Фото
Видео
Ответы
Вызвать на дуэль
Ставка за ЛидераПутешествие. Часть 2. Столица Малайской федерации.
03.02. Город одной достопримечательности или знакомство со столицей всех малайцев.
На этот раз я не стану останавливаться на описании отеля. «Corus Hotel» часто посещается нашими соотечественниками и в сети много информации вполне правдивой. Скажу только, что при удобном расположении (до Петронасов минут пять пешком) и всех положенных четырем звездам удобствах стоимость вполне умеренная. К минусам я бы отнес то, что в цену при бронировании через booking.com не включают завтрак. А завтраки там довольно дорогие, что при сложностях с питанием в этом городе как-то не прибавляют хорошего настроения. Ну это так, старческое брюзжание. Мы же плотно позавтракав на 54 рингита, отправились исследовать очередной мегаполис.
Естественно, что первым пунктом были знамение башни-близнецы. Смотрятся конечно великолепно хоть днем, хоть ночью при подсветке. Даже, наверное, при подсветке более эффектно:
История проектирования и строительства этих красавцев не лишена занимательности. Поэтому уделю пару абзацев, ведь и самому интересно. В 90-х годах прошлого века в самом центре плотно застроенной столицы, в связи с переездом городского ипподрома, высвободилась площадь в 40 га. Сначала здесь предполагалось разбить огромный парк, призванный стать "легкими" Куалы Лумпура. Однако предварительные сметные расчеты показали, что обустроить и содержать парк можно только за счет коммерческой деятельности. Поэтому было принято решение повесить парк в виде «обременения» на коммерсантов. А их разместить в новом деловом центре. Тем более что нарисовался и главный претендент на площади – нефтяная компания «Petronas Oil». Проблема как разместить в парке как можно больше офисных площадей была решена традиционным способом. Решили строить небоскреб. Как водится, объявили конкурс. В нем приняли участие восемь известных строительных фирм, а выиграла американская архитектурная мастерская Сезара Пелли, специализирующегося на высотках.
Пелли учел как уникальность объекта, так и национальные особенности Малайзии, а главное прислушался к рекомендации главы Малайзии. Высотка была запроектирована в ассоциациях с элементами исламской культуры, а в прилегающем к комплексу парке расположена мечеть.
Высота здания 452 м, до верхней части «архитектурных» шпилей, 403 м – до крыши и 375 м – до самого верхнего обитаемого этажа. Инженеры компаний «Thornton-Tomasetti Inc.» и «Ranhill BersekutuSdn. Bhd.», сделали выбор в пользу железобетона по очень специфическим причинам. Начнем с того, что бетон всегда был более привычным материалом для региональных подрядчиков, чем сталь. В Азии, как правило, отдают предпочтение строительству многоэтажных домов из бетона, чем из стали. В частности, это относится к островам в Южно-Китайском море, где предпочитают бетон, поскольку стоимость импортируемой стали является непомерно высокой.
Petronas, не планировал сдавать много помещений в аренду, точнее, планировал сдавать меньшее их количество в процентном отношении, чем это обычно делается в аналогичных небоскребах. Поэтому, располагая значительной затратной сметой, было принято решение использовать железобетонные каркасы и колонны, из экономии.
Две «пластичных трубы» Петронас Тауэрс покоятся на бетонной плите фундамента толщиной более трех метров. Что необычного в этой высокой конструкции? Поскольку твердая порода под площадкой находится слишком глубоко для того, чтобы до нее можно было добраться, опорная плита поддерживается, в основном, боковой силой трения. Это трение создается за счет 208 массивных (3м х 1м) прямоугольных свай-барет с зубчатыми сторонами. Сваи вбиты в нижележащий слой твердого песка на глубину до 115 м
И, конечно же, самой привлекательной и запоминающей особенностью строения является подвесной мост длиной в 60 м, высотой в 10 м и весом в 653000 кг, соединяющий две башни. Мост был изготовлен в Южной Корее, собран на стройплощадке и поднят в виде цельной конструкции на высоту в 184 м. Мост установлен на 41 этаже, прямо над консольными балками башен.
На мост, как всем известно, пускают туристов. Не всех, но только тех кто успевает получить билетики, отстояв очередь утречком. Но мы подумали, что смотреть в Куала Лумпуре лучше все-таки на башни, а не с, поэтому включили в программу подъем вечером на телебашню «Менара». А пока просто полюбовались на этот истинный шедевр современной архитектуры и попёрли дальше. Хотелось обзавестись картой города и вообще как-то наметить наконец план нашего однодневного пребывания в городе. А где можно это сделать? Правильно, в информационном центре. Вот туда и идём. Тем более, что расположен этот центр совсем неподалеку. А путь можно определить по бледнолицым попадающимся по дороге.
В туристическом центре хорошо. Двухэтажное здание в традиционном малайском стиле просторно и светло. Работает кондиционер. Много всяких буклетов на стеллажах. Милая девушка снабдила нас вполне сносной картой. Как часто бывает в странах Азии, карта довольно приблизительная и в некоторых местах просто вральная, но хоть что-то. Минут через пятнадцать шлёпанья мимо холма на вершине которого расположена телевышка Менара, мы выходим к узкой и загруженной транспортом магистрали, а еще минут через пять перед нами открывается вид следующей достопримечательности.
Мечеть Джамек, являет собой замечательный пример архитектурной эклектики так характерной для конца XIX века. В данном конкретном случае британский архитектор Хаббокс создал микс на мотивы индо-мусульманской архитектуры. Мечеть была построена в 1909 г. на месте слияния рек Кланг и Гомбак, именно там, откуда пошел Куала Лумпур. Стоящее среди пальм здание, украшают купола в форме луковок, арочные колоннады и сияющие, прохладные мраморные полы.
Вход свободный, дамам выдаются черные балахоны, чтобы не смущали они своей красотой правоверных и не отвлекали их от общения с всевышним. На входе я из каких-то не очень понятных побуждений вспомнил главную исламскую формулу – Бисмилля рахмани ар-рахим, на что естественно услышал радостное
– Ар ю муслим?
- Олмост, - пришлось сознаться мне, но все равно я был одарен целой пачкой листков с текстами молитв и цитатами из Корана. Место симпатичное, как визуально, так и энергетически. По сравнению с суетой и суматохой остального города, здесь оазис спокойствия и умиротворения. Правда, больше 10 минут делать там совершенно нечего. Это не Аль Хамидия в Дамаске.
Рядом, почти сразу за ограждением мечети расположен дворец имени султана Абдул Самада. Постройка тоже английская, тоже эклектичная и тоже в индо-мусульманских луковицах. Так наверно представляли европейские архитекторы местные традиции, сидя в своих лондонах и манчестерах. Напротив дворца раскинулось обширное зеленое поле – это площадь Мердека. Когда- то именно здесь был впервые поднят полосатый флаг независимой Малайской Федерации и поэтому тут проходят главные национальные торжества. Флаг продолжает украшать это довольно неорганизованное и пустое пространство, но хотя и висит на самом высоком в мире флагштоке, теряется на фоне неба. В общем не впечатлило.
Мы с Лёлей продолжаем свой пеший маршрут по направлению к главной современной мечети Малайзии – масджид Негара и через четверть часа оказываемся у её ворот. Увы, немусульман туда не пускают. Да и пофигу. Выглядит мечеть совсем не привлекательно. Что-то из оперы советских общественных зданий 60-х годов. Нечто большое, бетонное с 73 метровым фаллосом минарета. Хотя по технологии мечеть конечно интересна, так как является одной из самых больших в мире. Главный зал мечети вмещает 8 тыс. человек. Комплекс мечети состоит из ребристого звездообразного купола. Говорят, что силуэт крыши мечети похож на малайский королевский зонт и напоминает по форме звезду.
Рядом, судя по карте, расположен парк бабочек. Ну, раз в Синге нам не удалось посмотреть тропических бабочек, то уж здесь-то мы должны это сделать по-всякому. Действительно в пяти минутах ходьбы расположен вход в маленький такой парчок сверху затянутый сеткой с частой ячейкой. Внутри душно, влажно и жарко. Полная иллюзия девственного дождевого леса. Много цветов и бабочек. Бабочки действительно хороши, хоть и не особенно крупны. Много зелено-черных трогоноптеров,
орнитоптеров,
агамемнонов
и прочих порхающих созданий. Весьма завлекательно оказалось пытаться их сфотать. Правда, коварные создания ни как не хотели позировать. Стоило навести резкость в режиме «макро», как капризное существо меняло позу или вообще улетало. Но иллюзия того, что хорошее фото можно все-таки получить заставляет снова и снова подкрадываться к очередной «жертве». Так что нам этот скромный по размерам уголок тропиков показался вполне достойным посещения. Тут же расположена небольшая экспозиция засушенных членистоногих, тоже конечно интересно, но на Лёличку все эти сушеные тараканища произвели гнетущее впечатление и мы завершили осмотр в очередной сувенирной лавке.
Прямо перед входом, немного поторговавшись, сели в такси и метнулись к знаменитой пещере Бату. Пещеры Бату - популярное туристическое место, и даже наверное не столько туристическое, сколько паломническое. Основные посетители обладали явно индусской внешностью и одеты были в традиционные сари. Ежегодно сюда стекаются сотни тысяч верующих поклониться богу Мургану и оставляют ему в храме различные подношения. К алтарю главной пещеры, где проводятся службы, ведут 272 ступени. Там в стенных нишах "живут" ярко раскрашенные статуи многочисленных индуистских богов. Дорога не кажется утомительной, поскольку путь наверх достаточно интересен. Помимо массы паломников самого экзотического вида досуг скрашивают на удивление дружелюбные мартышки,
что особенно удивляет после балийских или индийских злобных и наглых макак.
Эти пещеры, образовавшиеся около 400 млн. лет назад в известняковых породах, совершенно случайно обнаружил в 1878 г. американский натуралист Уильям Хорнадей.
Бату используется как храм тамильского бога Субраманиана. В конце января — начале февраля индусы справляют здесь праздник Тайпусам — пышную и жутковатую очистительную церемонию, устраиваемую в честь бога Муругана.
Верующие, читая молитвы, вносят статую своего божества в особую Храмовую пещеру, для чего им нужно подняться по 272 ступенькам лестницы. Охваченные религиозным экстазом участники церемонии, давшие обет богу, несут на себе кавади. Это изысканно украшенная деревянная рама, которая крепится к телу несущего разнообразными острыми спицами и крючками. Процессия, подбадриваемая непрерывным боем барабанов и криками, производит сильное впечатление. А у тех, кто дал обет телесных страданий в честь великого бога Муругана, прямо к телу крючьями и иглами прикреплены богато украшенные корзины или специальные металлические конструкции. Делается это для выражения благодарности шестиликому богу геройства, мужества и исполнения желаний Муругану, сыну Шивы и его супруги Парвати. Фотографии участников прошлого тайпусама вывешены у входа в храм: проткнутые щеки и языки, крючья в темной коже, глаза мучеников. А рядом идут жизнерадостные люди, несут плоды, цветы, молоко - они должны подбадривать страдальцев.
Мы приехали значительно позже даты праздника и ничего из этой страшненькой экзотики не застали. Сегодня другой праздник - лунный новый год по китайско-малайскому календарю. Но никаких особых телодвижений замечено нами не было. Эх, а я предвкушал каких-то карнавальных шествий…
Не спеша поднялись, обошли вдоль стен пещерный зал и также не торопясь спустились мимо цветных индуистских кумиров битков набитых смешными куклами, изображающими мифических героев.
Далее садимся в такси и гоним к отелю. Стоимость дороги неожиданно оказалась раза два выше, чем на пути туда, даже по счетчику. Оказалось, авто нам попалось какое-то специальное «премьер-такси», а для здоровой экономии брать следует «бюджет-такси». Отличаются они тем, что премьеры более вместительны и всё.
Пару часов отдохнули. Проинспектировали бассейн. Неплохо, совсем неплохо. Из бассейна виднеются башни, в бассейне плещутся и услаждают мужской взор русскоговорящие девушки в отнюдь не муслимских купальниках. В целом, бассейн мне понравился.
Вечер было решено потратить на осмотр города и Петронасов с телевышки и ужин в каком-нибудь экзотическом фудкорте. (Во многих отчетах расхвалены едальни в торговом центре «Сурия», расположенном на первых этажах башен).
Пешком до Менары идти оказалось около получаса. Мы как-то даже приуныли, когда обнаружили, что от входных ворот придется ползти вверх по серпантину еще с километр. Но вид остановочного павильончика и компании ожидающих туристов нас успокоил и примирил с реальностью. Оказалось, что от ворот до подножия башни бегает бесплатный микробас. Так что, буквально через несколько минут мы уже поднимаемся на ступеньки ведущие к кассам. Стоимость подъем на башню: 38 RM (380р) со взрослого, и 28 RM (280р) с ребенка. Мое желание выдать Лёлю за маленькую девочку не проканало, стражи порядка были на чеку и брать пришлось полный билет.
На скоростном лифте нас возносят на высоту 276 м. Обзорная площадка густо заполнена почтеннейшей публикой со всего света. Мы предаемся пороку бессмысленного и беспощадного фотографирования панорамных видов.
Бессмысленным это занятие считаю потому, что все эти виды отстняты и растиражированы в сети в тысячах экземпляров. И, тем не менее, удержаться нет возможности.
Помимо обзорной площадки к билету прилагается довесок на выбор: Cultural Village (Культурная деревня) или же Animal zone (Мини зоопарк) + игровой автомат F1 + покатушка на пони. Наш выбор пал на «поужинать», поэтому мы потопали в направлении Петронасов. Ведь у нас был план!
В Сурии на последнем, кажется, шестом этаже, расположено множество общепитовских заведений. Но, к нашему сожалению, цены в них оказались ну совсем не гуманными. Значит, придется шиковать, пришли мы к мудрому заключению и отправились искать свободное место в ближнем к экскалатору заведении. За рыбку с острым рисом, курицу с ним же и две пары пивасика пришлось отстегнуть аж 138 рингит, что по азиатским меркам страшно дорого. Зато прощальный ужин в Куале.
На этом наше знакомство со столицей Малайской Федерации закончилось. Утром сразу после завтрака, мы укатили в аэропорт. Там нас ждал эрэйшевский самолетик для прыжка через гладь Южно-Китайского моря на таинственный остров Борнео, он же Калимантан.
На этот раз я не стану останавливаться на описании отеля. «Corus Hotel» часто посещается нашими соотечественниками и в сети много информации вполне правдивой. Скажу только, что при удобном расположении (до Петронасов минут пять пешком) и всех положенных четырем звездам удобствах стоимость вполне умеренная. К минусам я бы отнес то, что в цену при бронировании через booking.com не включают завтрак. А завтраки там довольно дорогие, что при сложностях с питанием в этом городе как-то не прибавляют хорошего настроения. Ну это так, старческое брюзжание. Мы же плотно позавтракав на 54 рингита, отправились исследовать очередной мегаполис.
Естественно, что первым пунктом были знамение башни-близнецы. Смотрятся конечно великолепно хоть днем, хоть ночью при подсветке. Даже, наверное, при подсветке более эффектно:
История проектирования и строительства этих красавцев не лишена занимательности. Поэтому уделю пару абзацев, ведь и самому интересно. В 90-х годах прошлого века в самом центре плотно застроенной столицы, в связи с переездом городского ипподрома, высвободилась площадь в 40 га. Сначала здесь предполагалось разбить огромный парк, призванный стать "легкими" Куалы Лумпура. Однако предварительные сметные расчеты показали, что обустроить и содержать парк можно только за счет коммерческой деятельности. Поэтому было принято решение повесить парк в виде «обременения» на коммерсантов. А их разместить в новом деловом центре. Тем более что нарисовался и главный претендент на площади – нефтяная компания «Petronas Oil». Проблема как разместить в парке как можно больше офисных площадей была решена традиционным способом. Решили строить небоскреб. Как водится, объявили конкурс. В нем приняли участие восемь известных строительных фирм, а выиграла американская архитектурная мастерская Сезара Пелли, специализирующегося на высотках.
Пелли учел как уникальность объекта, так и национальные особенности Малайзии, а главное прислушался к рекомендации главы Малайзии. Высотка была запроектирована в ассоциациях с элементами исламской культуры, а в прилегающем к комплексу парке расположена мечеть.
Высота здания 452 м, до верхней части «архитектурных» шпилей, 403 м – до крыши и 375 м – до самого верхнего обитаемого этажа. Инженеры компаний «Thornton-Tomasetti Inc.» и «Ranhill BersekutuSdn. Bhd.», сделали выбор в пользу железобетона по очень специфическим причинам. Начнем с того, что бетон всегда был более привычным материалом для региональных подрядчиков, чем сталь. В Азии, как правило, отдают предпочтение строительству многоэтажных домов из бетона, чем из стали. В частности, это относится к островам в Южно-Китайском море, где предпочитают бетон, поскольку стоимость импортируемой стали является непомерно высокой.
Petronas, не планировал сдавать много помещений в аренду, точнее, планировал сдавать меньшее их количество в процентном отношении, чем это обычно делается в аналогичных небоскребах. Поэтому, располагая значительной затратной сметой, было принято решение использовать железобетонные каркасы и колонны, из экономии.
Две «пластичных трубы» Петронас Тауэрс покоятся на бетонной плите фундамента толщиной более трех метров. Что необычного в этой высокой конструкции? Поскольку твердая порода под площадкой находится слишком глубоко для того, чтобы до нее можно было добраться, опорная плита поддерживается, в основном, боковой силой трения. Это трение создается за счет 208 массивных (3м х 1м) прямоугольных свай-барет с зубчатыми сторонами. Сваи вбиты в нижележащий слой твердого песка на глубину до 115 м
И, конечно же, самой привлекательной и запоминающей особенностью строения является подвесной мост длиной в 60 м, высотой в 10 м и весом в 653000 кг, соединяющий две башни. Мост был изготовлен в Южной Корее, собран на стройплощадке и поднят в виде цельной конструкции на высоту в 184 м. Мост установлен на 41 этаже, прямо над консольными балками башен.
На мост, как всем известно, пускают туристов. Не всех, но только тех кто успевает получить билетики, отстояв очередь утречком. Но мы подумали, что смотреть в Куала Лумпуре лучше все-таки на башни, а не с, поэтому включили в программу подъем вечером на телебашню «Менара». А пока просто полюбовались на этот истинный шедевр современной архитектуры и попёрли дальше. Хотелось обзавестись картой города и вообще как-то наметить наконец план нашего однодневного пребывания в городе. А где можно это сделать? Правильно, в информационном центре. Вот туда и идём. Тем более, что расположен этот центр совсем неподалеку. А путь можно определить по бледнолицым попадающимся по дороге.
В туристическом центре хорошо. Двухэтажное здание в традиционном малайском стиле просторно и светло. Работает кондиционер. Много всяких буклетов на стеллажах. Милая девушка снабдила нас вполне сносной картой. Как часто бывает в странах Азии, карта довольно приблизительная и в некоторых местах просто вральная, но хоть что-то. Минут через пятнадцать шлёпанья мимо холма на вершине которого расположена телевышка Менара, мы выходим к узкой и загруженной транспортом магистрали, а еще минут через пять перед нами открывается вид следующей достопримечательности.
Мечеть Джамек, являет собой замечательный пример архитектурной эклектики так характерной для конца XIX века. В данном конкретном случае британский архитектор Хаббокс создал микс на мотивы индо-мусульманской архитектуры. Мечеть была построена в 1909 г. на месте слияния рек Кланг и Гомбак, именно там, откуда пошел Куала Лумпур. Стоящее среди пальм здание, украшают купола в форме луковок, арочные колоннады и сияющие, прохладные мраморные полы.
Вход свободный, дамам выдаются черные балахоны, чтобы не смущали они своей красотой правоверных и не отвлекали их от общения с всевышним. На входе я из каких-то не очень понятных побуждений вспомнил главную исламскую формулу – Бисмилля рахмани ар-рахим, на что естественно услышал радостное
– Ар ю муслим?
- Олмост, - пришлось сознаться мне, но все равно я был одарен целой пачкой листков с текстами молитв и цитатами из Корана. Место симпатичное, как визуально, так и энергетически. По сравнению с суетой и суматохой остального города, здесь оазис спокойствия и умиротворения. Правда, больше 10 минут делать там совершенно нечего. Это не Аль Хамидия в Дамаске.
Рядом, почти сразу за ограждением мечети расположен дворец имени султана Абдул Самада. Постройка тоже английская, тоже эклектичная и тоже в индо-мусульманских луковицах. Так наверно представляли европейские архитекторы местные традиции, сидя в своих лондонах и манчестерах. Напротив дворца раскинулось обширное зеленое поле – это площадь Мердека. Когда- то именно здесь был впервые поднят полосатый флаг независимой Малайской Федерации и поэтому тут проходят главные национальные торжества. Флаг продолжает украшать это довольно неорганизованное и пустое пространство, но хотя и висит на самом высоком в мире флагштоке, теряется на фоне неба. В общем не впечатлило.
Мы с Лёлей продолжаем свой пеший маршрут по направлению к главной современной мечети Малайзии – масджид Негара и через четверть часа оказываемся у её ворот. Увы, немусульман туда не пускают. Да и пофигу. Выглядит мечеть совсем не привлекательно. Что-то из оперы советских общественных зданий 60-х годов. Нечто большое, бетонное с 73 метровым фаллосом минарета. Хотя по технологии мечеть конечно интересна, так как является одной из самых больших в мире. Главный зал мечети вмещает 8 тыс. человек. Комплекс мечети состоит из ребристого звездообразного купола. Говорят, что силуэт крыши мечети похож на малайский королевский зонт и напоминает по форме звезду.
Рядом, судя по карте, расположен парк бабочек. Ну, раз в Синге нам не удалось посмотреть тропических бабочек, то уж здесь-то мы должны это сделать по-всякому. Действительно в пяти минутах ходьбы расположен вход в маленький такой парчок сверху затянутый сеткой с частой ячейкой. Внутри душно, влажно и жарко. Полная иллюзия девственного дождевого леса. Много цветов и бабочек. Бабочки действительно хороши, хоть и не особенно крупны. Много зелено-черных трогоноптеров,
орнитоптеров,
агамемнонов
и прочих порхающих созданий. Весьма завлекательно оказалось пытаться их сфотать. Правда, коварные создания ни как не хотели позировать. Стоило навести резкость в режиме «макро», как капризное существо меняло позу или вообще улетало. Но иллюзия того, что хорошее фото можно все-таки получить заставляет снова и снова подкрадываться к очередной «жертве». Так что нам этот скромный по размерам уголок тропиков показался вполне достойным посещения. Тут же расположена небольшая экспозиция засушенных членистоногих, тоже конечно интересно, но на Лёличку все эти сушеные тараканища произвели гнетущее впечатление и мы завершили осмотр в очередной сувенирной лавке.
Прямо перед входом, немного поторговавшись, сели в такси и метнулись к знаменитой пещере Бату. Пещеры Бату - популярное туристическое место, и даже наверное не столько туристическое, сколько паломническое. Основные посетители обладали явно индусской внешностью и одеты были в традиционные сари. Ежегодно сюда стекаются сотни тысяч верующих поклониться богу Мургану и оставляют ему в храме различные подношения. К алтарю главной пещеры, где проводятся службы, ведут 272 ступени. Там в стенных нишах "живут" ярко раскрашенные статуи многочисленных индуистских богов. Дорога не кажется утомительной, поскольку путь наверх достаточно интересен. Помимо массы паломников самого экзотического вида досуг скрашивают на удивление дружелюбные мартышки,
что особенно удивляет после балийских или индийских злобных и наглых макак.
Эти пещеры, образовавшиеся около 400 млн. лет назад в известняковых породах, совершенно случайно обнаружил в 1878 г. американский натуралист Уильям Хорнадей.
Бату используется как храм тамильского бога Субраманиана. В конце января — начале февраля индусы справляют здесь праздник Тайпусам — пышную и жутковатую очистительную церемонию, устраиваемую в честь бога Муругана.
Верующие, читая молитвы, вносят статую своего божества в особую Храмовую пещеру, для чего им нужно подняться по 272 ступенькам лестницы. Охваченные религиозным экстазом участники церемонии, давшие обет богу, несут на себе кавади. Это изысканно украшенная деревянная рама, которая крепится к телу несущего разнообразными острыми спицами и крючками. Процессия, подбадриваемая непрерывным боем барабанов и криками, производит сильное впечатление. А у тех, кто дал обет телесных страданий в честь великого бога Муругана, прямо к телу крючьями и иглами прикреплены богато украшенные корзины или специальные металлические конструкции. Делается это для выражения благодарности шестиликому богу геройства, мужества и исполнения желаний Муругану, сыну Шивы и его супруги Парвати. Фотографии участников прошлого тайпусама вывешены у входа в храм: проткнутые щеки и языки, крючья в темной коже, глаза мучеников. А рядом идут жизнерадостные люди, несут плоды, цветы, молоко - они должны подбадривать страдальцев.
Мы приехали значительно позже даты праздника и ничего из этой страшненькой экзотики не застали. Сегодня другой праздник - лунный новый год по китайско-малайскому календарю. Но никаких особых телодвижений замечено нами не было. Эх, а я предвкушал каких-то карнавальных шествий…
Не спеша поднялись, обошли вдоль стен пещерный зал и также не торопясь спустились мимо цветных индуистских кумиров битков набитых смешными куклами, изображающими мифических героев.
Далее садимся в такси и гоним к отелю. Стоимость дороги неожиданно оказалась раза два выше, чем на пути туда, даже по счетчику. Оказалось, авто нам попалось какое-то специальное «премьер-такси», а для здоровой экономии брать следует «бюджет-такси». Отличаются они тем, что премьеры более вместительны и всё.
Пару часов отдохнули. Проинспектировали бассейн. Неплохо, совсем неплохо. Из бассейна виднеются башни, в бассейне плещутся и услаждают мужской взор русскоговорящие девушки в отнюдь не муслимских купальниках. В целом, бассейн мне понравился.
Вечер было решено потратить на осмотр города и Петронасов с телевышки и ужин в каком-нибудь экзотическом фудкорте. (Во многих отчетах расхвалены едальни в торговом центре «Сурия», расположенном на первых этажах башен).
Пешком до Менары идти оказалось около получаса. Мы как-то даже приуныли, когда обнаружили, что от входных ворот придется ползти вверх по серпантину еще с километр. Но вид остановочного павильончика и компании ожидающих туристов нас успокоил и примирил с реальностью. Оказалось, что от ворот до подножия башни бегает бесплатный микробас. Так что, буквально через несколько минут мы уже поднимаемся на ступеньки ведущие к кассам. Стоимость подъем на башню: 38 RM (380р) со взрослого, и 28 RM (280р) с ребенка. Мое желание выдать Лёлю за маленькую девочку не проканало, стражи порядка были на чеку и брать пришлось полный билет.
На скоростном лифте нас возносят на высоту 276 м. Обзорная площадка густо заполнена почтеннейшей публикой со всего света. Мы предаемся пороку бессмысленного и беспощадного фотографирования панорамных видов.
Бессмысленным это занятие считаю потому, что все эти виды отстняты и растиражированы в сети в тысячах экземпляров. И, тем не менее, удержаться нет возможности.
Помимо обзорной площадки к билету прилагается довесок на выбор: Cultural Village (Культурная деревня) или же Animal zone (Мини зоопарк) + игровой автомат F1 + покатушка на пони. Наш выбор пал на «поужинать», поэтому мы потопали в направлении Петронасов. Ведь у нас был план!
В Сурии на последнем, кажется, шестом этаже, расположено множество общепитовских заведений. Но, к нашему сожалению, цены в них оказались ну совсем не гуманными. Значит, придется шиковать, пришли мы к мудрому заключению и отправились искать свободное место в ближнем к экскалатору заведении. За рыбку с острым рисом, курицу с ним же и две пары пивасика пришлось отстегнуть аж 138 рингит, что по азиатским меркам страшно дорого. Зато прощальный ужин в Куале.
На этом наше знакомство со столицей Малайской Федерации закончилось. Утром сразу после завтрака, мы укатили в аэропорт. Там нас ждал эрэйшевский самолетик для прыжка через гладь Южно-Китайского моря на таинственный остров Борнео, он же Калимантан.
Комментарии запрещены
