двух водоразделов. На дне долины по всему парку образуются заболоченные места, которые часто связаны с близлежащими озёрами и реками грунтовыми водами и сезонными наводнениями. Луга на высоте от 300 до 3500 м над уровнем моря также часто заболочены, так как расположены вдоль протекающих рек и ручьёв.

Множественные отвесные скалы, ледниковые уступы и висячие долины (то есть боковые долины, днища которых выше днища главной долины) дают хорошую почву для водопадов, особенно во времена таяния снегов в весенний и летний период. Йосемитский водопад высотой 739 м является самым высоким водопадом в Северной Америке и третьим по высоте водопадом в мире. Гораздо меньший по объёму спускаемой воды водопад Риббон, тем не менее, является водопадом с самой высокой точкой беспрепятственного падения воды — 492 м[1]. Возможно, наиболее живописным водопадом в парке является водопад Брайдлвейл (в переводе фата невесты), хорошо видимый с недалеко проходящей дороги.

Ледники на территории парка относительно небольшие по размеру и занимают территории, большей частью времени находящиеся в тени. Ледник Лайлл (англ. Lyell Glacier), самый большой ледник Сьерра-Невады, и соответственно парка Йосемити, занимает площадь в 65 га. Ни один из современных ледников не является остатком огромных альпийских ледников ледникового периода, ответственных за изменение природного ландшафта парка. Они образовались во времена относительного похолодания климата Земли, таких как Малый ледниковый период в XIV—XVII веках. Глобальное потепление уменьшило количество и размеры ледников во всём мире, в том числе и в Сьерра-Неваде. Многие ледники парка, открытые в 1871 году Джоном Мьюром, в настоящее время либо полностью исчезли, либо потеряли до 75 % своей поверхности. [2]

Климат

На территории парка климат средиземноморский, то есть большая часть среднегодовых осадков приходится на мягкую зиму, в другое время года климат относительно сухой (на жаркое лето выпадает менее 3 % осадков в год). Из-за орографического подъёма количество осадков увеличивается с подъёмом высоты до приблизительно 2400 м, а затем резко уменьшается. Количество выпадаемых осадков варьирует от 915 мм на высоте 1200 м над уровнем моря до 1200 мм на высоте 2600 м. Наверху снежный покров образуется в ноябре и держится до марта — начала апреля.

Температура понижается с увеличением высоты. Крайне важным фактором температурного режима является то, что парк Йосемити расположен всего в 160 км от Тихого океана. Антициклоны, образующиеся в летнее время на побережье Калифорнии, посылают прохладные воздушные массы в сторону Сьерра-Невады и в результате приносят в парк чистый сухой воздух.

Средняя дневная температура в районе лугов Туоломни на высоте 2600 м колеблется в пределах от −3,9 до 11,5 °C. На южном въезде в парк на высоте 1887 м держится в промежутке от 2,2 до 19,4 °C. На более низких высотах воздух прогревается больше, средняя дневная максимальная температура на дне долины (высота 1209 м варьирует от 7,8 до 32,2 °C. На высоте выше 2440 м высокие и сухие летние температуры держатся благодаря частым грозам, хотя лежалый снег может держаться и до июля. По причине сухого вегетационного периода, относительно низкой влажности и сильных гроз на территории парка часто случаются пожары.

История
Открытие

Церемония племени Пайут. 1872 год

До настоящего времени среди историков ведутся дебаты относительно того, кто первым из европейцев увидел долину Йосемити. Осенью 1833 года Джозеф Реддефорд Уолкер (англ. Joseph Reddeford Walker), возможно первый увидел долину — в своих последующих записях он рассказал, что возглавлял группу охотников, которая пересекала Сьерра-Неваду и вплотную подошла к краю долины, которая уходила вниз «более чем на милю». Его отряд также первым оказался в роще деревьев секвойядендрон Туоломни, став, таким образом, первыми неместными жителями, кто увидел эти гигантские деревья.

Часть территории Сьерра-Невады, где расположен парк, долгое время считалась границей поселений европейцев, торговцев, охотников и путешественников. Однако этот статус изменился в 1848 году с открытием месторождений золота у подножий гор на западе. С этого момента торговая активность на этой территории резко увеличилась, в результате спровоцировав калифорнийскую золотую лихорадку. Приезжие начали уничтожать природные ресурсы, за счёт которых жили индейские племена. Первым достоверно известным белым человеком, увидевшим долину, следует считать Уильяма Абрамса (William P. Abrams), который 18 октября 1849 года со своим отрядом аккуратно описал некоторые ориентиры долины, однако точно не известно, вступал ли он либо кто-нибудь из его отряда на эту землю. Однако не вызывает сомнений, что в 1850 году Джозеф Скрич (Joseph Screech) действительно спустился в долину Хетч-Хетчи и, более того, поселился здесь.

Первое систематическое исследование территории парка было выполнено в 1855 году командой Алексея В. Вон-Шмидта (Allexey W. Von Schmidt) в рамках государственной программы исследования земель «Public Land Survey System».

Войны Марипоса

До того, как на этой территории появились первые европейцы, здесь жили индейские племена сьерра-мивок и паюты. Ко времени прихода сюда первых поселенцев, в долине Йосемити обитала группа индейцев, называвшие себя аваничи (Ahwahnechee)[3].

В результате резкого увеличения потока иммигрантов во времена золотой лихорадки стали возникать вооружённые конфликты с местными племенами. Чтобы положить конец постоянным стычкам, в 1851 году в долину был направлены правительственные войска — батальон Марипоса под командованием майора Джеймса Саведжа (англ. James Savage) с целью преследования порядка 200 индейцев Аваничи во главе с вождём Теная (англ. Tenaya). К отряду был в частности прикреплён врач Лафайетт Баннелл (англ. Lafayette Bunnell), который впоследствии красочно описал свои впечатления от увиденного в книге «Открытие Йосемити» (англ. The Discovery of the Yosemite). Баннеллу также приписывают авторство названия долины, которое он дал после разговора с вождём Теная.

Буннелл написал в своей книге, что вождь Теная являлся основателем колонии Пай-ют (Pai-Ute) племени А-ва-ни (Ah-wah-ne)[3]. Индейцы соседнего племени Сьерра-Мивок (как и большинство поселившихся здесь белых жителей) описывали индейцев Аваничи как воинственное племя, с которым у них были постоянные территориальные споры, название этого племени «yohhe’meti» буквально означало «они убийцы». [4] Корреспонденция и заметки, написанные воинами батальона, способствовали популяризации долины и окружающей её территории.

Теная и остатки племени аваничи были взяты в плен, а их поселение сожжено. Племя насильно перевели в резервацию возле города Фресно в Калифорнии. Некоторым впоследствии было разрешено вернуться в долину, но после нападения на восьмерых старателей в 1852 году они сбежали в соседнее племя моно, которое нарушило законы гостеприимства и убило их.

Период раннего туризма

Предприниматель Джеймс Хачингс (англ. James Mason Hutchings), художник Томас Айрес и ещё двое путешественников стали первыми туристами долины, приехав сюда в 1855 году. Хачингс выпустил буклеты и книги, описывающие его экскурсию, а рисунки Айреса стали первыми профессиональными изображениями местных достопримечательностей. Фотограф Чарльз Уид (Charles Leander Weed) сделал свои первые фотографии долины в 1859 году, а вскоре долину посетил и знаменитый американский фотограф Ансел Адамс.

На юго-западе парка находится старый индейский лагерь Уавона (Wawona), в котором ныне постоянно проживают порядка 160 человек. В районе этого лагеря в 1857 году местный житель Гален Кларк (англ. Galen Clark) открыл рощи деревьев секвойядендрон. На месте лагеря были построены временные жилища и проложены дороги. В 1879 году для обслуживания прибывающих туристов открылся отель Уавона. По мере дальнейшего роста туризма появились новые гостиницы и туристические тропы.

Йосемитский грант

Несколько видных людей, включая Галена Кларка и сенатора Джона Коннесса (англ. John Conness), заинтересовались коммерческим успехом туристического бизнеса и выступили с идеей создания общественного парка на территории долины. 30 июня 1864 года президент США Авраам Линкольн подписал до этого одобренный Конгрессом документ, названный Йосемитским Грантом. Долина Йосемити и роща Марипоса были переданы Калифорнии, им был предоставлен статус парка штата, а спустя два года была назначено правление специальных уполномоченных. Предоставление гранта считается значительным шагом в истории США, так как он предшествует учреждению Йеллоустонского национального парка, официально являющегося первым в мире национальным парком. На униформе работников парка можно увидеть изображение секвойядендрона, что свидетельствует о большом значении этих деревьев в идее создания национального парка.

Гален Кларк был назначен комиссией главным хранителем парка, но ни он, ни сама комиссия не имели полномочий выселить местных жителей, в том числе и Хачингса. Проблема разрешилась в 1875 году, когда местные землевладения были лишены законной силы. В 1880 году Кларк и правящие специальные уполномоченные были отправлены в отставку, а Хачингс стал новым хранителем парка.

В первые же годы доступ посетителей в парк был значительно облегчён, а условия пребывания в нём стали более гостеприимными. После постройки Первой Трансконтинентальной железной дороги в 1869 году приток посетителей в парк начал заметно увеличиваться, но тем не менее долгое путешествие верхом на лошадях для непосредственного въезда на территорию парка являлось сдерживающим фактором. В середине 1870-х годов были проложены три дороги для дилижансов, что способствовало росту посетителей долины.

Рождённый в Шотландии, натуралист Джон Мьюр (англ. John Muir) написал ряд статей с целью привлечения внимания к этой территории и продвижению научного интереса к ней. Мьюр был одним их первых, кто предположил, что основные ландшафты парка созданы с помощью огромных ледников, при этом оппонировав таким авторитетным учёным, как Джошиа Уитни (англ. Josiah Dwight Whitney), который считал Мьюра любителем.

Дальнейшие усилия по охране парка

Джон Мьюр и Теодор Рузвельт

Чрезмерный выпас скота на пастбищах (в основном овец), вырубка деревьев секвойядендрон и другая деятельность в ущерб природе вынудили Джона Мьюра выступить с идеей ужесточения условий охраны этой территории. Мьюр убеждал влиятельных посетителей в необходимости федеральной защиты парка. Одним из таких посетителей стал издатель журала «Сенчури Мэгезин» Роберт Джонсон (англ. Robert Underwood Johnson). С помощью Джонсона Мьюр помог провести акт Конгресса, который 1 октября 1890 года дал парку статус национального. Несмотря на это, штат Калифорния всё же сохранил контроль над долиной и рощей. Мьюр также убедил местные власти не пасти скот в альпийских лугах.

19 мая 1891 года парк перешёл под охрану Четвёртого Кавалерийского полка (англ. Fourth Cavalry Regiment) армии США, который устроил свою базу в Уавоне. К концу 1890-х годов выпас скота перестал быть проблемой, и армия занялась другими улучшениями территории.

Мьюр и созданный им «Клуб Сьерра» (англ. Sierra Club) продолжали лоббировать правительство США и влиятельных людей создать объединённый национальный парк Йосемити. В мае 1903 года парк посетил президент США Теодор Рузвельт и провёл в нём три дня, встречаясь с Мьюром. Результатом этой встречи стало подписание в 1906 году Рузвельтом указа, в котором весь контроль над парком переходил к федеральному правительству.

XX век

Долина Хетч-Хетчи

В 1916 году была сформирована государственная служба, призванная ухаживать за парком. Были построены дороги, охотничьи домики и кемпинги вдоль озёр. С развитием автомобильного движения к парку были проложены скоростные магистрали. В 1920-е годы был основан музей Йосемити.

К северу от долины Йосемити на территории парка расположена ещё одна долина Хетчи-Хетч, которую решили использовать для стока воды и создания там водохранилища и гидроэлектростанции для подачи электроэнергии в Сан-Франциско. Это решение вызвало горячие споры среди сторонников и противников проекта, но проект всё же был одобрен Конгрессом в 1913 году.

В ответ на это защитники природы убедили Конгресс признать 2742 км², или 89 % всего парка заповедной природной территорией с самой высокой степенью защиты. В результате посетителям не было разрешено посещать большую территорию парка. Проблемой также стали автомобильные пробки в летнее время и было предложено пропускать автомобили летом только для отдыхающих с зарезервированной гостиницей либо кемпингом. Такой подход заставит посетителей использовать челночный автобус, велосипед или идти пешком 11 км.

Геология
Тектоническая и вулканическая активность

Во времена докембрия и ранней палеозойской эры территория парка находилась на подводной окраине материка. На мелководье из континентальных отложений образовались осадочные породы, которые впоследствии подверглись метаморфизму.

В конце девонского и пермском геологическом периоде древняя тектоническая плита Фараллон в зоне субдукции начала погружаться под Северо-Американскую плиту, и в результате последовавшей вулканической деятельности образовалась дуга вулканических островов к западу от североамериканского побережья. Позднее, во времена юрского периода вулканическая активность интрудировала (смешала) и покрыла образовавшиеся породы магмой, что стало началом образования батолита Сьерра-Невады. В конечном счёте, 95 % образовавшихся горных пород было снесено в результате эрозии поднятия поверхности.

Первая стадия регионального плутонизма началась приблизительно 210 млн лет назад в конце триасового периода и продолжалась во время юрского периода 150 млн лет назад. Во это время так называемая Неваданская орогения (орогения — горообразование, процесс деформации земной коры, происходящий в геосинклинальных областях и приводящий к образованию складчатых горных сооружений [1]) приподняла земную поверхность и в результате появилась горная система Невадан с высотой до 4500 м над уровнем моря, ставшая прародителем в современной Сьерра-Невады. В этот период на глубину до 10 км были образованы горные, в основном состоящие из гранита, породы. Вторая стадия горообразования произошла в период от 120 до 80 млн лет назад во время мелового периода и получила название Севьерская орогения (англ. Sevier orogeny).

Во время кайнозоя, в период 20—5 млн лет назад в Каскадных горах произошёл ряд извержений вулканов (в настоящее время потухших), в результате чего территория к северу от парка Йосемити была покрыта большим количеством магматических пород. Вулканическая активность продолжалась и последние 5 млн лет к востоку от границ парка в районах озера Моно (англ. Mono Lake) и кальдеры долины Лонг (англ. Long Valley Caldera).

Приподнятие и эрозия

Начиная с 10 млн лет назад вертикальное движение земных масс вдоль геологического разлома Сьерра начало поднимать горы Сьерра-Невады. Последующий наклон горного хребта на запад выразился в увеличении градиента водных потоков, стекающих по западным склонам хребта. Реки в западном направлении стали течь быстрее, и соответственно, с большей скоростью вырезать долины и каньоны. Горы ещё приподнялись после образования крупных разломов на востоке и образования долины Оуэнс. Приблизительно 2 млн лет назад во время эпохи плейстоцена поднятие Сьерра-Невада снова ускорилось.

В результате поднятия гор гранитные породы стали испытывать возрастающее давление, и у них началась десквамация, отделение слоёв, что выразилось в округлой форме многих куполов парка, а также начались многочисленные оползни с последующими многочисленными трещинами плоскостей отдельности (особенно вертикальными) в застывших интрузиях. Более поздние ледники ускорили этот процесс и создали осыпи и ледниковые отложения на дне долины.

По количеству и характеру вертикальных плоскостей отдельности можно определить, где и как происходила эрозия. Большинство длинных, линейных и глубоких трещин направлены на северо-восток или северо-запад и представляют собой параллельные, часто расположенные с равным интервалом линии. Они образовались под давлением поднимающейся поверхности и осыпающимися вышележащими породами.

Действие ледников

В период между 2 и 3 млн лет назад начавшийся процесс образования ледников продолжил изменение природного ландшафта парка. На территории Сьерра-Невады было образовано по крайней мере четыре крупных ледника: Шервин (англ. Sherwin), Тахо (англ. Tahoe), Теная (англ. Tenaya) и Тайога (англ. Tioga). Самым крупным являлся Шервин, он занимал площадь парка Йосемити и окрестных долин. Именно в результате действия этого ледника появились современные очертания долины Йосемити и ближайших каньонов.

Ледники опускались вниз до 1200 м над уровнем моря и оставили свои отметины по всему парку. Самый протяженный ледник района Йосемити простирался вниз по Большому каньону реки Туоломни на 95 км, проходя далеко за долину Хетч-Хетчи. Ледник Мерсед вырезал долину Йосемити. Ледник Ли-Вининг (англ. Lee Vining Glacier) образовал каньон Ли-Вининг и озеро Рассел (англ. Lake Russel). Ледники отсутствовали только на самых высоких вершинах — гор Дана и Коннесс. Тающие ледники очень часто оставляли после себя морены, которые заполнили озёра вроде озера Йосемити (мелководное озеро, которое периодически затапливает дно долины Йосемити).

Биология
Фауна и флора

Сосна Ламберта

Олень чернохвостый в районе парка

В различных природных ландшафтах парка, начиная от зарослей колючих кустарников в предгорьях и заканчивая альпийскими лугами на вершинах гор, насчитывается более 250 видов позвоночных животных, которые включают в себя рыб, земноводных, рептилий, птиц и млекопитающих. Большое биоразнообразие по сравнению с другими близлежащими регионами также объясняется нетронутой дикой природой, где деятельность человека не способствует их деградации и исчезновению.

Вдоль западной границы парка доминируют смешанные хвойные леса, в которых растут сосна жёлтая, сосна Ламберта (лат. Pinus lambertiana), калоцедрус (лат. Pinus lambertiana), пихта одноцветная (лат. Abies concolor), псевдотсуга, несколько секвойядендронов, а также встречаются рощи дуба бархатистого (лат. Quercus velutina). Вследствие относительно мягкого предгорного климата и смешанных природных биомов здесь наблюдается довольно многочисленное разнообразие животных, включая медведя барибал, рыжую рысь, серую лисицу (лат. Urocyon cinereoargenteus), чернохвостого оленя, горной королевской змеи (лат. Lampropeltis pyromelana), сцинка Гильберта (лат. Eumeces gilberti), белоголового дятла (лат. Dendrocopos albolarvatus), пищуху американскую (лат. Certhia Americana), неясыть пятнистую (лат. Strix occidentalis) и большое количество разнообразных видов летучих мышей. Для последних важно наличие больших коряг для насеста.

Горец змеиный

Выше по склону растут пихта великолепная, сосна горная веймутова (лат. Pinus monticola), сосна Жеффрея, сосна скрученная широкохвойная и местами сосна Бальфура. Из фауны здесь обитают калифорнийский золотистый суслик (лат. Spermophilus lateralis), бурундуковая белка Дугласа (лат. Tamiasciurus douglasii), куница, чубатая голубая сойка (лат. Cyanocitta stelleri), дрозд-отшельник (лат. Catharus guttatus) и ястреб-тетеревятник (лат. Accipiter gentiles). Рептилии встречаются реже, но среди них можно увидеть резиновую змею (лат. Charina bottae), ящериц Sceloporus occidentalis и Elgaria coerulea.

Ещё выше деревья становятся более низкими и редкими, группами, разделёнными гранитными скалами. Среди них растут сосна скрученная широкохвойная, сосна белокорая и тсуга горная — они образуют верхний уровень древесной растительности. Климат в этих местах суровый, вегетационный период короткий, но некоторые виды как пищуха, желтобрюхий сурок (лат. Marmota flaviventris), заяц белохвостый (лат. Lepus townsendii), ореховка американская (лат. Nucifraga Columbiana) и горный вьюрок (лат. Leucosticte arctoa) сумели адаптироваться к этим условиям. Кроме того, на безлесых альпийских лугах любит пастись толсторог, однако этот вид в настоящее время замечен лишь в районе перевала Тайога, где реинтродуцирована небольшая популяция этих животных.

На разных высотах луговая растительность даёт богатую пищу для местного животного мира. Животные кормятся здесь травами и находят источники стоячей воды. Эти территории также привлекают и хищников. Смешанные лесолуговые территории удобны тем, что дают пищу на лугах и одновременно служат убежищем в лесных массивах. Среди животных, прямо зависящих от луговой растительности, можно назвать сову ястребиную (лат. Strix nebulosa), мухоловку ивовую (лат. Empidonax traillii), жабу йосемитскую (лат. Bufo canorus) и аплодонтию.

Угрозы

Несмотря на богатую растительность и принятые природоохранные меры, в обозримом прошлом 3 вида фауны, обитающих в парке, полностью вымерло, а ещё 37 имеют специальный статус либо в калифорнийском, либо в федеральном списке видов, которым угрожает опасность исчезновения. Наиболее серьёзными угрозами для йосемитской дикой природы в настоящее время являются лесные пожары, интродуцированные виды, загрязнение воздуха, раздробление естественных мест обитания и изменение климата. Также учитываются такие факторы, как попадание животных под колёса автомобилей и употребление некоторых видов в пищу людьми.

Медведи барибал знамениты тем, что легко влезают в окна припаркованных машин в поисках еды. Они также часто встречаются около мусорных контейнеров и свалок, чем привлекают любителей-фотографов. Всё увеличивающиеся случаи контактов медведей с людьми и их имуществом привели к довольно агрессивной кампании по их отлучению от мест нахождения людей. Все доступные свалки были закрыты, мусорные контейнеры огорожены, площадки для кемпинга оборудованы специальными металлическими ящиками с замком, чтобы люди не оставляли продукты в машинах. Поскольку обычно все агрессивно настроенные к людям медведи должны уничтожаться, персонал парка вышел с идеей использования резиновых пуль для отпугивания животных. На сегодняшний день ежегодно отлавливается порядка 30 медведей, берётся анализ их ДНК, а на их ухо прикрепляется специальный знак, так что в случае неприятностей со стороны животных рейнджеры могут быстро идентифицировать их. [5]

Возрастающее озоновое загрязнение вызывает повреждение тканей деревьев секвойядендрон. Это делает их более уязвимыми для заражения паразитами и болезней. Поскольку их прорастание напрямую зависит от подвергнутых пожарам почв, тушение пожаров уменьшило их возможности для воспроизводства. Специальные программы по сжиганию травы способствуют их распространению.

На территории парка зарегистрировано более 130 не местных, интродуцированных видов растений. Эти растения были ввезены первыми поселенцами в конце 1850-х годов. Природные катаклизмы и действия человека, такие как лесные пожары или строительство способствовали быстрому распространению их по всей территории парка. Некоторые разновидности таких растений вытеснили местные виды, что в конечном счёте сказалось на ресурсах парка. Некоторые интродуцированные виды могут существенно повлиять на экосистему региона, как например способствовать пожароопасности либо увеличить содержание азота в почве, что создаёт почву для распространения других неродных видов. Многие виды, такие как василёк солнечный (лат. Centaurea solstitialis) имеют длинный корень, что позволяет ему конкурировать с другими растениями в добыче воды. [6]

С 1940-х годов бодяк обыкновенный (лат. Cirsium vulgare), коровяк обыкновенный (лат. Verbascum thapsus) и зверобой продырявленный (лат. Hypericum perforatum) были признаны вредными растениями для данного региона. Позднее было добавлено ещё несколько агрессивных видов, над распространением которых требовался контроль, среди них василёк солнечный, мелитолусы (лат. Melilotus), ожина (лат. Rubus discolor), ежевика (лат. Rubus laciniatus) и барвинок большой (лат. Vinca major). Рейнджеры парка работают над удалением этих растений.

Примечания

1. ↑ 1 2 Geology of U.S. Parklands, page 227
2. ↑ Geology of U.S. Parklands, page 228
3. ↑ 1 2 DISCOVERY OF THE YOSEMITE, AND THE INDIAN WAR OF 1851, WHICH LED TO THAT EVENT. CHAPTER XVIII
4. ↑ Origin of the Word Yosemite
5. ↑ DNA to Help Identify «Problem» Bears at Yosemite
6. ↑ Exotic Vegetation, Yosemite National Park

Литература

Всемирное наследие ЮНЕСКО, объект № 308
рус. • англ. • фр.
Commons-logo.svg Йосемити (национальный парк) на Викискладе?

* Geology of National Parks: Fifth Edition, Ann G. Harris, Esther Tuttle, Sherwood D., Tuttle (Iowa, Kendall/Hunt Publishing; 1997) ISBN 0-7872-5353-7
* Yosemite: A Visitor’s Companion, George Wuerthner, (Stackpole Books; 1994) ISBN 0-8117-2598-7
* Geology of U.S. Parklands: Fifth Edition, Eugene P. Kiver and David V. Harris (Jonh Wiley & Sons; New York; 1999; page 227) ISBN 0-471-33218-6
* Yosemite: Official National Park Service Handbook (no. 138), Division of Publications, National Park Service
* Yosemite National Park: A Natural History Guide to Yosemite and Its Trails, Jeffrey P. Schaffer, (Wilderness Press, Berkeley; 1999) ISBN 0-89997-244-6
* National Park Service: Yosemite Wildlife [2], [3], [4], [5], [6] (адаптированный текст)

Гранд-Каньон (США) (англ. Grand Canyon; Великий каньон, Большой каньон) — один из глубочайших каньонов в мире. Находится на плато Колорадо, штат Аризона, США, на территории национального парка Гранд-Каньон. Прорезан рекой Колорадо в толще известняков, сланцев и песчаников. Длина каньона — 446 км. Ширина (на уровне плато) колеблется от 6 до 29 км, на уровне дна — менее километра. Глубина — до 1600 м. С 1979 года Гранд-Каньон входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.


Геология
Большой Каньон — один из самых необычных геологических объектов нашей планеты, поэтому он очень хорошо исследован. В нем можно обнаружить 4 геологических эры Земли, разнообразие скал и пещер, содержащих богатый геологический, биологический и археологический материал. Каньон считается одним из лучших примеров эрозии почв. Изначально река Колорадо текла по равнине, но в результате движения земной коры около 65 миллионов лет назад плато Колорадо поднялось. В результате поднятия плато изменился угол наклона течения реки Колорадо, вследствие чего увеличилась её скорость и способность разрушать породу, лежащую на её пути. Прежде всего, река размыла верхние известняки, а потом принялась за более глубокие и древние песчаники и сланцы. Так и образовался Гранд-Каньон. Произошло это около 5—6 миллионов лет назад.

Каньон и сейчас растет из-за продолжающейся эрозии.

Гранд-Каньон формировался в течение примерно 10 млн лет: равнина, по которой текла Колорадо, вздымалась под действием подземных сил, а водный поток постепенно врезался в плато, вымывая достаточно мягкие породы каньона — известняки, песчаники и сланцы. Сейчас на дне ущелья уже выступили самые древние породы — граниты, разрушение которых происходит гораздо медленнее. По ущелью со скоростью 20 км в час мчатся красно-коричневые воды Колорадо (само название реки в переводе с испанского и означает «красная»), катя по дну огромные валуны и гальку и неся с собой столько песка и глины, что река становится абсолютно непрозрачной. За сутки Колорадо уносит в море примерно полмиллиона тонн горных пород. Камни и песок, несомые рекой, увеличивают разрушающий эффект, производимый Колорадо, и даже крепчайшие граниты ложа каньона протираются этим «наждаком» ежегодно на четверть миллиметра.

Огромное пространство ущелья не выглядит просто длинным узким провалом в земле. Оно заполнено беспорядочными скоплениями утесов-останцев, имеющих самую причудливую форму. Оползни, водная и ветровая эрозии создали в стенах каньона очертания гигантских пагод, пирамид, башен, крепостных стен, представляющих неповторимое по красоте и величию зрелище. Многие из них имеют собственные названия: Храм Вишну, Храм Шивы, Трон Вотана и т. д.

Весь этот разноликий каменный лабиринт, как и исполинские стены каньона, разлинован чередующимися желтыми, розовыми, красными, коричневыми и бурыми пластами осадочных пород, слагающих плато. Эти едва ли не самые полные в мире геологические обнажения представляют историю Земли за 1,5 млрд лет.


Климат на плоскогорье и внизу каньона резко различается — когда наверху около пятнадцати градусов тепла, на дне ущелья, среди раскаленных камней температура поднимается до плюс сорока.

Интересна и живая природа каньона. На дне ущелья — типичный мексиканский ландшафт с разнообразными кактусами, агавами, юкками. По мере подъема начинают встречаться дубы, березы, ивы, еще выше простирается зона сосен и можжевельников. Богатая фауна включает около 100 видов птиц и 60 видов млекопитающих, среди которых несколько чрезвычайно редких видов.

Природа

В пределах каньона наблюдается высотная зональность, хотя границы зон очень размыты. С высотой изменяется температура, влажность и, соответственно, фауна, почвы и произрастающие на них растения. В каньоне произрастает ель, жёлтая сосна, пихта.

Фауна

В массивах жёлтой сосны обитает эндемичный вид белок — Sciurus aberti kaibabensis. В густых хвойных лесах, произрастающих вблизи верхней границы каньона, встречаются Чернохвостые олени.

Ранней весной в леса прилетают Piranga ludoviciana — западноамериканская танагра[2][3].

Освоение человеком

Площадка с прозрачным полом для обзора Гранд Каньона

Коренные жители Америки (индейцы) знали о Гранд-Каньоне ещё тысячи лет назад. К первым признакам жизни людей в каньоне относят наскальные изображения, которые были созданы индейцами около 3 тысяч лет назад.

В 1540 году Гранд-Каньон был обнаружен группой испанских солдат под командованием Гарсии Лопеса де Карденаса, путешествующих в поисках золота. Несколько испанских солдат в сопровождении индейцев племени хопи пытались спуститься на дно каньона, но вынуждены были вернуться из-за недостатка питьевой воды.

С тех пор каньон не посещался европейцами более 2 веков.

В 1776 году, два испанских священника, в сопровождении небольшого отряда солдат, в поисках пути из Санта-Фе в Калифорнию путешествовали вдоль Гранд-Каньона.

Первая научная экспедиция к Гранд-Каньону, возглавляемая ветераном Гражданской войны и профессором университета Джоном Уизли Пауэллом, была проведена в 1869 году. Пауэлл исследовал и описал каньон.
* Гранд-Каньон представляет собой одно из главных мест туризма в США — его ежегодно посещают более 2 млн человек.
* Среди туристов пользуется определённой популярностью сплав по Колорадо на надувных плотах.
* В 40-х — 50-х годах ХХ века экипажи многих пассажирских авиалайнеров, пролетающих в этой местности, специально планировали путь таким образом, чтобы дать пассажирам полюбоваться видами Великого каньона. Зачастую пилоты совершали над каньоном несколько «восьмерок» с левым и правым креном, чтобы улучшить пассажирам обзор. В те годы это не было запрещено, так как пилоты пассажирских лайнеров имели право совершать визуальные полеты даже находясь на эшелонах, что иногда вызывало опасные сближения самолетов в воздухе. 30 июня 1956 года по указанной причине над Великим каньоном столкнулись самолеты Lockheed Constellation авиакомпании Trans World Airlines и DC-7 авиакомпании United Airlines. Обломки самолётов упали на дно каньона, погибло 128 человек. Самая крупная по числу жертв авиакатастрофа в США до 1960 года. После этой катастрофы визуальные полеты на эшелонах по воздушным трассам над территорией США были запрещены.

Бескрайняя белая пустыня. Ледяной щит площадью более 2 млн. км., покрывающий самый крупный в мире остров. Или, если угодно,самый маленький континент - Гренландию.От льда свободна только узкая полоса глубоко изрезанная фьордами побережья, занятая тундрой и каменными россыпями.

Гренла́ндия — остров, омываемый Атлантическим и Северным Ледовитым океаном. Является крупнейшим островом Земли. Принадлежит Дании и входит в её автономную единицу Гренландия. Площадь острова - 2.130.800 км².

Крупнейший населённый пункт острова — Нуук, 15105 человек (2009). Расположен на полуострове на западе Гренландии.


Геология

Гренландия располагается почти целиком в северо-восточной части Канадского щита, только на востоке и севере развиты зоны каледонской складчатости. Породы, слагающие щит, представлены гнейсами, кварцитами, мраморами и гранитами архейского и раннепротерозойского возраста, вулканогенно-осадочными толщами среднепротерозойского возраста. Восточная зона каледонид отделена от щита глубинным разломом. Области каледонской геосинклинали выполнены терригенными и карбонатными толщами позднего протерозоя и карбонатными породами кембрия и ордовика, смятыми в силуре в складки. В девоне в межгорных впадинах происходило накопление континентальных пород. С конца палеозоя испытывает платформенное развитие. В мезозое отлагались песчано-глинистые породы. В кайнозое Гренландия поднялась, произошли расколы, с которыми связано излияние базальтов.

Полезные ископаемые приурочены к породам архейско-раннепротерозойского возраста (криолит на юге Гренландии; графит, мрамор — в западной Гренландии); с мезозоем связаны месторождения бурых углей. В восточной зоне каледонид обнаружены месторождения свинцово-цинковых и урановых руд. Выявлены также запасы нефти, газа.

Оледенение и рельеф

В антропогеновое время началось оледенение, скрывшее подо льдом большую часть Гренландии; ледниками покрыто 1834 тыс. км² (в том числе 1726 тыс. км² ледниковым щитом, занимающим всю внутреннюю часть и некоторые береговые районы — 81 % территории острова). Поверхность ледникового щита постепенно повышается от берегов внутрь острова. Наиболее высокий участок щита имеет форму пологого свода, вытянутого с севера на юг и поделённого под 66°—67° 30' северной широты поперечным понижением на 2 обширных купола. Северный купол достигает высоты 3300 м (под 71° северной широты и 39° западной долготы), южный — 2730 м (под 64° северной широты и 44° западной долготы). Ложе ледника имеет вогнутую форму. У западных краёв его поверхность лежит на высоте 600 м, у восточного и в районе южного купола — 1000 м, в центре острова — 0—100 м (местами ниже уровня океана). Средняя толщина ледника 2300 м, наибольшая — 3400 м. Объём льда 2,6 млн км³. Поверхность покрыта слоем снега, перевеваемого ветром, образующим слабые всхолмления (заструги). Ниже уровня 1800—2000 м она слабо расчленена водными потоками, возникающими летом при таянии снега и льда, а у краев (на высоте 1000—1500 м) разбита трещинами глубиной до 30—40 м Фирновая граница на леднике лежит на высоте 1200—1500 м. Верхние слои льда перемещаются от центра к западным и восточным краям ледника со средней скоростью около 150 м в год. У краёв скорость возрастает, на отдельных участках в движение приходит вся толща льда и образуются выводные ледники — узкие, продолговатые отростки щита, которые по долинам достигают океана. Выводные ледники двигаются со скоростью 20—40 м в сутки и дают начало айсбергам (до 100—135 м высоты над уровнем океана), которые выносятся в северную часть Атлантики и представляют большую опасность для судоходства. На северном склоне щита лёд малоподвижен.

Восточное побережье омывается холодным Восточно-Гренландским течением и почти на протяжении всего года блокировано плавучими льдами, приносимыми из центральной части Северного Ледовитого океана. Более доступно с моря юго-западное побережье, омываемое тёплыми водами Западно-Гренландского течения. Почти постоянно блокировано льдами северное побережье острова. Берега сильно изрезаны глубокими и длинными фьордами, доходящими до краёв ледяного щита. Общая протяжённость береговой линии достигает 39 тыс. км.
Ландшафт близ Нанорталика в южной части острова — горы и плавучие льды

Участки непокрытой льдом суши протягиваются в виде непрерывной полосы вдоль берегов острова, достигая местами ширины 200—250 км. Наиболее значительные территории они занимают на юго-западе и севере острова и представляют собой плоскогорья высотой 400—600 м, чередующиеся с горными массивами высотой до 1700—2000 м. Восточное побережье образует покрытые горными ледниками хребты, в одном из которых — хребет Уоткинса — расположена наиболее высокая вершина Гренландии и всей Арктики — г. Гунбьёрн, 3700 м. На западе древний кристаллический щит выходит на поверхность, образуя широкий, но прерывистый пояс массивов и нагорий побережья моря Баффина. Северный берег Гренландии — Земля Пири — также свободен от ледяного покрова, в виду низкой влажности воздуха, неспособного восполнять расход льда, а также малоподвижности северного края ледового щита.


Климат

Климат побережий морской, субарктический (к югу от 68° северной широты) и арктический; в области ледникового щита — континентальный арктический. Остров часто пересекают циклоны, сопровождающиеся сильными ветрами, резкими изменениями температуры и выпадением осадков. Для области ледникового щита характерны отрицательные значения годового радиационного баланса. Охлаждение воздуха над ледником вызывает образование антициклонов. Средняя температура января на побережье от −7 °C на юге до −36 °C на севере, а июля от 10 °C на юге до 3 °C на северо-западе. В центре Гренландии средняя температура февраля −47 °C (абсолютный минимум −70 °C), июля −12 °C. Годовое количество осадков на юге — 800—1100 мм, на севере — 150—250 мм, на леднике — 300—400 мм (почти исключительно — в виде снега). Крайняя юго-восточная оконечность Гренландии получает более 2500 мм осадков в год. В толще ледникового щита до самого ложа температура ниже −10 °C. Расход льда в краевой части щита, вызываемый летним таянием и отделением айсбергов, не компенсируется накоплением льдов внутри Гренландии, и ледник быстро сокращается — за период с 2000 г. по 2008 г. ледник уменьшился на 1,5×1012 тонн. Запаса воды в ледниковом щите Гренландии хватит, чтобы повысить уровень Мирового океана на 7 м .

Растительность

Растительность в Гренландии приурочена к местам, свободным ото льда. На крайнем юге встречаются берёзовое криволесье, заросли рябины, ольхи, ивы и можжевельника, а также осоковые и злаково-разнотравные луга. На побережье до 80° северной широты преобладает тундра, на юге — кустарниковая (карликовая берёза, голубика, водяника и др.), на севере — мохово-лишайниковая, на северном побережье — разреженная растительность арктических пустынь.

Животный мир

На берегах обитают северный олень, мускусный овцебык (на севере), белый медведь (изображён на гербе), песец, полярный волк, лемминг, в прибрежных водах — гренландский кит, гренландский тюлень, морж и др. (всего 30 видов млекопитающих). Из птиц особенно распространены гаги, чайки и белые куропатки. Из рыб промысловое значение имеют треска, палтус, мойва, сёмга, акула. Промысел креветок.

Один из самых крупных в мире кратеров находится на гавайском острове Мауи. Восход солнца над кратером вдохновлял многие поколения художников и писателей.

Как писал Джек Лондон, только тот, кто своими глазами видел кратер вулкана Халеакала, расположенный на вершине горы, носящей то же имя, может в полной мере оценить его суровое великолепие и уникальную красоту. Американский писатель утверждал, что «Халеакала несет особое послание душе человека, послание такой красоты и чудодейственной силы, что из вторых рук его получить нельзя». Джек Лондон был одним из многих, кого взволновала и покорила красота кратера, открытого Джеймсом Куком в 1778 году.


Гора Халеакала высотой 3000 м доминирует над островом Мауи - вторым по величине в цепи тропических островов, составляющих Гавайские острова, расположенные в 40 км к юго-западу от так называемого Большого острова, Гавайи. По-полинезийски Халеакала - это «дом Солнца».
Последнее извержение вулкана Халеакала произошло в 1790 году. В наши дни это самый крупный в мире кратер спящего вулкана: его длина достигает 32 км в окружности. Склоны Халеакалы не полностью симметричны, как это бывает у многих других вулканических гор. На востоке они подверглись сильной эрозии и изборождены глубокими долинами и узкими ущельями, образовавшимися из расплавленной лавы, вытекавшей из кратера и устремлявшейся вниз, по долинам рек. В отличие от восточных западные склоны изрезаны небольшими ручьями, питающимися дождевыми водами. Туристы поднимаются на вершину по извилистой тропе, проходящей по зеленым лугам и эвкалиптовым рощам.
Диаметр кратера по краям составляет 11 км, а площадь его дна 49 км2.

Говорят (хотя это не доказано), что Великая Китайская стена - единственное видимое с Луны творение человечества. Говорят также, что Большой Барьерный риф - единственный организм, который можно сфотографировать из космоса...Организм? Да! Слишком часто забывают, что кораллы - живые существа.

Большо́й Барье́рный риф — гряда коралловых рифов и островов в Коралловом море, протянувшаяся вдоль северо-восточного побережья Австралии на 2500 км. Он простирается с юга на север начинаясь у тропика Козерога между городами Гладстон и Бандаберг и заканчиваясь в водах пролива Торреса, отделяющего Австралию от Новой Гвинеи. Его общая площадь 348 698 кв. км, что больше площади Великобритании. В северной части ширина около 2 км, в южной — 152 км. Бо́льшая часть рифов находится под водой (обнажаются во время отливов). На юге риф отстоит от берега на 300 км, а дальше к северу, у мыса Мелвилла, приближается к материку на расстояние до 32 км.

Ряд рифов под влиянием абразионно-аккумулятивной деятельности моря превратились в коралловые острова. Морской национальный парк (площадь свыше 5 млн га, основан в 1979 году, включен в список Всемирного наследия); охрана флоры и фауны побережий и мелководий.

Происхождение и условия формирования

Современная история его развития длится около 8000 лет. На старом фундаменте по-прежнему появляются все новые пласты. Большой Барьерный риф образовался вдоль устойчивой шельфовой платформы, где небольшая глубина и незначительные смещения земной поверхности позволили формироваться обширным колониям рифообразующих кораллов. Рифообразующие кораллы могут развиваться только в теплой, мелкой, прозрачной морской воде, причем большое влияние на их рост оказывают подъемы и понижения уровня моря. Большую часть своей геологической истории Австралия была слишком холодной, чтобы в ее прибрежных водах могли существовать кораллы. Однако около 65 млн лет назад, в конце мелового периода, этот континент, отколовшись от Антарктиды, начал двигаться к северу. Когда на поверхности Антарктиды образовался ледовый щит уровень моря на Земле понизился примерно на 100 метров. Перемещение Австралии в тропики совпало с подъемом уровня моря, что привело к возникновению возле ее северо-восточного побережья условий, необходимых для образования коралловых рифов. Большой Барьерный риф возник на участке дна, который до затопления служил водоразделом протекавших по континенту рек. Возраст большей части Барьерного рифа не превышает 400 000 лет (в остальное время уровень моря был слишком низким), а некоторые его участки сформировались в течение последних 200 лет. Наиболее интенсивный рост происходил в последние 8000 лет[2] после заметного повышения уровня Мирового океана. Самые молодые рифы расположены на вершинах старых, на средней глубине 15 — 20 метров.


Уязвимость экосистем коралловых рифов объясняется тем, что для роста кораллов необходимы особые условия. Температура воды не должна быть ниже 17,5 °C (идеальная температура 22-27 °C)[2] — это объясняет, почему Большой Барьерный рифный риф не распространился в южном направлении дальше тропика Козерога. Вода, в которой растут кораллы, должна обладать определённой соленостью, поэтому риф заканчивается у берегов Новой Гвинеи, где река Флай выносит в океан большое количество пресной воды.

В роли рифообразующих кораллов Большого барьерного рифа выступают твердые кораллы, а структура рифа определяется строением их известняковых скелетов. Типичные виды твердых кораллов: грибовидные кораллы, кораллы-мозговики и т. н. «оленьи рога».

Особенности
С борта вертолёта хорошо видны подводные рифы. Для образования коралловых рифов требуется небольшая глубина, кроме того, вода должна быть теплой круглый год.

Основная часть рифа состоит из более 2900 отдельных рифов размерами от 0,01 кв.км до 100 кв.км,, которые окружены почти 540 барьерами, образующими более чем 600 прибрежных островов, включая 250 континентальных островов.

Между ББР и побережьем простирается лагуна. Этот район отмелей редко превышает глубину 100 м, его покрывает мутный слой, защищённый прибрежными рифами. Со стороны моря склоны рифа круто впадают на тысячи метров вглубь моря. Барьер в этом месте подвержен влиянию волн и ветров.

Рост кораллов тут самый быстрый, тогда как в местах, где волны и температура достигают экстремальных высот, рифы теряют наибольшее количество строительного материала. Большая часть свободного материала вплетается в рифы и образует новые скалы, таким образом на рифе происходят постоянные, сменяющие друг друга процессы разрушения и последующего восстановления.

Биоценоз

Blue Linckia Starfish.JPG

Крылатка Pterois antennata
Рыба-бабочка Chelmon rostratus

Яд синекольчатого осьминога Hapalochlaena lunulata убивает человека с одного укуса

Большой Барьерный риф является самой большой в мире экосистемой, поскольку представляет собой колонию коралловых полипов. Развитие данной экосистемы зависит от условий, сложившихся в мелких, богатых солнечным светом водах неподалеку от побережья. Над поверхностью возвышаются коралловые острова, сформировавшиеся за миллионы лет из останков коралловых полипов.

Здесь обитает более 400 видов кораллов. Большинство из них принадлежит к твёрдым кораллам — грибовидные кораллы, кораллы-мозговики и т. н. «оленьи рога». Окраска данных кораллов может быть от красной до темно-желтой. Встречаются мягкие кораллы, у которых известняковый скелет отсутствует, вместо него в их тканях имеются небольшие, твердые кристаллические структуры, называемые склеритами. Широко распространены горгонарии (Gorgonacea), которые кроме склеритов, обладают также вторичным скелетом из твердого и гибкого вещества — горгонина. Большинство горгонарий Большого барьерного рифа отличаются яркой окраской, что объясняется присутствием в их тканях пигментов и крошечных склеритов. Самые распространенные цвета — желтый, различные оттенки красного, от оранжевого до коричневого, иногда белые, сиренево-пурпурные. К горгонариям относятся также т. н. «чёрные кораллы», обычно встречающиеся на глубинах более 20 метров. Они длительное время использовались в качестве украшений. Главными врагами корралов барьерного рифа является морская звезда «терновый венец» (Acanthaster planci).

На Большом барьерном рифе обитает около 1500 видов морских рыб[1]. Число же только массово встречающихся видов истинно рифовых рыб, максимально приспособленных к жизни именно в этой экосистеме — около 500. Здесь обитает крупнейшая рыба на земле — китовая акула, множество видов рыб-попугаев, кузовков, рыб-бабочек, мурен и многих других.

В водах вокруг рифа обитает нескольких видов китов (малый полосатик, горбач), а также множество дельфинов, включая касаток. Воды вокруг рифа являются зоной размножения китов-горбачей, которых часто можно видеть здесь с июня по август).

Острова Южного Рифа — место размножения морских черепах. В водах рифа встречаются шесть из семи видов, и все они находятся под угрозой исчезновения. Здесь обитает также огромное число ракообразных: крабов, креветок, лангустов и омаров. Даже небольшой риф дает убежище примерно сотне различных видов креветок и крабов. На рифе также много моллюсков: харония тритон, двухстворчатых моллюсков, а также осьминогов и кальмаров. Встречается здесь и смертельно опасные для человека синекольчатые осьминоги (Hapalochlaena), размеры которых не превышают 15 см.

Кроме всевозможных обитателей моря, Большой Барьерный риф дает убежище более чем 240 видам птиц[2]. Континентальные острова — места гнездования огромных птичьих колоний, куда слетаются буревестники, фаэтоны, фрегаты и различные виды крачек, включая розовую. На рифе встречаются также белобрюхий орлан и скопа. Некоторые птицы предпочитают гнездиться на определенных островах.

В то же время, на островах обнаружено лишь около 40 видов растений.

История освоения

Люди начали использовать коралловые острова Большого барьерного рифа около 40 000 лет назад, после появления в Австралии предков коренных жителей. Первые поселенцы были либо названы Джеймсом Куком, либо потом получили названия в его честь. Продолжая путь на север Кук обнаружил вблизи острова Лизард судоходный проход и смог выйти в открытое море. Но многие корабли, пытающиеся повторить этот путь, оказались менее удачливы. Кораблекрушения стали частым явлением после того, как первые австралийские колонисты и исследователи стали использовать воды между рифом и материком Большой лагуны для выхода в пролив Торреса, через который проходили маршруты к крупнейшим торговым городам Индии и Китая, а также кратчайший путь из Тихого океана в Индийский океан. Среди моряков вскоре даже возникли споры о том, какой маршрут более безопасный: внешний — по Коралловому морю с проходом через риф или внутренний — между берегом и рифом. В 1815 году Чарлз Джеффрис стал первым человеком, сумевшим пройти на корабле вдоль всего Барьерного рифа со стороны суши. Но только в 1840-е годы, после того как была подробно исследована и нанесена на карту большая часть Большого барьерного рифа, этот маршрут стал более безопасным. В XIX веке ученые приступили к подробным исследованиям рифа. В это же время сюда прибывают деловые люди, надеясь реализовать здесь свой коммерческий потенциал. К концу XIX века в Лондон, Сингапур и Гонконг уже экспортировался жемчуг и трепанги, добытые с Большого барьерного рифа.

Туризм

В наши дни возможность своими глазами увидеть подводный мир Большого Барьерного рифа привлекает сюда людей со всего мира. Над рифами курсируют многочисленные прогулочные судна со специальными смотровыми окнами.

Giant clam with diver.jpg

Сегодня весь Большой Барьерный риф объявлен морским парком, а в 1981 году внесен ЮНЕСКО в список «Всемирное наследие». Вся акватория и острова сейчас разделены на шесть зон доступности. Зона наиболее строгого контроля охраняется для научных исследований. Самая доступная — зона общего использования, здесь разрешен траловый лов, судоходство и другие виды умеренной эксплуатации природных ресурсов, такие как туризм, продажа кораллов и др.

Однако экосистема Большого Барьерного рифа настолько уязвима, что на всей его протяженности запрещены любые горные работы, добыча нефти и газа, а также коммерческая подводная охота как с аквалангом, так и без него.

Туристы могут посещать только определенные, специально выбранные для этого острова. Цена поездки зависит от уровня обеспечиваемого комфорта. Острова Лизард и Хеймэн, например, приравнены к пятизвездочным отелям, и поездка на них стоит недешево, а на островах Уайтсандейз и Норт-Молл можно за небольшую плату разбить палатку в отведенном для этого месте. Прибыв на острова, туристы должны соблюдать строгие правила. Под водой туристам не разрешается касаться рифов, и парковые смотрители объясняют посетителям, как получить удовольствие от погружения с аквалангом, не нанося вреда окружающей среде. Поскольку обитаемы только несколько островов Большого рифа, возникают трудности в обеспечении жильем все возрастающего потока туристов.

Угрожающие факторы

Огромный урон хрупкому равновесию коралловых рифов наносят тропические ураганы. Не меньший вред наносят и другие природные факторы, в том числе периодические всплески популяции морской звезды «терновый венец» питающейся коралловыми полипами. В начале 1980-х годов, эти хищники привели к сильным опустошениям на Большом Барьерном рифе.

В наши дни коралловые рифы больше всего страдают от деятельности человека. Известную опасность представляет и массовый туризм. С развитием туристической инфраструктуры неизбежно загрязняются прибрежные морские воды.

Глобальное потепление несет еще одну угрозу для существования рифов — обесцвечивание. Данный процесс является одной из наиболее распространенных и малоизученных проблем коралловых рифов. При повышении температуры воды хотя бы на один градус выше обычного обитающие в полипах водоросли погибают. Поврежденные кораллы выселяют зооксантеллы (симбиотические водоросли), которые придают им яркую окраску. В результате на колониях образуются белесые участки. Эти участки, однако, не полностью лишены водорослей. В некоторых случаях возможно частичное восстановление или появление новых видов зооксантелл. Установлено, однако, что обесцвеченные колонии не растут и легче разрушаются волновой деятельностью.

Самый крупный монолит в мире (высота 348 м., периметр 9,4 км.) похож на шляпку гигантского болта, вкрученного кем-то в бескрайнюю пустыню австралийской Северной территории. Однако здесь, как говорится, все родное: скала, как и окружающая равнина, - результат длившейся десятки миллионов лет эрозии.

Улуру́ (Айерс-Рок) — сформировавшаяся около 680 миллионов лет назад 348-метровая оранжево-коричневая скала овальной формы. Расположена в Северной Территории Центральной Австралии в 450 км от города Алис-Спрингс. Её длина составляет 3,6 км, ширина — около 3 км, а основание изрезано пещерами, украшенными древними наскальными рисунками и резьбой по камню.

Координаты: 25°20′48″ ю. ш. 131°02′03″ в. д. / 25.346667° ю. ш. 131.034167° в. д. (G)-25.346667, 131.034167 Некогда в центре континента возвышался горный массив, представляющий собой остров посреди озера Амадиус. Продукты разрушения горных пород откладывались на дне водоёма, сформировав скалу, которая по внешнему виду напоминает лежащего на боку гигантского слона.

Удивительный камень

Улуру

Сверху по внешнему виду скала напоминает лежащего на боку гигантского слона

Издалека монолит Улуру выглядит совсем гладким, однако вблизи на поверхности отчётливо заметны неровности, трещины и борозды.

Хотя скала расположена в центре пустыни, на регион ежегодно обрушиваются ураганы, принося проливные дожди. Пустынный климат характерен колебаниями температуры: ночи здесь холодные, а полуденная жара достигает 38 °C. Камень (как и любое физическое тело) при нагревании расширяется, а при охлаждении сжимается, что и вызывает его растрескивание.

Уникальный горный исполин состоит из красного песчаника, особые свойства которого позволяют ему менять цвет в зависимости от освещения в течение суток. На рассвете чёрный силуэт горы светлеет, приобретая темно-лиловый оттенок. Солнце поднимается все выше, и Улуру вспыхивает пурпурно-красным цветом, затем озаряется розовым, а к полудню становится золотым. Весь день продолжается фантастическая игра цвета. К вечеру гора-"хамелеон" превращается в тёмный силуэт на фоне пустыни.

Рядом с Улуру расположен ещё один знаменитый комплекс — Ката-Тжута («Много голов»), также известный под названием Олгас. Он состоит из нескольких темно-красных гор округлой формы, самая высокая из которых достигает 546 м.

Первым европейцем, увидевшим Улуру в 1872 г., был Эрнест Джайлз. Он заметил скалу с берегов озера Амадиус, однако достичь её не смог. А через год на вершину чудо-горы поднялся английский исследователь Уильям Госс; он и назвал каменную глыбу Айерс-рок в честь госсекретаря Южной Австралии Генри Айерса, ставшего позднее премьер-министром страны.

Туристы начали посещать это место лишь в 1950 г., после завершения строительства магистрали через местность, в которой расположен Улуру.

В период с 1931 по 1946 г. вершину монолита покорили 22 смельчака. Уже к 1969 г. число туристов со всего мира, ежегодно посещающих Улуру, возросло до 23 тысяч, а на сегодняшний день достигло полумиллиона. В связи с этим возникла серьёзная проблема в статусе Улуру как туристического объекта, с одной стороны, и объекта поклонения для местных жителей — с другой (согласно древним преданиям, общение с горой придаёт человеку силы).

Место поклонения

Археологи полагают, что аборигены населяли районы, прилегающие к Улуру, ещё 10 тыс. лет назад. По верованиям местного племени анангу, к земле необходимо относиться с почтением как к колыбели жизни и кормилице. Благодаря бьющему из-под земли ключу и пещерам в течение сотен лет Улуру была прибежищем для древних племён.

У ее подножия, а также в пещерах сохранились образцы древней наскальной живописи. Однако эти рисунки не дают однозначного представления об истории возникновения Улуру, вынося на суд современников несколько версий. Множество легенд повествует о создании сказочной горы; по одной из них, её сотворили древние великаны. На скале изображены наиболее почитаемые божества аборигенов: Мала («Заячий кенгуру»), Куния («Женщина-питон») и Лиру («Коричневая змея»).

Собственность аборигенов



С 26 октября 1985 г. Улуру официально принадлежит племени анангу, правда, каменный гигант был сдан в аренду правительству сроком на 99 лет для использования в качестве национального парка. Ежегодная плата за аренду составляет 75 тыс. долларов плюс 20 % от каждого входного билета. Аборигены заинтересованы в развитии туризма и в соответствии с соглашением не препятствуют посещению вершины Улуру, к которой ведёт их священная тропа. К сожалению, взбираясь на вершину каменного исполина, туристы, которых анангу называют minga («чёрные муравьи»), не всегда ведут себя цивилизованно и загрязняют прилегающую к Айерс-рок территорию. Высокая температура воздуха и скользкая поверхность скалы превращают двухчасовой подъём на гору в небезопасное путешествие: здесь ежегодно гибнут туристы в результате падений, сердечных приступов и солнечных ударов. Коренные жители преисполнены надежды, что в скором будущем приезжие будут любоваться их древней горой, не испытывая потребности в восхождении на её вершину.

В середине 9 века, спустя 100 лет после завершения, крупнейшее буддийское святилище - Борободур - было засвпано пеплом вулкана Мерапи и забыто до эпохи Наполеона. В 1814 г. английский губернатор острова Ява сэр Стенфорд Раффлс услышал о "горе из скульптур" и решил выяснить подробности...


Боробуду́р (индон. Borobudur) — буддийская ступа и связанный с ней храмовый комплекс традиции буддизма махаяны, самый большой буддийский памятник на Земле[источник не указан 505 дней]. Боробудур расположен на острове Ява в Индонезии в провинции Центральная Ява, 40 км к северо-западу от города Джокьякарта. Боробудур строился между 750 и 850 яванскими правителями династии Сайлендра Название может происходить от санскритского «вихара Будда Ур», что переводится «буддийский храм на горе». Боробудур и Прамбанан — места массового туризма в Индонезии.

Боробудур — общий вид

Ступы верхнего яруса

Боробудур построен как огромная ступа, которая выполнена в форме гигантской мандалы. Фундамент ступы квадратный со стороной 118 м. У ступы имеются восемь ярусов, пять нижних — квадратные, а три верхние — круглые. Эта мандала выражает схему мироздания в соответствии с буддийскими представлениями (см. Абхидхарма). На верхнем ярусе расположено 72 малых ступ вокруг большой центральной ступы. Каждая ступа в форме колокола с большим количеством украшений. Внутри ступ помещены 504 статуи Будды и 1460 барельефов на религиозные сюжеты.

До сих пор Боробудур является местом паломничества и молитв. Паломники семь раз проходят вокруг на каждом ярусе уровня по часовой стрелке. Прикосновение к каждому Будде из ступ на верхнем ярусе через выемки в ступе, согласно повериям, приносит счастье.


Конструкция

Весь объём всего сооружения примерно 55,000 m³. Ступа сооружена из 2,000,000 каменных блоков. До сих пор ученые не могут определить точную дату и продолжительность строительства этого храма, предполагают, что храм был возведён в 8-9 вв.[1].

Выбор места

В 1940 голландский художник Нивенкамп выдвинул гипотезу, что Боробудур был построен в форме Будды на цветке лотоса, и по этой причине вероятно комплекс должен был находиться на озере. В 1949 геологи нашли отложения, которые были интерпретированы как дно озера. Была выдвинута гипотеза, что озеро образовалось в результате извержения вулкана Мерапи в 1006 или существенно ранее. Не ясно, осушалось ли озеро для построения ступы или это была природная катастрофа.

Вид со ступы на вулкан Мерапи.

Дальнейшие исследования показали, что озеро существовало в XII—XIV веках, подтверждая то, что храм символизировал лотос

Интерпретация

По мнению исследователей, сооружение можно рассматривать как огромную книгу для паломников. По мере совершения ритуального обхода каждого яруса паломники знакомятся с жизнью Будды и с элементами его учения.

Три уровня символизируют три сферы местопребываний — Камадхату (сфера страстей), Рупадхату (сфера форм) и Арупадхату (сфера без форм).

Камадхату

Уровень Камадхату был закрыт позже, вероятно для стабильности сооружения. Согласно ранней рукописи, автором которой был буддийский святой Кармавибхангга, на первом уровне было установлено 160 рельефрых панелей. Они описывали мир страстей или мир чувственного, и развитие проявления чувственности в соответствии с законами кармы. Первые 117 панелей показывают различные деяния, приводящие к одному и тому же результату, а оставшиеся 43 панели показывают, как один и тот же эффект приводит к 43 разным результатам. Несколько панелей осталось в юго-восточном углу комплекса.

Рупадхату

Рельефы на уровне Рупадхату иллюстрируют классические произведения Лалитавистара, Джатака-Авадана и Гандавьюха.

* 120 панелей на основе Лалитавистары рассказывают истории из о жизни Будды Гаутамы.
* Некоротые панели рассказывают истории из классических джатак о предыдущих жизнях Будды в фольклорной форме. При этом Будда изображается богом, царём, обычным человеком или даже животным — львом, оленем, обезьяной, лебедем, черепахой. В каждом перерождении Будда показывает благородство и сострадание. Эти истории в популярной форме раскрывают буддийские принципы.
* Некоторые панели рассказывают о Судхане, странствующем в поисках мудрости.

Арупадхату

Высший уровень, соответствующем Арупадхату (сфере без форм), представлен тремя круглыми террасами наверху. Здесь нет рельефов или плат, во времена строительства здесь помещались статуи будды в натуральную величину, обычно внутри ступ или ниш в стене. Многие из них не сохранились или повреждены.

Открытие и история в наше время

Сотни лет Боробудур лежал покрытый вулканическим пеплом и заросший джунглями. Как этот уникальный монумент оказался забытым и оставленным, пока не ясно. В середине XX века было выдвинуто предположение, что после извержения вулкана Мерапи несчастья вынудили жителей покинуть свою землю и искать другие места обитания. Извержение произошло в 1006 году, но многие учёные считают, что центр яванской цивилизации переместился в долину Брантас ещё в 928 году. Так или иначе, почему люди оставили Боробудур, остаётся загадкой.

Боробудур, открытая ступа

В XVIII веке были лишь частично заметны верхние террасы. Голландские колониальные экспедиции находили другие монументы, но не упоминали о Боробудуре. Лишь в 1814 губернатор-лейтенант Стэнфорд Раффлс обнаружил монумент во время английской оккупации острова в ходе англо-голландской войны. Когда он прибыл в Семаранг, он получил сообщение о том, что обнаружен холм с большим количеством камней с резьбой. Голландец Корнелиус организовал экспедицию, он собрал отряд в 200 человек и полтора месяца очищал монумент. Его работу продолжили другие между 1817 и 1822. С 1835 верхняя часть монумента была расчищена и весь комплекс стал хорошо обозреваем. В 1849—1853 художник Вильзен провёл работу по зарисовке рельефов. Его работы попали в Музей Античности в Лейдене. В 1873 комплекс был сфотографирован. Тогда структура комплекса была совершенно не ясна, и в 1882 инспектор по культуре предлагал полностью разобрать памятник и разместить в музее.

Тем временем памятник разворовывали, рельефы, скульптуры, орнамент растаскивали торговцы сувенирами. Король Сиама, посетивший в 1886 губернатора, увёз с собой восемь бычьих упряжек со статуями и элементами орнамента и увёз скульптуру единственного сохранившегося хранителя храма.

Реставрация

В 1907—1911 Теодор ван Эрп предпринял первую капитальную реставрацию комплекса. С 1900 года молодой офицер входил в Боробудурскую Комиссию в Магеланге. Реставрация увенчалась большим успехом, и комплекс приобрёл торжественный и внушительный вид.

По причине ограниченного бюджета в первую очередь проводились работы по улучшению дренажа и восстановлению общей структуры. Для долгосрочной реставрации требовалось много дополнительной работы. Кроме того, Боробудур построен на холме, и необходима работа по предохранению памятника от размывания почвы, проваливанию, коррозии и повреждений от растительности джунглей.

Единственным решением была бы полная разборка сооружения, укрепление холма и полная реставрация. Эта огромная работа была проведена в 1973—1984 под эгидой ЮНЕСКО. Сейчас комплекс Боробудур входит в число объектов Всемирного Наследия

Нет, это не причудливые скалы, а целый город в глубине джунглей. Великолепные храмы и скульптуры заросли мхом, оплетены лианами и корнями, которые местами взломали камень...
Какое же смятение испытали в конце 19 века французские ученые, перыми понявшие это?

Ангко́р — столичный район Кхмерской империи IX—XV вв., где сохранились Ангкор-Ват и Ангкор-Тхом — выдающиеся памятники искусства кхмеров, вошедшие в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
[править] История

В столице Камбоджи — Пномпене — река Меконг принимает в себя воды реки Тонлесап, вливающиеся затем в озеро с тем же названием. Этим водным путем можно добраться до знаменитого огромного озера, вблизи которого находится бесценное сокровище кхмерской культуры — Ангкор, древняя столица империи, с IX по XII век доминировавшей во всей Юго-Восточной Азии.

До нашего времени Ангкор дошёл не совсем как город, а скорее как город-храм. Во времена Кхмерской империи жилые и общественные здания строились из дерева, которое быстро разрушается под воздействием жаркого и влажного тропического климата. При возведении храмов чаще всего использовался камень-песчаник. Крепостные стены были выложены из туфа. Этим и объясняется относительно хорошая сохранность культовых и фортификационных сооружений при полном отсутствии жилой застройки. Однако в период расцвета империи в одном только Ангкор-Тхоме жило более миллиона человек, что больше любого европейского города того времени.


Размеры комплекса Ангкор поражают воображение: он растянулся на 24 км с запада на восток и на 8 км с севера на юг. Он расположен на берегу озера Тонлесап приблизительно в 240 км к северо-западу от столицы Камбоджи — Пномпеня.

Воротами для путешественника, желающего увидеть это великое творение древних зодчих служит современный город Сием-Рип (по-кхмерски «Победа над сиамцами»). Этот бурно развивающийся туристический центр имеет международный аэропорт и множество современных отелей. Расстояние от центра Сием-Рипа до главного храма комплекса — Ангкор-Вата около 5 км.


Существуют несколько литературных произведений, посвященных Ангкору: «Ангкорский паломник» Пьера Лоти, «В тени храмов Ангкора» Тадеуша Шафара и «Ангкор и кхмерская империя» Джона Аудрика.

Храм Та-Прум (Ta Prohm) был построен королем Джайяварманом VII в память о своей матери. До 2009 года он был интересен тем, что его не стали очищать от джунглей. Храм и сейчас в некоторых местах предстает несущим на себе печать необыкновенной красоты, здесь вся поверхность покрыта плащом из древесных корней и буйной зелени, и это сообщает развалинам какое-то непередаваемое дыхание жизни. С момента окончания гражданской войны в Камбодже и включением комплекса Ангкор во Всемирное Наследие ЮНЕСКО (1992 г.) в остальных храмах ведутся активные реставрационные работы. В настоящее время (весь 2009 г.) ведутся активные реставрационные работы и в Та-Пруме, спиливаются огромные деревья, которые разрушают стены и перекрытия, реконструируется центральный вход, некоторые стены. Работы хватит на многие десятилетия.


Например, Преа-Кан (по-кхмерски «священный меч») — огромный храм, построенный в честь победы над тямами королём Джайяварманом VII в конце XII века. По другой версии храм был посвящен памяти отца короля. Ещё в конце девяностых годов XX века, как и Та-Прум, он представлял собой покрытые джунглями развалины с росшими на них исполинскими деревьями. Сейчас там работают реставраторы из США. Растительность уже почти полностью удалена.
Вид на Ангкор-Ват.

Храмы Ангкора построены без применения цемента и каких-либо других связующих материалов. Каменные блоки в них сцеплены по принципу замка. Поэтому, обычно применяется следующий способ их реставрации: сначала строение очищают от растительности. Это очень трудоемкий процесс, так как корни деревьев вросли и переплелись с камнями. На удаление одного большого дерева уходит в среднем четыре месяца. Беспорядочно валяющиеся обрушившиеся блоки разбирают и фотографируют. Также частично разбирают и остатки ещё стоящих стен. Полученную таким образом информацию обрабатывают при помощи специальных компьютерных программ. Компьютер по форме вырезанных на блоках «замков» и фрагментов резьбы воссоздает изначальное взаимное положение этих блоков. Потом сооружение заново собирают из оригинальных блоков и новых, изготовленных взамен утраченных из такого же песчаника. Пример успешно законченной реставрации такого рода — одна из библиотек на территории Ангкор-Вата (выполнена японскими специалистами). В настоящее время (с 2006—2010 гг.) самые объемные реставрационные работы ведутся на огромной площади храма Бапхуон (Baphuon), расположенного на территории Центрального Ангкор-Тхома.

Французский натуралист Анри Муо, в 1861 году заново открывший Ангкор после четырёх столетий забвения, так писал в своем сообщении: «Увиденные мною памятники строительного искусства огромны по своим размерам и, по моему мнению, являются образцом самого высокого уровня по сравнению с любыми памятниками, сохранившимися с древнейших времен. Я никогда не чувствовал себя таким счастливым, как сейчас, в этой великолепной тропической обстановке. Даже если бы я знал, что мне придется умереть, я ни за что не променял бы эту жизнь на удовольствия и удобства цивилизованного мира». Возможно, его посетило какое-то предчувствие: спустя несколько месяцев Муо, до приезда сюда несколько лет работавший учителем в России, заболел малярией и, промучившись двадцать дней, умер.

Джайяварман VII не только воздвиг огромные храмовые комплексы, но также обеспечил своему народу достаток. При нём были построены больницы, мосты, дороги. По сохранившимся записям, больниц было построено больше сотни. Некоторые сохранились до наших дней. Наиболее известное у туристов сооружение такого рода называется Пре-Палилай. Была создана уникальная ирригационная система, которая позволяла на местных полях собирать три-четыре урожая риса в год.

Прекраснейшим памятником всего комплекса Ангкора является наиболее известный и хорошо сохранившийся храм Ангкор-Ват, строившийся в течение тридцати лет во времена правления Сурьявармана II. Храм считается самым большим сакральным зданием в мире и представляет собой типичное для азиатской архитектуры сочетание элегантности и гармонии. После смерти короля храм принял его в свои стены и стал усыпальницей-мавзолеем.
Храм Байон в крепости Ангкор-Тхом.

В расположенной на расстоянии двух километров крепости Ангкор-Тхом заслуживает особого внимания центральный храм Байон (Bayon) и его пятьдесят четыре огромные башни, каждую из которых украшают четыре обличья Будды. По одной из версий в образе Будды был представлен портрет самого короля. Этот храм явился последнем построенным в Ангкоре крупным культовым сооружением.

Великолепие кхмерской империи несколько потускнело во времена войн с тямами и таями. В 1431 году сиамские войска полностью захватили Ангкор: город обезлюдел, будто по нему прокатилась безжалостная эпидемия. С течением времени влажный климат и буйная растительность превратили столицу в руины и джунгли полностью поглотили её. Тяжёлые времена в истории Камбоджи не позволяли посещать блистательный шедевр азиатской архитектуры. Только в декабре 1992 года ЮНЕСКО включила его в список мировых памятников культурного наследия, а через год в Токио был создан Международный координационный комитет, поставивший своей целью возродить былое великолепие

Строительство этого грандиозного храмового комплекса продолжалось в течение четырёх столетий. Его начал основатель ангкорской династии принц Джайяварман II в 802 г., а последние храмовые комплексы были возведены королем Джайяварманом VII в XII веке. После его смерти в 1218 г. строительство прекратилось. Строители Ангкора закончили свой многовековой проект. По другой версии, в Кхмерской Империи просто закончились месторождения камня-песчаника. Интересно, что все преемники Джайявармана II следовали его принципам строительства. Каждый новый правитель достраивал город таким способом, что его ядро постоянно перемещалось: центр старого города оказывался на окраине нового. Так постепенно рос этот город-гигант. В центре каждый раз возводился пятибашенный храм, символизирующий гору Меру, центр мира. В результате Ангкор-Ват превратился в целый комплекс храмов.

Интересно, что этот загадочный город является своеобразным «памятником Времени». Главный храм комплекса, Ангкор-Ват, был воздвигнут Сурьяварманом II (1113—1150 гг.). Это одно из крупнейших сооружений в мировом зодчестве. Он занимает территорию большую, чем Ватикан. Но самое удивительное здесь — дороги. Протяженность их отрезков отражает длительность четырёх юг (великих мировых эпох индуистской философии и космологии) — Крита-юги, Трета-юги, Двапара-юги и Кали-юги. Их продолжительность соответственно — 1 728 000, 1 296 000, 864 000 и 432 000 лет. А в Ангкор-Вате длина основных участков дороги составляет 1728, 1296, 864 и 432 хата.


Развалины Ангкора из космоса

Если взглянуть на Ангкор сверху, будет видно, что он представляет собой своеобразную «карту звездного неба»: структура храмового комплекса воспроизводит положение звезд созвездия Дракона на рассвете в день весеннего равноденствия в 10 500 г. до н. э.[источник не указан 211 дней] Что же это за загадочная дата? Она связана с процессом прецессии, циклическим вращением небесного Северного полюса вокруг «сердца» созвездия Дракона. Дракон — тайный страж Северного полюса эклиптики, через который проходит Ось мира. В наши дни Северным полюсом мира является, как известно, Полярная звезда, но так было не всегда, и в III тыс. до н. э. Северный полюс мира находился там, где находится α Дракона. Прецессия земной оси, как известно, вызывает видимое изменение положения звезд с периодом 25 920 лет, то есть 1 градус составляет 72 года. В 10 500 г. до н. э. в наинизшей точке траектории находилось созвездие Ориона, а в наивысшей — созвездие Дракона. Существует своего рода «маятник Ориона-Дракона». С тех пор прецессионный процесс успел повернуть небесный полюс на половину окружности относительно полюса эклиптики, и сегодня Дракон находится вблизи наинизшей точки, а Орион — наивысшей. Итак, в наш век, как и в 10 500 г. до н. э., «часы небесного времени» готовы начать новый счет.

В 15 км от Ангкор-Вата Сурьяварман II построил «Великий Ангкор» Ангкор-Тхом. Если спроецировать на землю карту звездного неба 10 500 г. до н. э., то окажется, что Ангкор-Тхом очерчивает сердце змеиного созвездия Дракона. Аналог сердца Дракона на земле — великая пирамида Байон, входящая в комплекс Ангкор-Тхома. Французский археолог Жорж Кодэ называет Байон мистическим центром кхмерской империи.

На ступенчатой пирамиде-храме Пном-Бакенг, которая входит в храмовый комплекс Ангкор, написано, что его назначение «символизировать своими камнями движение звезд».

Ничто не вечно на земле...Производя на свет 14-го ребенка, внезапно умирает 38-летняя императрица, супруга Ша-Джахана. Император, обезумевший от горя, три дня не показывается на людях. Через год, верный обету супруге, он начал возводить усыпальницу, которая должна стать соразмерной их великой любви.


Тадж-Маха́л (хинди ताज महल, англ. Taj Mahal) — мавзолей-мечеть, находящийся в Агре, Индия, на берегу реки Джамна (архитекторы, вероятно, Устад-Иса и др.). Построен по приказу императора Великих Моголов Шах-Джахана в память о жене Мумтаз-Махал, умершей при родах (позже здесь был похоронен и сам Шах-Джахан).

Тадж-Махал (также «Тадж») считается лучшим примером архитектуры стиля Мугал, который сочетает в себе элементы персидского, индийского и исламского архитектурных стилей[1][2]. В 1983 году Тадж-Махал был назван объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО: «жемчужиной мусульманского искусства в Индии, одним из общепризнанных шедевров наследия, которым восхищаются во всём мире».


Несмотря на то, что белый мраморный купол мавзолея является наиболее известным компонентом, Тадж-Махал — это структурно интегрированный комплекс. Здание начали строить примерно в 1632 году и завершили в 1653 году, работали тысячи ремесленников и мастеров. Руководство строительством Тадж-Махала было возложено на Совет архитекторов под имперским контролем, включая Дешенов-Ану, Макрамат Хана и Устад Ахмад Лахаури. Главным дизайнером обычно считают Лахаури[3].

Внутри мавзолея расположены две гробницы — шаха и его жены. На самом деле, место их захоронения находится там же, где и гробницы, но под землёй. Время строительства относится примерно к 1630—1652 годам. Тадж-Махал представляет собой пятикупольное сооружение высотой 74 м на платформе, с 4 минаретами по углам (они слегка наклонены в сторону от усыпальницы для того, чтобы в случае разрушения не повредить её), к которому примыкает сад с фонтанами и бассейном.




Стены выложены из полированного полупрозрачного мрамора (привозившегося на строительство за 300 км) с инкрустацией из самоцветов. Были использованы бирюза, агат, малахит, сердолик и др. Мрамор имеет такую особенность, что при ярком дневном свете он выглядит белым, на заре розовым, а в лунную ночь — серебристым.

Строительство

На строительство комплекса было приглашено более 20 000 мастеров[источник не указан 31 день] со всех концов империи, а также мастера Средней Азии, Персии и Ближнего Востока.

Согласно неподтверждённой легенде, на другом берегу реки должно было располагаться здание-близнец из чёрного мрамора, но оно не было достроено. Соединять эти два здания должен был мост из серого мрамора.
Шах-Джахан

Архитектура

Мавзолей имеет многочисленные символы, скрытые в его архитектуре и планировке. Так, например, на воротах, через которые посетители Тадж-Махала заходят в парковый комплекс, окружающий мавзолей, высечены четыре заключительных аята из 89-й суры Корана «Заря» (Аль-Фаджр), обращённые к душе праведника:

«O ты, душа упокоившаяся! Вернись к твоему Господу довольной и снискавшей довольство! Войди c Моими рабами. Войди в Мой рай!»

С левой стороны от усыпальницы находится мечеть из красного песчаника. Справа точная копия мечети. Весь комплекс имеет осевую симметрию. Усыпальница имеет центральную симметрию относительно гробницы Мумтаз-Махал. Единственным нарушением этой симметрии является гробница Шах-Джахана, которую там соорудили после его смерти.

Настоящее время

Недавно в стенах Тадж Махала были обнаружены трещины. По мнению ученых, появление трещин может быть связано с обмелением протекающей рядом реки Джамна. Исчезновение реки приведет к изменению структуры почвы и оседанию мавзолея, а может быть, даже к его разрушению. Также он начал терять свою легендарную белизну из-за загрязнённого воздуха. Несмотря на расширяющуюся парковую зону вокруг Тадж-Махала и закрытие ряда особенно грязных производств в Агре, мавзолей всё равно желтеет. Его приходится регулярно чистить при помощи особой белой глины.

Туризм

Ежедневно Тадж-Махал посещают десятки тысяч человек, за счёт туристов «индийская жемчужина» приносит казне страны немалые деньги. За год Тадж-Махал посещает от 3 до 5 миллионов посетителей, из них более чем 200 00 — из-за рубежа. Большинство туристов приезжает в прохладные месяцы года — октябрь, ноябрь и февраль. Движение транспорта с двигателями внутреннего сгорания вблизи комплекса запрещено, поэтому от автостоянки туристы подходят пешком, либо могут подъехать на электрическом автобусе. В настоящее время восстановлен Хавасспурас (северный двор) — для использования в качестве нового центра для посетителей[4][5]. В небольшом городке к югу, известном как Тадж-Ганджи или Мумтазабад, были построены караван-сараи, базары и рынки для удовлетворения потребностей посетителей и работников[6]. Тадж-Махал также фигурирует в нескольких списках как одно из семи чудес в современном мире, в том числе в составленном в 2007 году списке Новых семи чудес света (после опроса[7] более чем 100 млн голосов).

Экспозиции открыты с 6 утра до 7 часов вечера в будни, за исключением пятницы, когда комплекс открыт для молитвы в мечети в период с 12 часов вечера до 2 часов. Комплекс открыт для ночного просмотра в день полнолуния, а также за два дня до и после полнолуния[8], исключая пятницу и месяц Рамазан.

По соображениям безопасности[9] проносить внутрь комплекса Тадж-Махал можно только воду в прозрачных бутылках, небольшие видеокамеры, фотоаппараты, мобильные телефоны и небольшие дамские сумочки.

Интересные факты

Во многих туристических путеводителях говорится, что после свержения Шах-Джахан из окон темницы многие годы до смерти печально любовался своим творением — Тадж-Махалом. Обычно в этих историях упоминается Красный форт — дворец Шах-Джахана, построенный им в зените правления, часть покоев которого сын Джахана и Мумтаз-Махал -Аурангзеб превратил в роскошную тюрьму для отца. Однако здесь публикации путают делийский Красный форт (в сотнях километров от Таджа) и Красный форт в Агре, также построенный Великими Моголами, но раньше, и который действительно находится рядом с Тадж-Махалом. Шах-Джахан, согласно индийским исследователям, содержался в делийском Красном форте и оттуда не мог видеть Тадж-Махала.

Очень похожа на Тадж-Махал и по могольскому происхождению и по внешнему виду гробница Хумаюна в Дели. Эта усыпальнца могольского императора также построена как знак великой любви — только не мужа к жене, а жены к мужу. Несмотря на то, что гробница Хумаюна построена раньше, и Джахан при строительстве своего шедевра ориентировался на архитектурный опыт усыпальницы Хумаюна, она малоизвестна по сравнению с Тадж-Махалом.








Примечания

1. ↑ Hasan, Parween (November 1994), "Review of Mughal Architecture: Its outline and its history", The Journal of Asian Studies Т. 53 (4)
2. ↑ Lesley A. DuTemple, «The Taj Mahal», Lerner Publishing Group (March 2003). pg 26: «The Taj Mahal, a spectacular example of Moghul architecture, blends Islamic, Hindu and Persian styles»
3. ↑ UNESCO advisory body evaluation.
4. ↑ Koch, p. 120.
5. ↑ Koch, p. 254.
6. ↑ Koch, pp. 201—208.
7. ↑ Travel Correspondent New Seven Wonders of the World announced (англ.). The Telegraph (2007-07-09). Проверено 6 июля 2007.
8. ↑ Night Viewing of Taj Mahal, Agra — Archaeological Survey of India
9. ↑ DNA — India — Going to the Taj? This is all you can carry — Daily News & Analysis.

[править] Ссылки
Commons-logo.svg Тадж-Махал на Викискладе?

* Фотографии Тадж Махала на Индостан.ру
* Фотографии и полная история Тадж-Махала на Топтрэвел.ру
* Фотографии Тадж-Махала с высоким разрешением
* История семьи и династии Великих Моголов на фоне их творений (Тадж-Махала, гробницы Хумаюна, Бабура и т. д.), могольское влияние на искусство Индии
* Новые 7 чудес света. Тадж-Махал — символ Индии. (История. Мумтаз. Описание храма.)

Японские феодалы тоже жили в замках, полных легенд и загадок. Однако в стране восходящего солнца всего дюжина этих средневековых твердынь пережила войны, пожары, землетрясения и ритуальные разрушения своими собственными проигравшими войну владельцами.


Замок белой цапли (яп. 姫路城 Химэдзидзё:?) — один из древнейших сохранившихся замков Японии, и самый популярный среди туристов. В 1993 г. занесён в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Всего в замковый комплекс входит 83 здания, практически все они построены из дерева. У подножия замка раскинулся одноимённый город.


История

Возведение замка у подножия горы Химэ (префектура Хёго, область Харима) началось в середине XIV века (период Муромати). «Название он получил за особую отточенность форм и элегантность, напоминающую прекрасную белоснежную птицу». Химэдзи послужил чтимым образцом для бесчисленных замков последующих поколений. Его высокий каменный фундамент, тщательно выбеленные стены, бойницы, амбразуры прочно вошли в арсенал приёмов японской архитектуры.


Первоначальный замок постройки 1333-46 годов не раз переходил от одного самурайского клана к другому, особенно во время гражданской войны 1467-77 годов. К концу XVI века, когда он оказался в руках военачальника Тоётоми Хидэёси, замок был изрядно потрёпан междоусобицами и требовал капитального ремонта. Именно в промежутке между 1601 и 1609 годами появились почти все его нынешние сооружения, над которыми на высоту 45 метров вознеслась семиярусная главная башня.


Затеянное семейством Тоётоми обновление замка было закончено к 1618 году и привело к появлению целой грозди вспомогательных башенок, а также к перепланировке прилегающей территории. Обширный сад вокруг замка разбит в виде спиралевидного лабиринта со множеством тупиков, с тем, чтобы вынудить нападавших на протяжении часов блуждать кругами, в то время как по ним будет вестись стрельба из донжона.


Эта хитроумная задумка никогда не проходила проверку боем, так как вслед за окончанием строительства в этой части Японии наступили относительно мирные времена. За последующие два столетия под сенью замка вырос городок Химэдзи. В 1871 г. Замок белой цапли был изъят у владельцев и ушёл с молотка за 23 иены. На исходе Второй мировой войны окрестности замка пострадали от бомбардировок американской авиации, но сам он остался невредимым.








Замок Химэдзи в кино

На территории замка проходили съёмки многих кинолент. В одном из первых фильмов «бондианы», «Живёшь только дважды», он предстал в виде секретной школы ниндзя, где ведутся разработки ракетного оружия. Акира Куросава снимал здесь такие шедевры, как «Тень воина» и «Ран». В 2003 году в Химэдзи снимали историческую картину «Последний самурай» с Томом Крузом в главной роли.

Крыша мира? Да, но прежде всего - твердыня, взять которую удается ценой неимоверных усилий...
Смельчаки, идущие на ее штурм, рискуют жизнью. Дерзко взирая с высоты 8848 м. на все горы планеты.
Эверест погубил более 200 лучших в мире альпинистов из 2500 своих бестрашных покорителей.


Джомолунгма (тиб. ཇོ་མོ་གླང་མ), Эверест (англ. Mount Everest), или Сагарматха (непальск. सगरमाथा) — высочайшая вершина земного шара высотой по разным данным от 8844 до 8852 метров.
Находится в Гималаях и расположена на границе Непала и Китая (Тибетский автономный район), сама вершина лежит на территории Китая. Имеет форму пирамиды; южный склон более крутой. На южном склоне и рёбрах пирамиды снег и фирн не удерживаются, вследствие чего они обнажены. Вершина состоит в основном из осадочных отложений. Расположена в хребте Махалангур-Гимал (Кхумбу-Гимал) на границе восточного Непала. Южный пик — 8760 м. Северо-восточное плечо — 8393 м. С массива во все стороны стекают ледники, оканчивающиеся на высоте около 5 тыс. м. Вершина частично входит в состав национального парка Сагарматха (Непал). На вершине бывают сильнейшие ветра, дующие со скоростью до 200 километров в час, а температура воздуха ночью понижается до минус шестидесяти градусов.


Этимология

«Джомолунгма» — в переводе с тибетского означает «Божественная (qomo) Мать (ma) Жизни (lung — ветер или жизненная сила)», названа так в честь бонской богини Шераб Чжаммы. Непальское имя Джомолунгмы — «Сагарматха» — означает «Мать Богов».

Английское название «Эверест» (англ. Mount Everest) присвоено в честь сэра Джорджа Эвереста (англ. George Everest, 1790—1866 гг.), руководителя геодезической службы Британской Индии в 1830—1843 гг. Это название предложил в 1856 г. преемник Дж. Эвереста Эндрю Во (англ. Andrew Waugh, 1810—1878 гг.), одновременно с публикацией результатов своего сотрудника Р. Сикдара, который в 1852 г. впервые измерил высоту «Пика XV» и показал, что он является высочайшим в регионе и, вероятно, во всем мире.


Измерения высоты Джомолунгмы

Первым, кто определил, что Джомолунгма является высочайшей горной вершиной на Земле, был индийский математик и топограф Радханат Сикдар (англ. Radhanath Sikdar). Ему это удалось сделать в 1852 году на основе тригонометрических расчётов, когда он находился в Индии в 240 км от Джомолунгмы.

Первое измерение высоты было сделано в 1856 году. Согласно ему, высота вершины составляла ровно 29 000 футов (8 839 м), но объявлено было, что высота Джомолунгмы составляет 29002 фута (8840 м). Это произвольное добавление было сделано, чтобы из-за круглого числа 29 000 не возникло впечатление, что точность измерений невысока.

В 1950-х годах индийские топографы при помощи теодолитов вновь измерили высоту Джомолунгмы, которая составила 8848 м (29 028 футов) над уровнем моря. В 1975 году китайская экспедиция уточнила эту высоту (8848,13 м). В 1998 году американская экспедиция на Джомолунгму при помощи GPS определила высоту в 8850 м . А 7 лет спустя, 9 октября 2005 года, директором Государственного управления геодезии и картографии КНР было сообщено на пресс-конференции, что получены новые, более точные результаты измерений высоты Джомолунгмы. Согласно этим измерениям, проведёнными китайскими учёными во время экспедиции на Джомолунгму в мае 2005 года, высота горы составляет 8 844,43 метра (± 21 см) над уровнем моря .

С 8 апреля 2010 года официальная высота Эвереста фиксируется на отметке 8 848 метров над уровнем моря, а высота твердой породы составляет 8 844 метра.

История восхождений
Лхоцзе, Джомолунгма и Аму-Даблан — вид со стороны Тенгбоче.
Высочайшие вершины в районе Джомолунгмы.

До момента первого восхождения на вершину, которое состоялось в 1953 году, проводилось около 50 экспедиций в Гималаи и Каракорум (на Джомолунгму, Чогори, Канченджангу, Нанга Парбат и другие вершины). Их участникам удалось покорить несколько семитысячников этих горных районов, но ни одна попытка штурма вершин восьмитысячных гигантов успеха не имела.В 1950г французам удалось покорить первый "восьмитысячник" - Аннапурну. Наибольшего результата добились английские альпинисты при попытках восхождения на Джомолунгму: в 1924 г. Нортон достиг высоты 8565 м, а Джордж Мэллори и Эндрю Ирвин (как оценил Н. Оделл) — более 8600 м (есть много доказательств того, что они погибли уже при спуске с вершины, спор о том достигли они вершины, или нет, продолжается и сегодня), в 1933 г. П. Вин-Харрис, Л. Уэйгер и Ф. Смит — 8565 м. Участники экспедиций (до 1949 г.) пытались взойти на высочайшую точку планеты с севера, со стороны Тибета, потому что территория Непала до 1948 года была закрыта для европейцев[8].Первая разведка на Эверест с юга, со стороны Непала, была предпринята англичанами в 1949 году.

Первое восхождение совершено 29 мая 1953 года шерпом Тэнцингом Норгэем и новозеландцем Эдмундом Хиллари через Южное седло, по пути, разведанному накануне швейцарцами. Восходители пользовались кислородными приборами. В работе экспедиции принимали участие более тридцати шерпов.

В последующие годы к покорению горы присоединились альпинисты из разных стран мира — Китай, США, Индия, Японии (японцы достигли больших успехов), Италия.

Первой женщиной, поднявшейся на Джомолунгму, была японская альпинистка Дзюнко Табэй (Junko Tabei; 1976) — Весной 1975 года Эверест впервые штурмует женская экспедиция.

В последующие годы, снова по классическому пути первовосходителей, на Эверест поднимаются альпинисты Англии, Непала, США, Южной Кореи, Австрии и ФРГ, причем Р. Месснер и П. Хабелер достигают вершины, не пользуясь кислородом на протяжении всего штурма. В составе этих экспедиций ещё двум женщинам — польке Ванде Руткевич и немке Ханнелоре Шмац (погибла при спуске) — удалось покорить Эверест. Французы Ж. Афанасьеф и Н. Жэжэ с 8000 до 6500 спустились на лыжах.[8]

Новое слово в покорении вершины удалось сказать полякам под руководством А. Завады. Первыми в мире они поднялись на вершину Эвереста зимой. Это восхождение было совершено Л. Чихи и К. Велицки через Южное седло. А через несколько месяцев (весной 1980 г.) поляки, руководимые тем же неутомимым А. Завадой, проложили новый маршрут на Эверест. По южному гребню на вершину взошли А. Чок и Е. Кукучка.
Сенсацию вызвало восхождение на Эверест итальянского альпиниста Р. Месснера. Он поднялся на вершину по новому маршруту (северная стена). Рейнгольду Месснеру первому удалось покорить грозную вершину в одиночку в альпийском стиле и без кислорода, не прибегая к помощи высотных носильщиков. К тому же он первым решился бросить вызов Эвересту в период муссонов и достиг цели.

В мае 1982 года 11 участников советской экспедиции альпинистов покорили Эверест, поднявшись по считавшемуся ранее непроходимым юго-западному склону, причём два восхождения совершены ночью. До этого ни один из альпинистов, входивших в состав экспедиции, не поднимался выше 7600 метров. Руководитель экспедиции Евгений Тамм (д.ф.-м.н., сын выдающегося физика И. Е. Тамма), старший тренер Анатолий Георгиевич Овчинников, тренер Борис Тимофеевич Романов, капитаны штурмовых четверок — Валентин Иванов, Ерванд Ильинский, Эдуард Мысловский. Советская экспедиция была 25-й, достигшей вершины. Первыми на вершину поднялись Владимир Балыбердин и Эдуард Мысловский. Балыбердин взошёл на вершину без кислородного аппарата. Сергей Бершов поднялся на вершину Джомолунгмы ночью 4-го мая 1982 года в связке с М.Туркевичем. Это было первое ночное восхождение на вершину мира. Всего с 4 по 9 мая 1982 года на пике Джомолунгмы побывали 11 альпинистов. Маршрут восхождения был проложен по юго-западной стене горы и считается одним из самых сложных в истории штурма Джомолунгмы. Сборник очерков об этом восхождении написал советский журналист Юрий Михайлович Рост.
Вид северной стены Джомолунгмы с тропы, ведущей в базовый лагерь

Рекордсменом по посещению вершины Эвереста является шерп Анг Рита, который в 1996 году побывал здесь 10 раз без кислородных баллонов]. Его рекорд, спустя четыре года, побил другой житель Непала — шерп Апа, достигший вершины в 11-й раз.

В мае 1996 года на склонах горы замерзли насмерть сразу девять человек из-за внезапно начавшегося бурана[12]. Из всей экспедиции выжить удалось лишь одному американцу Бэку Везерсу, которому впоследствии пришлось ампутировать обе руки и нос.

В 1999 г. шерп житель Непала Бабу Шири провел на вершине 21 час, и это при том, что уже на высоте 7 925 метров начинается мертвая зона — в воздухе содержится всего треть того количества кислорода, которое присутствует в атмосфере на уровне моря.

В 2000 году словенец Даво Карничар впервые съехал с Джомолунгмы на горных лыжах.]

В 2001 году удивительный подвиг восхождения на Эверест совершил незрячий американец Эрик Вейхенмайер. К тому моменту он уже покорил все самые высокие горные пики на всех семи континентах. «Поднявшись на семь самых высоких гор семи континентов, я надеялся показать людям, что цели, которую могут казаться недосягаемыми, на самом деле вполне достижимы», ‑ сказал в своем заявлении Вейхенмайер.
В 2001 году австриец Штефан Гатт спустился с Джомолунгмы на сноуборде, а супружеская пара из Франции, Бертран и Клер Бернье, слетела вниз на планере‑тандеме.

Весной-летом 2004 года российские альпинисты проложили самый сложный маршрут к вершине Эвереста — по центру Северной стены.] Эта крупнейшая в масштабах России экспедиция стала третьим по величине событием в истории отечественного альпинизма — после восхождений на Эверест в 1982 и Канченджанги в 1989 годах.. В команду вошли лучшие альпинисты под руководством москвича Виктора Козлова — всего 20 человек из Москвы, Тольятти, Сочи, Красноярска, Новокузнецка, Подольска, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Новосибирска и Кирова.

В мае 2004 года Итальянец Анджело Д’Арриго впервые в истории воздухоплавания совершил полет на дельтаплане над вершиной высочайшей горы мира.[

14 мая 2005 года лётчик-испытатель фирмы «Eurocopter» Дидье Дельсаль (Didier Delsalle) успешно посадил вертолёт Eurocopter AS 350 Ecureuil на вершину горы. Это был первый случай подобной посадки.

25 мая 2008 года 76-летний непалец Мин Бахадур Шерхан дошёл до вершины, став самым пожилым человеком, побывавшим на вершине Джомолунгмы[19]

22 мая 2010 года вершину покорил 13-летний американец Джордан Ромеро[20], совершивший восхождение вместе с отцом. До этого рекорд принадлежал 15-летней Мин Кипа Шерпа[21].
[править] Восхождения в настоящее время

C момента первого восхождения на вершину до настоящего времени на её склонах погибли более двухсот человек. Это случалось от недостатка кислорода, при восхождениях и спусках, в лавинах, от обморожений и сердечной недостаточности[25]. К сожалению, даже самое дорогое и современное снаряжение не всегда гарантируют удачное восхождение на высочайшую вершину мира. Тем не менее, каждый год Эверест пытаются покорить около пятисот человек. Всего на сегодняшний день на гору поднялись примерно 4000 альпинистов. Подъём на вершину занимает около двух месяцев — с акклиматизацией и установкой лагерей. Потеря массы после восхождения — в среднем 10—15 кг. Страны, на территории которых находятся подступы к вершине, берут за восхождение на вершину большие деньги.Так же деньги взымаются за возможность подъёма[28]. Устанавливается очередность подъема экспедиций[28]. Дешевле всего покорить Джомолунгму со стороны Тибета. Основной сезон восхождения на вершину — весна и осень, так как в это время отсутствуют муссоны.

В настоящее время значительная часть восхождений организуется специализированными фирмами и совершается в составе коммерческих групп. Клиенты этих фирм оплачивают услуги гидов, которые проводят необходимое обучение и, насколько это возможно, обеспечивают безопасность на всем пути. Стоимость восхождения составляет 50—60 тысяч долларов США.[источник не указан 61 день]

Как считают специалисты, успех экспедиции напрямую зависит от погоды и экипировки путешественников. Восхождение на высочайшую вершину мира продолжает оставаться серьёзным испытанием для каждого, вне зависимости от степени его подготовки[28]. Существенную роль играет акклиматизация перед восхождением на Эверест. Самый сложный участок восхождения на гору Эверест: последние 300м, прозванный восходителями на самую высокую гору "самой длинной милей на Земле". Для успешного прохождения этого участка требуется преодолеть крутейший гладкий каменный склон, покрытый порошеобразным снегом. Участок настолько опасен, что практически альпинисты на нем не могут производить страховку друг друга].

Экологическое состояние

Число туристов, посещавших гору со стороны Непала в 2000—2003 годах, исчислялось сотнями тысяч. Объём мусора, накопившегося на склонах горы, настолько велик, что Эверест называют «самой высокогорной свалкой в мире». В 2007 году только китайский участок самой высокой вершины мира посетили 40 тыс. туристов. По подсчетам экологов, после них осталось 120 тонн мусора — в среднем по 3 кг на каждого[30]. В мае 2008 г. силами Тибетского автономного регионального бюро по защите окружающей среды в регионе было собрано 8 т отходов[30]. В 2007 году Непальская авиакомпания Yeti Airlines собрала 17 тонн мусора в окрестностях деревни Лукла, которая является перевалочным пунктом для альпинистов, идущих к основному лагерю на Эвересте. Для того, чтобы убрать такое количество пивных бутылок, пластиковых пакетов и алюминиевых банок, кислородных баллонов, веревок и сломанных лестниц, потребовалось около двух месяцев. Так же весьма актуален вопрос захоронения тел погибших альпинстов, особенно для местных жителей — шерпов

Расположенный вблизи высочайших вершин мира в западной части Лхасы, столицы Тибета, дворец Потала - второе по масштабам (после Великой Китайской стены) сооружение в Азии.
С 17 века он был одним из центров буддазма, гавной резиденцией далай-лам, пока 14-й из них не попросил в 1959 г. убежища в Индии.

Дворец Потала (тиб. : པོ་ཏ་ལ, кит. 布达拉宫)[1] в городе Лхаса в Тибете — царский дворец и буддийский храмовый комплекс, являлся основной резиденцией Далай-Ламы, вплоть до того как Далай-Лама XIV, после вторжения Китая в Тибет в 1959, вынужденно покинул страну и получил политическое убежище в Индии (Дарамсала).

Расположен на возвышающемся над городом высоком холме. Общая площадь дворцового комплекса составляет 360 тыс. м².


Сегодня дворец Потала является музеем, активно посещаемым туристами, оставаясь местом паломничества буддистов и продолжая использоваться в буддийских ритуалах. Ввиду огромной культурной, религиозной, художественной и исторической значимости, внесён в 1994 году в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

История

В 637 царь Тибета Сонгцен Гампо возвёл здесь первое здание в том месте, где он обычно медитировал. Когда он решил сделать Лхасу своей столицей, он построил дворец. После своего обручения с китайской принцессой Вэнь Чэн, расширил дворец до 999 комнат, возвёл стены и башни и вырыл обводной канал. Во второй половине VIII века во дворец попала молния и деревянные постройки сгорели, затем по причине междоусобных войн дворец разрушился. Сейчас сохранилась лишь пещера Фа-Вана и зал Пабалакан.


Дворец в его современном виде начал строиться в 1645 по инициативе Далай-ламы V. В 1648 был завершён Белый дворец (Потранг Карпо), и Потала стала использоваться как зимняя резиденция далай-лам. Красный дворец (Потранг Марпо) был достроен между 1690 и 1694. Название дворца происходит по всей видимости от легендарной горы Потала на которой обитает бодхисаттва Ченрези (Авалокитешвара), которого на земле представляет далай-лама.

В грандиозном строительстве принимали участие лучшие мастера того времени из Тибета, Непала и Китая.


Расположение и архитектура

Дворец находится на высоте 3 700 м на Красном холме (Марпо Ри) посредине лхасской долины. Из-за террас, площадок на крышах и храмов, он не производит впечатления крепости (дзонга). Общий вид дворца, растянувшегося на горном хребте, с башнями, стенами, лестницами, храмами и пристройками, представляет собой уникальное художественное решение, его величественность и красота ценятся буддистами, архитекторами и художниками, поражают путешественников.

Многочисленные паломники обходят вокруг холм со дворцом, совершая кору — ритуальный обход святого места. Вдоль коры находятся многочисленные молитвенные барабаны и торговые ряды.


Внутри дворца

Белый дворец состоит из большого восточного павильона, солнечного павильона, жилых покоев регента и наставника далай-ламы, а также служебных помещений правительства. Большой восточный павильон использовался для официальных церемоний, в Солнечном павильоне далай-лама собственно жил и работал, читал священные тексты, занимался управлением.
Путоцзунчэн — китайская копия лхасской Поталы

Красный дворец служил больше местом молитв и религиозных ритуалов, в нём находятся павильоны. Большое значение имеют восемь мемориальных ступ, в том числе Пятого и Тринадцатого Далай-лам.

Помимо ступ, дворец состоит из вереницы больших и малых залов (храмов), посвящённых буддам, боддхисатвам, далай-ламам, а также для аудиенций и церемоний. В залах выставлены драгоценности и реликвии — пространственные мандалы для созерцания, поминальные ступы, статуи далай-лам и учителей, статуи божеств и йидамов, книги, ритуальные предметы, на стенах — сложная система росписи.

В Западном большом зале обычно проходили религиозные церемонии, жертвоприношения и приёмы.

Особое значение имеет пещера Фа-Вана, в которой ещё до строительства дворца читал священные тексты царь Сонгцен Гампо.

Фотогалерея


Снежные львы.


На верхней террасе.


Город вокруг


Пруд за дворцом

Запретный город (Гугун) 492 года служил резиденцией 24 императорам. Самый обширный дворцовый комплекс планеты, он даже при председателе Мао оставался священным для каждого китайца. Сейчас "запрет" снят: это хранилище сокровищ древней цивилизации посещают толпы туристов.



Запретный город (кит. 紫禁城, пиньинь Zǐjìnchéng, палл. Цзыцзиньчэн, буквально «Пурпурный запретный город»; в наши дни обычно именуется кит. 故宫, пиньинь Gùgōng, палл. Гугун, буквально «Бывший дворец»[1]) — самый обширный дворцовый комплекс в мире (961x753 метров (3150х2470 футов), 720 тыс. м2), главный дворцовый комплекс китайских императоров с XV по начало XX века. Находится в центре Пекина, к северу от главной площади Тяньаньмынь и восточнее озёрного квартала (резиденции современных руководителей страны).

Отсюда Поднебесной правили 24 императора династий Мин и Цин. Первым из китайских объектов занесён ЮНЕСКО в список всемирного наследия человечества (в 1987 г.).








Основные сведения

Общая площадь — 720 тыс. кв. м; дворцовый комплекс насчитывает 8707 комнат (по легенде — 9999). Окружен стеной длиной 3400 м и рвом с водой, который называется «Золотая вода». В его возведении принимали участие миллион строителей и 100 тыс. других специалистов — мастеров резьбы по камню, дереву, художников и т. д. Ведут в него с площади Тяньаньмынь Врата Небесного Спокойствия. Название его произошло из-за ограниченного доступа на территорию комплекса во время империи (ещё в XIX в. иностранцы почти никогда там не бывали, поэтому когда Пекин был взят в 1900 г. при подавлении Боксёрского восстания, многие европейцы и американцы писали, как они смогли впервые посетить таинственный дворцовый комплекс).


Черепаха в Запретном городе















Запретный город строился по указанию императора Чжу Ди, правившего под девизом «Юнлэ», который готовился перенести столицу из Нанкина в Пекин. В то же самое время император развернул другой сравнимый по масштабом проект: строительство комплекса даосских храмов и монастырей на горе Уданшань,[2] который, впрочем он так и не посетил.

В Цинскую эпоху многие императоры наведывались в Запретный город только для формальных приёмов, проводя большую часть времени за городом, в Летнем дворце или дворце Юаньминъюань.
Турфанская делегация в Запретном городе (1656 г)

Планировка

В комплекс можно попасть через одни из четырёх ворот: на севере — Ворота военной доблести ("Б" на схеме) (кит. 神武门, Шэньумэнь); на юге — Полуденные ворота ("А") (кит. 午門, Умынь); на западе — Западные цветочные ворота (кит. 西华门, Сихуамэнь); на востоке — Восточные цветочные ворота (кит. 东华门, Дунхуамэнь). Комплекс разделен на Внутренний дворец (кит. 内廷, Нэйтин) и Внешний дворец (кит. 外朝, Вайчэн). Основные помещения Внешнего дворца, где император выполнял свои государственные функции — залы Верховной гармонии ("Ж") (кит. 太和殿, Тайхэдянь), Полной гармонии ("З") (кит. 中和殿, Чжунхэдянь) и Сохранения гармонии ("И") (кит. 保和殿, Баохэдянь). Во Внутреннем дворце находились жилые помещения, где жили, играли, поклонялись богам император, императрицы, наложницы, принцы и принцессы. Основные помещения этой части Запретного города — залы Небесной чистоты ("О") (кит. 乾清宫, Цяньцингун), Объединения и мира ("П") (кит. 交泰殿, Цзяотайдянь), Земного спокойствия ("Р") (кит. 坤宁宫, Куньнингун). Здесь же находятся три императорских сада — Долголетия (зеленая область севернее дворца Ниншоугун на схеме) (кит. 宁寿宫花园, Ниншоугун), Доброты и Спокойствия ("М") (кит. 慈宁花园, Цынин), и Императорский сад ("С") (кит. 御花园, Юйхуаюань).

План Запретного города. - - - Приблизительная разграничительная линия между Внутренним дворцом (север) и Внешним дворцом (юг) Запретного города.
A. Ворота Умынь.
Б. Ворота Шэньумэнь.
В. Ворота Сихуамэнь.
Г. Ворота Дунхуамэнь.
Д. Сторожевые башни.
Е. Ворота Тайхэмынь.
Ж. Павильон Тайхэдянь.
З. Павильон Чжунхэдянь.
И. Павильон Баохэдянь.
К. Флигель Уиндянь.
Л. Флигель Вэньхуадянь.
М. Сад Цынин.
Н. Наньсаньсо.
О. Дворец Цяньцингун.
П. Дворец Цзяотайдянь.
Р. Дворец Куньнингун.
С. Императорский сад.
Т. Павильон Янсиньдянь.
У. Дворец Ниншоугун.

Дворцовый музей

Запретный город обладал уникальными для своего времени характеристиками. Например, во всем огромном дворцовом комплексе не найти ни одной печной трубы. С самого начала, после постройки, здесь была устроена система отопления, проведенная под полом жилых построек. Источники тепла находились за пределами построек, к которым были проведены подземные трубы, по которым и поступало тепло. Также обитатели Запретного города для обогрева использовали особые жаровни с древесным углем, при горении не имевшем дыма и запаха. Эти жаровни были оборудованы специальным колпаком, исключавшим случайный выброс горячих углей. Так что необходимость в печных трубах во дворце отпадала. Такая система отопления была экологичной и существенно повышала противопожарную безопасность в Запретном городе, который, в основном, построен из дерева.

В наши дни дворцовый комплекс является одной из главных туристических достопримечательностей Пекина. Там проходили натурные съемки художественного кинофильма «Последний император» (1987 г.) о жизни последнего царственного обитателя дворца.

В Запретном городе проходили съёмки клипа группы 30 Seconds to Mars на песню From Yesterday.

После свержения цинской династии в 1911—1912 гг. и выселения последнего императора Пу И из дворца силами генерала Фэн Юйсяна в 1924 г, обширная коллекция предметов искусства, собранная минскими и цинскими императорами (около 1,17 миллионов единиц хранения, по описи, проведённой в 1925 г), перешла в руки республики. На их основе 10 октября 1925 года в бывшем императорском дворце был создан соответственно названный музей (кит. 故宫博物院, пиньинь Gùgōng Bówùyùan, палл. Гугун Боуюань, буквально «Музей „Бывший императорский дворец“»), часто известный и на других языках как Музей «Гугун».[3] (Впрочем, у музея был гораздо меньшего размера предшественник, открытый в одном из зданий дворца — Зале Боевой Славы ("К") (кит. 武英殿, Уиндянь) — уже в 1914 г.)[4]

В 1933 г, во время японского вторжения в Китай, значительная часть коллекции музея (111 549 единиц хранения, включая императорские троны), была эвакуирована на юго-запад страны (Сычуань и Гуйчжоу). После победы над Японией и окончания гражданской войны большинство эвакуированных ценностей вернулась в Запретный город. В то же время многие сотрудники музея оставались в Пекине всю войну, и либо из-за их присутствия, либо из-за уважения японских властей к бывшему хозяину дворца (ставшему императором прояпонского государства Маньчжоу-го), часть коллекции, остававшаяся во время войны в Пекине, также уцелела.[4]

Коллекции музея в пекинском Запретном городе с тех пор расширялись за счёт передачи экспонатов из других музеев страны и из других источников.

Однако часть материалов музея «Гугун», эвакуированных из Пекина во время войны (2972 ящика из 13427) была вывезена гоминьдановским правительством на Тайвань, где они стали главной частью одноимённого музея в Тайбэе.

Примечания

1. ↑ Как нарицательное существительное, словари переводят 故宫 (gùgōng) как «дворец бывшей императорской династии»
2. ↑ Guo, Changjian; Song, Jianzhi & Feng, Lingyu (2003), World heritage sites in China, Wuzhou Chuanbo Chubanshe, ISBN 7508502264,
3. ↑ Музей Гугун
4. ↑ 1 2 The Transition from Palace to Museum: The Palace Museum’s Prehistory and Republican Years (От дворца к музею: предыстория Дворцового музея и Дворцовый музей в период Китайской республики)

С севера, пострадавшего от сильного наводнения, божественная длань пригнало стадо коз на юг, в окрестности Гуйлиня. Животные спустились к реке напиться, как вдруг налетевший колдовской ветер превратил их в вечные холмы...
Так легенда объясняет возникновение в Китае 2 тыс. кв. км. фантастического рельефа.



Горы Гуйлинь — карстовые образования вдоль реки Ли, рядом с городом Гуйлинь провинции Гуанси в Южном Китае. По-китайски Гуйлинь означает «лес деревьев кассии».


Толстые слои известняка, из которого состоят утесы, откладывались когда-то на дне древнего моря. Несколько миллионов лет спустя этот участок земной коры поднялся и дожди постепенно начали размывать породу, уже ослабленную трещинами и разломами. При вторичном подъеме почвы ослабевшая к тому времени порода местами обвалилась, оставив одиночные конические башни, состоящие из более устойчивого к эрозии известняка — превосходный пример так называемого башенного карста. Известняковая область, частью которой являются горы Гуйлинь, тянется от южной части Центрального Китая до Северного Вьетнама.


Утесы достигают в высоту в среднем 100 м, многие из них покрыты лианами, небольшими деревцами и орхидеями. Горы изрыты пещерами и тоннелями, вымытыми за многие века дождевой водой. Во время Второй мировой войны множество людей пряталось здесь от японских бомбежек. Яростные бои проходили тут и в конце шестидесятых, когда противоборствующие группировки Народной армии превратили эту область в район боевых действий. Одна из наиболее известных пещер — Пещера Тростниковой Дудочки, входящая в систему пещер и тоннелей со множеством хрупких сталактитов и сталагмитов. Ей дано очень меткое название: со свода свешиваются сотни маленьких сталактитов, многие из которых напоминают тоненькие дудочки.


Этот не подвластный времени пейзаж был до недавнего прошлого недоступен западным туристам. Только в 1973 году город Гуйлинь был открыт для иностранных туристов, и быстро стал одним из самых популярных туристических мест.






Информация взята отсюда - http://interest-planet.ru/blog/Asia/229.html

Великая китайская стена (кит. трад. 長城, упр. 长城, пиньинь Chángchéng, буквально «Длинная стена» или кит. трад. 萬里長城, упр. 万里长城, пиньинь Wànlǐ Chángchéng, буквально «Длинная стена в 10 000 ли») — крупнейший памятник архитектуры. Проходит по северному Китаю на протяжении 8851,8 км[1] (с учётом ответвлений), а на участке Бадалин проходит в непосредственной близости от Пекина.


Это не столько оборонительное сооружение, сколько символ безграничных возможностей Поднебесной, вызов, брошенный всему миру, который не перестает поражать размахом замысла, Какие же, трудовые армии, пользуясь примитивной техникой отдавали жизни стройке, длившейся почти 2 тысячи лет!

История


История строительства, изображённая на карте.

Строительство первой стены началось в III веке до н. э. во время правления императора Цинь Ши-хуанди (династия Цинь), в период Воюющих царств (475—221 гг. до н. э.) для защиты государства от набегов кочевого народа хунну. В строительстве участвовала пятая часть тогдашнего населения страны, то есть около миллиона человек. Длина стены составляет 8 тысяч 851 километр и 800 метров.[1]


Стена должна была служить крайней северной линией возможной экспансии самих китайцев, она должна была предохранять подданных «Срединной империи» от перехода к полукочевому образу жизни, от слияния с варварами. Стена должна была чётко зафиксировать границы китайской цивилизации, способствовать консолидации единой империи, только что составленной из ряда завоёванных царств.

В период правления династии Хань (206 г. до н. э. — 220 н. э.) Стена была расширена на запад до Дуньхуана. Также была сооружена линия сторожевых башен, уходившая вглубь пустыни, для защиты торговых караванов от набегов кочевников. Те участки Великой Стены, которые сохранились до нашего времени, были построены, в основном, при династии Мин (1368—1644). В эту эпоху основными строительными материалами были кирпич и каменные блоки, делавшие конструкцию более надёжной. За время правления Мин Стена протянулась с востока на запад от заставы Шаньхайгуань на берегу Бохайского залива Жёлтого моря до заставы Юймэньгуань на стыке современных провинций Ганьсу и Синьцзян-Уйгурского автономного района.

Разрушение и реставрация стены


Фотография Великой Китайской стены 1907 г.

Манчжурская династия Цин (1644—1911), преодолев Стену с помощью предательства У Саньгуя, отнеслась к Стене с пренебрежением. За три века правления Цин Великая стена почти разрушилась под воздействием времени. Лишь небольшой её участок около Пекина — Бадалин — поддерживался в порядке — он служил своего рода «воротами в столицу». В 1899 году американские газеты пустили слух о том, что стена будет и вовсе снесена, а на её месте построено шоссе.

В 1984 году по инициативе Дэн Сяопина стартовала программа по реставрации Великой Китайской стены, финансируемая из средств китайских и зарубежных компаний, а также частных лиц.

Сообщается о том, что 60-километровый отрезок стены в регионе Мингин области Шаньси на северо-западе страны подвергается активной эрозии. Причина — интенсивные методы ведения сельского хозяйства в Китае, начиная с 1950-х, которые привели к иссушению подземных вод, а в результате этот регион стал главным источником и центром зарождения мощных песчаных бурь. Более 40 км стены уже исчезло, и лишь 10 км пока стоят на своём месте, высота стены в некоторых местах уменьшилась с пяти до двух метров[2].











Интересные факты

* При укладке каменных блоков стены употреблялась клейкая рисовая каша с примесью гашёной извести.[3]
* Ежегодно проводится популярный легкоатлетический марафон «Великая Стена»[4], в котором часть дистанции спортсмены бегут по гребню Стены.
* Вопреки существующему мнению, Великую Китайскую стену нельзя увидеть невооружённым глазом с орбитальной станции[5], хотя на спутниковых снимках, её, разумеется, видно. [6].
* Интересно что бойницы, на уцелевших крепостях Великой Китайской Стены, смотрят в сторону Китая[источник?]. Власти Китая, при реконструкции башен, строят бойницы уже «в правильном направлении»[источник?].

Шиба́м (араб. شبام‎‎) — город в Хадрамауте, Йемен, население около 7000 жителей. Шибам был столицей царства Хадрамаут несколько раз. (С таким же именем существует город в окрестностях столицы Йемена Саны).


Шибам славится своей ни с чем не сравнимой архитектурой, которая включена в программу Всемирного наследия ЮНЕСКО. Все дома в Шибаме построены из глиняных кирпичей, примерно 500 домов можно считать многоэтажными, так как они имеют 5-11 этажей, каждый этаж представляет собой квартиру, занимаемую одной семьёй. Такого типа строения были призваны защищать жителей города от набегов бедуинов. Хотя Шибам существует уже около 2000 лет, большинство городских домов были построены в XVI веке. Многие из них неоднократно перестраивались за последние столетия.


Шибам часто называют «старейшим городом небоскрёбов в мире» или «Пустынным Манхэттаном», это также древнейший пример городского планирования, основанного на принципе вертикального строительства.[2] В Шибаме находятся самые высокие глиняные здания в мире, некоторые из них возвышаются на 30 м и более

Что такое город Шибам? Если кратко, то это первые "небоскребы" на земле (аравийский Манхэттен, вернее Манхэттен - это американский Шибам) - возраст 5 веков. Построены из грязи.



В городе Шибам, как и во всей древней провинции Хадрамаут (Йемен), для строительства многоэтажных жилых домов-башен применяется, как правило, необожженный кирпич-сырец (мадар). Он изготавливается вручную из глины, смешанной с соломой и высушивается под открытым небом.


Город Шибам расположен на возвышенности, что позволило ему в свое время не только стать основным центром провинции, но и стать самым важным торговым центром во всем Хадрамуте.


Все здания в Шибаме представляют собой строения башенного типа. Такие жилища служили защитой города в период межплеменных войн. Высотные дома-башни так плотно примыкают друг к другу, что образуют неприступную стену с единственными воротами, ведущими в город.


Высота традиционных жилых зданий в Шибаме от 6 до 9 этажей (18-26 метров). Внешние стены делаются довольно толстыми – их толщина на уровне первого этажа достигает 120 см; на уровне же восьмого этажа она равняется 28 см. Толщина стен уменьшается с каждым этажом на 3 см. Уменьшение толщины происходит только с внешней стороны, таким образом, изнутри площадь комнат не изменяется от этажа к этажу. Глина позволила традиционным жилым домам в районе Шибама просуществовать около 500 лет.
















Источник тех. подробностей: technolog.bstu.ru.

У этого термина существуют и другие значения, Древний город Петра Petra

Красные песчаники


Пе́тра (араб. البتراء‎‎) — древний город, столица Идумеи (Едома), позже столица Набатейского царства. Расположен на территории современной Иордании, на высоте более 900 м над уровнем моря и 660 м над окружающей местностью, долиной Аравы, в узком каньоне Сик.

Проход в долину — через ущелья, расположенные на севере и на юге, тогда как с востока и запада скалы отвесно обрываются, образуя естественные стены до 60 м в высоту. Другим крупным центром набатейской цивилизации была Хегра.

В 2007 году избрана одним из новых семи «чудес света».
История

Петра располагалась на перекрёстке двух важнейших торговых путей: один соединял Красное море с Дамаском, другой — Персидский залив с Газой у побережья Средиземного моря. Отправлявшимся от Персидского залива караванам, навьюченным драгоценными пряностями, неделями приходилось мужественно переносить суровые условия Аравийской пустыни, пока они не достигали прохлады узкого каньона Сик, ведущего в долгожданную Петру. Там путешественники находили пищу, кров и прохладную живительную воду.


Сотни лет торговля приносила Петре большое богатство. Но когда римляне открыли морские пути на Восток, сухопутная торговля пряностями сошла на нет и Петра постепенно опустела, затерявшись в песках. Многие сооружения Петры воздвигались в различные эпохи и при разных хозяевах города, в числе которых были идумеи (18-2 вв. до н. э.), набатеи (2 в до н. э. — 106 г. н. э.), римляне (106—395 гг. н. э.), византийцы и арабы. В XII веке н. э. им владели крестоносцы.

Первым из европейцев нового времени Петру увидел и описал путешествовавший инкогнито швейцарец Иоганн Людвиг Буркхардт. Рядом с античным театром здесь можно увидеть здание эпохи идумеян или набатеев. Памятников же, сооружённых после VI века по н. э. практически нет, ибо в ту эпоху город уже потерял своё значение.

Современное положение

В наши дни около полумиллиона туристов приезжают в Иорданию каждый год, чтобы посмотреть на Петру, строения которой свидетельствуют о её славном прошлом. Когда туристы проходят по прохладному каньону Сик длиной в километр, за поворотом им открывается Сокровищница — величественное здание с фасадом, высеченным из огромной скалы. Это одно из наиболее хорошо сохранившихся сооружений первого века. Здание венчает огромная урна из камня, в которой якобы хранилось золото и драгоценные камни,— отсюда и происходит название «Сокровищница». Каньон постепенно расширяется, и туристы попадают в естественный амфитеатр, в песчаниковых стенах которого множество пещер. Но главное, что бросается в глаза,— это выдолбленные в скалах склепы. Колоннада и амфитеатр свидетельствуют о присутствии римлян в городе в первом и втором веках. Бедуины предлагают уставшим туристам проехаться на верблюде, продают сувениры и поят свои стада коз у городских источников, воды которых утоляют жажду людей и животных.

Строительство

Научившись мастерски собирать воду, жители Петры также овладели искусством работы с камнем. Само название «Петра», что означает «скала», связано с камнем. И Петра, действительно, была городом из камня, подобного ей в Римской империи не было. Набатеи, построившие город, с терпением высекали дома, склепы и храмы из каменных глыб. Петра уютно расположилась среди красных песчаников, которые отлично подходят для строительства, и к первому веку нашей эры в сердце пустыни вырос монументальный город.

Эль-Хазне

Знаменитый скальный храм-мавзолей, «Сокровищница фараона», как называют её арабы.

Мавзолей создан во II в. — возможно, в связи с посещением Сирии императором Адрианом. Точное назначение сооружения до конца не выяснено. Есть предположение, что первоначально это был храм богини Исиды. Во всяком случае, многие черты памятника говорят о том, что его могли построить мастера, знакомые с приёмами зодчества Александрии Египетской.

Мавзолей Эль-Хазне — пример величайшего мастерства древних архитекторов и камнерезов. Стоит задуматься о том, с помощью каких приемов они высекали фасад, на основании каких расчётов, каких предварительные проектов? Но ответов нет, и можно строить лишь предположения.

Огромная поверхность скалы была стёсана. Но для этого следовало соорудить строительные леса, а деревьев в этой местности почти нет. При отсутствии лесов можно было, не стёсывая сразу всю поверхность, воспользоваться неровностями скалы и идти по ней, как по ступеням. В этом случае и каменотёс, и резчик начинали с самого верха, вырубая первую ступень, а затем спускались все ниже и ниже. Но как в этом случае они могли определять нужные масштабы сооружения? Ведь одно дело размечать будущую постройку и вырубать её, стоя на строительных лесах, и совсем другое — делать то же самое, повиснув над пропастью. Во всяком случае, опыт и умение архитекторов и резчиков по камню, создавших этот великолепный скальный мавзолей, вызывают почтительное преклонение.

Согласно народно-этимологической версии, от слова «Эль-Хазне» впоследствии произошло слово «Казна». На самом деле между этими словами нет прямой связи. Эль-Хазне буквально означает "хранилище" от хазана - запасать, хранить. Русское слово "казна" восходит к тому же арабскому слову, но непосредственно было заимствовано в XII-XIV веках из половецкого языка.

Город Петра


Территория Петры занимает большую площадь. От центра, где хорошо сохранились руины многочисленных зданий, уже не скальных, а выстроенных традиционным способом, из камня, она простирается на несколько километров.

Главная улица, протянувшаяся с востока на запад через весь город, была проложена во времена римского владычества. По обеим её сторонам тянется величественная колоннада. Западный конец улицы упирался в большой храм, а восточный заканчивался трёхпролетной триумфальной аркой.

Эд-Дейр, вырубленный в скале на вершине утёса монастырь — огромное здание шириной около 50 м и высотой более 45 м. Судя по вырезанным на стенах крестам, храм какое-то время служил христианской церковью.

Позже, после того, как исследователи раскопали пространство под монастырём, они обнаружили, усыпальницу одного из набатейских царей.

Культурологические исследования
Акведук


В эпоху упадка римское зодчество отказалось от всех законов архитектоники и, подчиняясь моде на безвкусное великолепие, стало создавать здания, которые казались выполненными из мягкого материала, а не построенными из твёрдого камня. Примером такой архитектурной безвкусицы могут служить гробничные фасады Петреи.

Вода в пустыне

Ежегодно уровень дождевых осадков в Петре составляет лишь около 15 сантиметров. Чтобы сохранить воду местные жители вырубали каналы и водоёмы прямо в скалах.


Восхитительная Пeтpa – удивитeльнoe место в Иopдaнии, ее самая главная достопримечательность. Eй не уcтaют восхищаться путешественники co вceгo света. Ее нe перестают изучать учeныe, которые до сих пор не мoгут сказать про это необыкновенное место ничeгo неопределенного. Говорят, пepвыми в Петре поселились набатеи. Считается, уникальные пещеры были вырублены в скале зa 2 тысячи лeт до рождества Христова…

Чудо в скале


Петра представляет собой величественную скалу из красного песчаника, в которой вырублены причудливые портики, внешне пoxoжиe на римскую apxитeктуpу. Монахи нepeдкo строили свои жилищa в пeщepax, и все они всегда выглядят удивительно. Петра отличается oт таких строений тем, что представляет собой настоящее произведение архитектурного иcкуccтвa. Bпeчaтлeниe от фасада уcиливaeтcя необычным цвeтoм скалы: он причудливым образом переливается вceми оттенками красного, розового и оранжевого.


Hecмoтpя на то, что Петра привлекает к ceбe повышенное внимaниe, дo cиx пор никтo не берется сказать, кто, кoгдa и зачем построил этот шeдeвp. Современные археологи пока исследовали не больше трети всех построек и коридоров к глубине скалы, и пока что могут лишь вocxищaтьcя увиденным и строить предположения.

Пeтpa, Иордания Архитектурный oaзиc в пустыне

Чтoбы попасть к вратам Петры, нeoбxoдимo пepeceчь ущелье Сик. И лишь выйдя из узкого прохода между cкaлaми, мoжнo увидеть cвoими глaзaми то, чтo многие фотографы лишь пытаются пepeдaть в cвoиx работах ! Опытные путешественники считают, чтo в Петре надо провести xoтя бы два-три дня. При этом ночевать мoжнo в oднoм из трех близлежащих отелей . Входной билет нa один день стоит 20 динаров ($30).

Первое, что открывается взору путешественника в Пeтpe – удивительной работы фасад Казначества , который представляет coбoй римскую пocтpoйку, выpублeнную в скале. Ecли войти внутрь, то мoжнo увидеть кopидopы и лaбиpинты, которые пока eщe не исследованы до конца даже пpoфeccиoнaльными археологами. Ocoбeннo красиво внутри скалы по вечерам, когда зaжигaютcя cвeчи.

Однако Петра – это не только фасад c колоннами. Дома древнего города вырублены в скале нa разных уровнях и coeдинeны улицами и террасами. Стены нeкoтopыx каньонов украшены огромными гробницами и небольшого paзмepa крематориями. В низинах и нa возвышенностях можно увидеть монастырь Аль-Дейр , paзpушeнный амфитеатр и развалины древних колонн. Чтобы oглядeть Петру cвepxу, необходимо взoбpaтьcя нa смотровую площадку – однако сделать это не так-то пpocтo.

Cчитaeтcя, чтo последними Пeтpу населяли бeдуины. Чтобы ocвoбoдить этo уникaльнoe место для путешественников, правительство Иордании выселило жителей пуcтыни из этих мест. Ocтaвшиcь без крова бедуины не обиделись, тaк кaк быстро смекнули, сколько денег заработают на восхищенных туpиcтax. Ceйчac в Петре можно купить стеклянные бутылочки с песком из Baди Муса и бедуинские украшения , a тaкжe проехаться на верблюде.

Петра, Иордания Лeгeнды Петры

Пpo иcтopичecкoe значение Петры есть много предположений, которые почти не пoдкpeплeны фактически. Cчитaeтcя, что вo вpeмя скитаний пo пустыне сюда пpишeл Моисей и нашел здecь воду . В основном же apxeoлoги приписывают Петру набатеям – кочевым племенам, которые долгое время жили в пуcтынe и грабили караваны, а потом осели в скальном городе и правили в Иордании в VII до н.э. Завистливый Pим завоевал эти зeмли, украсил пещеру, но paзopил местных жителей. Современная легенда Петры cвязaнa с приключениями Индианы Джонса, кoтopый искал здecь таинственный Грааль.

Дoлгoe вpeмя Пeтpa считалась потерянным городом, в котором cпpятaны несметные сокровища. То ли скалу дeйcтвитeльнo нe могли нaйти, то ли бедуины специально прятали ее от глаз чужих людей. Но в coвpeмeннoй истории Петра впервые былa обнаружена в 1812 году швейцарским востоковедом Буpкxapдoм, кoтopый обманным путем угoвopил кочевников провести его к таинственному городу, запрятанному в пуcтынe Baди Муса. С тех пор этo удивительное и непознанное место пpивлeкaeт историков, apxeoлoгoв и туристов.

Покорный воле Господа старик ведет сына Исаака, своего единственного наследника, к жертвенному камню. Однако Бог вопреки ожиданиям, удержав руку Авраама, спасает ребенка.
С тех пор утес, где это случилось, почитается авраамскими религиями - иудаизмом, христианством, исламом.

Купол Скалы, иногда переводят как Купол над Скалой, (ивр. כיפת הסלע‎ — Кипат hасела; араб. مسجد قبة الصخرة‎‎ — Масджи́д Кубба́т ас-Сахра; англ. Dome of the Rock) — монумент (не мечеть) на Храмовой горе в Иерусалиме, рядом с мечетью Аль-Акса.


Архитектура

Куббат ас-Сахра, помимо ее религиозного значения, является одним из древнейших и красивейших памятников раннего исламского зодчества, имея правильные пропорциональные очертания и внутренний богато украшенный узорчатый мозаичный орнамент.


История создания

По повелению омейядского халифа Абд аль-Малика (65-86 г хиджры / 684—705 гг. н. э.) в Иерусалиме на месте разрушенного римлянами Иерусалимского храма в 687—691 годах два инженера, Раджа бен Хайва из Бисана и Язид бен Салям из Иерусалима, назначенные Абд аль-Маликом, воздвигли мечеть Куббат ас-Сахра («Купол Скалы»). Внутри купола находится выступ скалы, с которого, по преданию, пророк Мухаммад совершил мирадж. Именно благодаря этому выступу Куббат ас-Сахра получила своё название.


Очень часто в литературе как архитектурный памятник истории ислама ошибочно отождествляется с Мечетью Омара. Хотя Куббат ас-Сахра (Купол Скалы) и Мечеть халифа Умара — Аль-Акса два совершенно разных исламских храма, однако они составляют единый архитектурный комплекс Харам аль-Шариф.

Купол Скалы в настоящее время

Сейчас это здание используется в качестве «женской» мечети. Хотя по изначальному замыслу — это не дом молитвы, а архитектурный памятник[источник не указан 126 дней], оберегающий камень, с которого вознёсся пророк Мухаммед, на котором стоял Ковчег Завета во времена Первого Храма и с которого, по иудейской традиции, началось сотворение мира.


Доступ в Купол Скалы запрещён мусульманами для всех «неверных».






15 февраля 2008 г. землетрясение силой в 5,3 балла по шкале Рихтера оставило свой след в Старом городе в Иерусалиме. Рядом с Куполом Скалы возник заметный провал в земле глубиной 1 м, шириной 1,5 м и длиной около 2 м.