В "Избранное" добавлена новая запись

Автор записи:  Светлана Грец. Запись опубликована в сообществе  Агрономия Сельское хозяйство Приусадебное хозяйство

В "Избранное" добавлена новая запись

Автор записи:  Виктор Сергеенко. Запись опубликована в сообществе  Агрономия Сельское хозяйство Приусадебное хозяйство

В "Избранное" добавлена новая запись

Автор записи:  Ольга Солнце. Запись опубликована в сообществе  КРЕАТИВНОЕ ВЯЗАНИЕ

В "Избранное" добавлена новая запись

Автор записи:  Светлана Макарова.

http://sadsib.narod.ru/ - Валерий Константинович Железов, так зовут этого Волшебника, ведет многолетнюю селекционную работу по созданию клонов плодовых культур, устойчивых к неблагоприятным природным условиям Сибири.

В "Избранное" добавлена новая запись -закуска сырные трубочки

Автор записи:  Светлана Макарова.

http://masterkosta.com/ -   ОСОЗНАНИЕ и ПРОБУЖДЕНИЕ, очень интересный сайт

В "Избранное" добавлена новая запись

Автор записи:  Светлана Макарова.

В "Избранное" добавлена новая запись

Автор записи:  Светлана Макарова.

В "Избранное" добавлена новая запись

Автор записи:  Светлана Макарова.

Ознакомившись с книгами Фокина и Курдюмова, многие впервые узнали о «восстановительном земледелии», о так называемой «пермакультуре». Оказывается, можно получать хорошие урожаи овощей, на своём огороде не прибегая к трудоёмкой и вредной для плодородного слоя земли, перекопке. Воистину, наше трудолюбие губит плодородие! А посадку семян осуществлять, не закапывая их в землю, затрудняя тем самым всхожесть. У многих уже есть опыт применения плоскорезов Фокина. Да, работать легче чем тяпкой; большое многообразие выполняемых функций; земля приобретает естественную рыхлость и «пушистость». Огород превращается в сплошные грядки и тропки между ними. Причём, самое главное, эти грядки не надо делать каждую весну или осень. Их нужно только по править весной, взяв землю с межей тем же плоскорезом. Но оказалось и плоскорез не верх совершенства! В сентябре по Интернету получили письмо от друга, в которой он рассказывал о высоких урожаях картофеля, выращенного в соломе! С этой чудо технологией я знаком не понаслышке видел, слышал и кушал – Вкусно, вот и Сергей «случайно» опробовал её у себя на участке. Случайно потому, что услышал об этом в бане! А так как обладал решимостью в новых начинаниях, то, прицепив к своей машине прицеп, поехал на ближайшей силосной яме набрал соломы полный прицеп и привёз её на свой участок. Участок в 4-5 соток был почти полностью засажен. Оставался небольшой кусочек общей площадью 0,33 сотки. По срокам посадки картофеля он уже опаздывал и потому не надеялся на удачный исход эксперимента. Разложил картофелины на некопаной земле поверху, не закапывая, на расстоянии 25 - 30 см друг от друга, засыпал соломой. Толщина слоя соломы достигала 35 - 40 см. Первой взошла «контрольная» картошка, посаженная обычным способом. Затем, через некоторое время «позеленела» и солома. Посмотрел на это Сергей, подивился немного и забыл. Один лишь раз полил из шланга за всё лето ради приличия. По осени, когда пришло время копать, «контрольная» картошка показала типичный результат этого сезона: одна средних размеров на кусту и две-три мелочь. Когда вилами приподнял спрессованную временем солому, то не поверил своим глазам! На одном кусту две-три крупные и три четыре средние картофелины. Причём гладкие и правильной формы близкой к овалу. Часть картофелин наполовину закопалась в землю, а часть – лежала в толще соломы. «Выкопанный» таким образом урожай составил 120 кг. В переводе на одну сотку – 400 кг отборного картофеля в неблагоприятных природных условиях лета 2002 года.



Те кто опробовал этот способ утверждают, что нет необходимости в поливке, так как под соломой и так всегда сыро, ну а о сорниках и говорить не приходиться – их там нет, посадил, собрал – и все дела! Земля со временем в этом месте становиться рыхлая, плодородная.


Всё гениальное просто. Всё что необходимо тебе сегодня, оно уже рядом с тобой. Выбирай, думай и действуй, Человек!


Ян Корэуш

Попробуйте землю не трогать. Вообще. Одну зиму, в качестве эксперимента. Весной земля станет мягкой, как пух! Вы сможете беспрепятственно воткнуть в неё ладонь на полную глубину. Дело в том, что вода, находящаяся в почве, замерзая, разрывает её на мелкие крупинки. Весной лёд тает и вода уходит под землю, а пространство между крупинками заполняет воздух. Не перекопка делает землю мягкой, а мороз! Хозяйке на заметку: ускорить образование гумуса можно быстрым замораживанием навоза и прочих органических материалов сухим льдом или жидким азотом перед внесением их в почву. Это особенно полезно в тех районах, где зима чисто символическая или в квартирах. Лопата нужна только для копки картошки и посадочных ям.

Опасения, что без вспашки и перекопки огород зарастёт многолетними сорняками, не оправдаются! Через несколько лет Вы заметите, что огород буквально кишит дождевыми червями. Но радость будет недолгой: вслед за червями придут те, кто питается червями - кроты. Они перепахают огород вдоль и поперёк, безнадёжно испортят все посадки. На непаханой земле свободно зимуют полёвки и хомяки и уничтожают до четверти всего урожая и подгрызают фундаменты домиков (проверено в реальном поселении). Чтобы на огороде не было грызунов, нужно посадить на участке чернокорень, нескольких кустиков хватит с лихвой, чтобы вы про грызунов навсегда забыли. Не мешает посадить чернокорень рядом с плодовыми деревьями, потому что они зимой тоже от грызунов и зайцев страдают.

Бороться с грызунами можно гуманными мышеловками, кипятком, газом, ежами и кошками. Грызуны нужны для того, что они рыхлят землю (первое) и второе - для того, что в их норках живут шмели, а шмели - хорошие опылители. Избыток грызунов вреден одним, недостаток - другим. Вывод: поддерживайте в своей экосистеме разумный балланс грызунов, кошек, ежей и шмелей. Возможно проблему шмелей решит пчелиный улей или осиные гнёзда в деревянных домиках для ос; не известно какие опылители какие растения опыляют и как качественно, кто в курсе - поделитесь. Делайте домики для птиц и ос + сажайте больше кустов. Птицы полезны однозначно - едят вредителей. Следите чтобы небыло дроздов - они едят иргу, черноплодку и другие ягоды; возможно поежателей ягод отвлечёт их избыток (как в старом пнекдоте - сажайте столько, чтобы они подавились :) в общем надо проводить эксперементы, может даже дело дойдёт до соколиной охоты на дроздов и антидроздового подразделения кошек-верхалазок :) опять проблема балланса экосистемы. В идеале балланс должен поддерживаться самими её обитателями (по закону джунглей) без вмешательства человека - чтобы человек не тратил своё время на то, что должна делать природа. Надо делать на своей земле полянку Анастасии - где все животные и деревья будут делать всё для человека и по его желанию.

Проведите опыт. Кто не верит - проверит. Разговаривайте с сорной травой, объясняйте ей куда можно лезть а куда нельзя, выделите ей вотчину. Люди говорят что травы слушаются! Главное - вера и любовь. У тех кто уже переехал в деревню или на гектар на ПМЖ растут травы "по заказу".

Сорняки защищают растения от вредителей отпугивая их или "вызывая огонь на себя". Сорняки защищают культурные растения от холода - не надо с ними бороться. Опытами доказано, что после заморозков "засоренные" культуры выжили а голые погибли. Просто подрезайте верхи сорняков так, чтобы они не затеняли культуры, а лучше договоритесь с ними не расти выше культур и не давить культуры массой - Вы это можете, Вы Боги! Растения для нас а не мы для них, не надо тратить на них время.

И ещё о вере: сажая что-либо верьте что оно обязательно взойдёт и примется. Семена надо сажать с осени (какие зимостойки) чтобы они привыкли к сорнякам-соседям, особенно первый год освоения "цилины" - тогда сорняки не выгонят культурного чужака а будут ему помогать.

В непаханой земле хуже зимует колорадский жук. На такой земле не требуются удобрения, которые Ваши соседи из деревни вынуждены сыпать ежегодно мешками в свою постоянно теряющую плодородие почву. Если не сжигать ни сорняк, ни листья, то всё это будет съедено червями и гумуса получится более, чем достаточно. А биогумус одно из самых лучших и дорогих удобрений. Ещё лучше досыпать биомассу с окрестных покосов. Таким образом Вы будете экономить время на внесении удобрений - как и говорила Анастасия.

Если одни и теже реальные факты поступают с разных континентов то об этом стоит задуматься. Проведите весной на даче (или не гектаре) такой эксперимент:
- Первую грядку посадите традиционным способом;
- На вторую грядку посадите тоже количество семян что и на первую но землю глубоко не копайте - так, чтобы семена прижились.

Далее... первую грядку усиленно полите а вторую не полите - лишь подрезайте/подкашивайте сверху те сорняки которые лезут выше культуры, так чтобы не затеняли культуру. Потом сравните количество и вкус урожая и вспомните главу "Таёжный обед". Те, кто читал книги Мегре посадите половину грядок по методу Анастасии (держать семена во рту) а другие нет и тоже сравните (есть факты что овощи по методу Анастасии вкуснее). Не тратить своё время на бесконечные прополки - реальность, сорняки - друзья.

Технологии с севооборотом и монокультурным выращиванием растений для родового поместья не подходят в принципе. Речь должна идти об органическом земледелии с применением принципов пермакультуры и смешанного выращивания растений. При правильном подборе растений практически снимается вопрос с насекомыми вредителями, а также многими болезнями растений - читайте книги, сейчас очень много литературы на эту тему. Если с вредителями и сорняками будут бороться растения и животные то Вы сэкономите много времени.

По одной точке зрения семена должны быть только свои. Необходимо пользоваться не покупными семенами, пусть даже и от лучших отечественных селекционеров, а именно своими семенами. При использовании своих семян происходит несколько важных процессов. Во-первых, имеется полная гарантия, что семена нормальные. Во-вторых, постепенно у растений будет восстанавливаться их исходный природный набор генов. К сожалению, сегодня многие "культурные" растения претерпели изменения не в лучшую сторону. В-третьих постепенно происходит адаптация растений к данным климатическим условиям региона, и, даже, микроклиматическим условиям данного конкретного участка и к его почве.

По другой точке зрения надо покупать новые сорта и гибриды (семена и саженцы). Старые сорта и свои семена погибнут. Почему? Потому, что из-за плохой экологии появляются не только СПИД, новый грипп и атипичная пневмония но и новые болезни - микровредители растений, они изучают старые сорта и уничтожают их (фитофтора, рак и т.п.), новые же сорта и гибриды болезням не по зубам. Избегайте генномодифицированых семян и саженцев, они могут вызвать алергию и болезни.

Две разных точки зрения. Что же делать? Делать 2 грядки и смотреть что лучше. На одной грядке старые сорта и свои семена а на другой новые сорта и гибриды. Новые сорта и гибриды могут быть использованы и для получения своих семян - занимайтесь селекцией сами.

Обязательный сбор урожая который применяют дачники и деревенские ошибочен. При монокультурном выращивании это действительно становиться проблемой. А вот при смешенном уже нет. Кроме того, опыты говорят о том, что с многими растениями можно добиться их самопосева, если часть плодов оставлять для вызревания семян. То есть, затраты труда в родовом поместье за счет этого можно ещё сократить.

Вывод: опасения скептиков что обработать гектар нереально ошибочны. Вы будете экономить время на: вспашке, прополке, посадке, борьбе с вредителями и болезнями и т.п. - любое действие дачника можно как минимум минимизировать а как максимум упразднить поручив экосистеме. Новая книга Курдюмова "Формирование вместо обрезки" позволяет сэкономить время на обрезке плодовых деревьев. Есть и другой способ: использую площадь гектара посадить много саженцев и урожай будет за счёт количества деревьев а не качества ухода за ними.

От вредителей и болезней растений можно избавиться (вернее не избавиться а устранит причину их возникновения) если не использовать химию (удобрения и ядохимикаты) и использовать нетрадиционные методы обработки почвы по Фокину, Фуку и Курдюмову. Цель - создать на гектаре равновесную сбалансированную экосистему практически не требующую трудозатрат человека. Подобные экосистемы не утопическая мечта - они уже созданы украинскими учёнами в наши дни, да и у предков они были. Мы будем стараться давать меньше теории и больше практического опыта.

"Антикор". Дом на участке как и машина нуждается в защите. Если грунт под садовым домом закрыть слоем рубероида или залить гудроном (или бетоном) то это значительно уменьшит сырость в подполе. Деревянные конструкции будут служить дольше, более сухим станет воздух в помещениях. Урожай будет лучше сохраняться.

О семенах и рассаде

Проращивание семян и высадка рассады:
Все крупные семена (арбуз, огурец, кабачок, тыква, патиссон и т.п.) надо проращивать в опилках. Их надо держать в опилках до тех пор, пока они не сбросят кожуру. Только после этого высаживать их в полеэтиленовые горшочки. Всходы будут 100%.

Посадка семян и рассады:
Чтобы семена не замёрзли надо определяеть готовность почвы к посеву овощных культур босыми ногами:
- Когда появится ощущения "боли нет", но ногам всеже холодно, то сажайте горох, шпинат и другие культуры их класса морозоустойчивости;
- Когда ноги перестают мерзнуть, то сажайте лук, капусту, брокколи и т.п.;
- Когда ощущение теплоты, как будто прикасаешься к тесту, то сажайте вьющейся фасоль, нежную рассаду томата, перца, баклажанов и всего прочего теплолюбивого.

Сделалать грядки длиной 10 метров, шириной 1,2 м. Десять грядок. Обработать плоскорезом Фокина. В междурядье сложить траву и опилки для того чтобы там были черви и жуки. Опрыскивать картошку от колорадского жука надо настоем перца "огонек" (маленький, жгучий, выращивают дома). Грядки Фокина формируются не копая земли, и в последующие годы только чуть-чуть подравниваются, при этом на грядки наступать нельзя!!!

Как вырастить большой урожай картофеля

Землю осенью засеять озимой рожью. Внести навоз. Посевной картофель обработать раствором марганцовки, прозеленить. Результат превзойдёт все ожидания.

Как вырастить картофель в ...соломе

Солома экологически чиста. 1 часть соломы заменяет ...5 частей навоза. На соломе выращивают не только картошку но и землянику и клубнику т.к. солома препятствует гниению ягод (от соприкасновения землёй) и улучшает вкус.

Картошку надо не закапывать в землю а засыпать 20-сантиметровым слоем соломы, травы и листьев. И до осени о картошке можно ...забыть! Т.е. не окучивать, не поливать и не полоть её. Получается тройная выгода: большой урожай (20 мешков с сотки) + экономия времени + лучший вкус. Если с окучиванием и прополкой более-менее понятно то про полив может возникнуть вопрос "а если засуха?". Не волнуйтесь - воды под саломой будет столько сколько нужно т.к. солома удерживает в себе влагу дождей и росы (если нет дождей) + не пускает в себя лишнее тепло (т.к. солома затеняет почву - мульчует её). Не волнуйтесь из-за того что всходы появятся на 5 дней позже чем у обычной картошки в земле. Ещё один плюс: уборка легче - откинул траву и собрал урожай не пачкаясь (быстрее и чище чем при обычном способе).

Вывод: это ещё один шаг к реализации мечты Анастасии: времени тратим меньше, урожай больше, скептики не верящие в реальность обработки гектара превратятся в единомышленников, продав излишки можно уволиться и не работать на "дядю" а заниматься поместьем, детьми, женой и самосовершенствованием.

Хорошие соседи.

Совместимость огородных, садовых культур, трав и кустарников + биозащита (без химии) + биоподпитка (без химии):

базилик + томат;
баклажан + горох, картофель, фасоль;
бархатцы + земляника, картофель. Против нематоды.
береза + осина
бобы + картофель, петуния (для защиты);
вишня + малина;
горох + баклажан, картофель, кукуруза, морковь, овес, огурец, петуния (для защиты), редька, сельдерей, турнепс, фасоль;
земляника + бораго, капуста, лук, лук-порей, морковь, редька, салат, чеснок (чеснок отпугивает клубничного вредителя долгоносика), шпинат. Тагетис, чернобрывцы, бархатцы и календула(ноготки) используются против нематод.
иссоп + капуста (отпугивает капустную совку);
кабачок + кукуруза;
календула (ноготки) + земляника, картофель. Против нематоды.
капуста + земляника, иссоп (отпугивает капустную совку), картофель, лук, мята (отпугивает капустную совку и бабочек), мята перечная (отпугивает белянку капустную), настурция, огурец, редис, ромашка, салат, свекла, сельдерей, томат, укроп, шалфей;
капуста поздняя - капуста кольраби;
капуста кольраби + капуста поздняя, огурец, петрушка;
картофель + баклажан, бобы, горох, капуста, кукуруза, настурция, петрушка, редька, салат, свекла, укроп, фасоль, хрен, чеснок. Тагетис, чернобрывцы, бархатцы и календула(ноготки) используются против нематод.
клубника + смотри "земляника";
крыжовник - томат;
кукуруза + горох, кабачок, картофель, огурец;
лук + земляника, капуста, морковь, огурец, петрушка, ромашка, салат, сельдерей, томат;
лук-порей + земляника;
малина + вишня, чеснок;
морковь + горох, земляника, лук(для защиты от морковной мухи), салат, томат, укроп, шалфей;
мята + капуста (отпугивает капустную совку), томат (улучшает плод);
огурец + горох, капуста, капуста кольраби, кукуруза, лук, петрушка, салат, свекла, сельдерей, укроп, фасоль;
осина + береза
петрушка + капуста кольраби, картофель, лук, огурцы;
редис + капуста, настурция, салат;
редька + горох, земляника, картофель;
салат + земляника, капуста, картофель, лук, морковь, огурцы, редис;
свекла + капуста, картофель, огурцы;
сельдерей + горох, капуста, лук, огурцы, томат, фасоль, шпинат;
спаржа - томат;
тагетис + земляника, картофель. Против нематоды.
томат + базелик, бораго, календула, капуста, крыжовник, лук, монарда трубчатая (улучшает качество), морковь, мята (улучшает качество), сельдерей, спаржа, фасоль;
турнепс + горох;
тыква + бораго, настурция;
укроп + капуста, картофель, морковь, огурцы;
фасоль + баклажан, горох, картофель, огурцы, петуния (для защиты), сельдерей, томат;
хрен - картофель;
чернобрывцы + земляника, картофель. Против нематоды.
чеснок + гладиолусы, земляника (чеснок отпугивает клубничного вредителя долгоносика), картофель, малина;
шалфей - капуста, морковь;
шпинат + земляника, сельдерей.
яблоня+малина, травы

- красивые цветы, имеющие приятный горьковатый запах полыни. Испльзуется для борьбы с нематодами земляники и картофеля. С этой целью их высаживают по краям грядок на расстоянии 12-15 см. друг от друга для низкорослых сортов и 20-25 см. для высокорослых. Календула (Ноготки) - для тех же целей.

Растения-биозащитники (универсальные):

Аир: пучками его душистых листьев отпугивают насекомых-паразитов
Базилик: отпугивает мух и комаров
Бархатцы низкие (Tagetes patula) защищает помидоры и другие овощи от белокрылки. Обеззараживает почву (например от бывшего туалета или свалки).
Бузина черная: отпугивает мышей, крыс, огневок, плодорожек и пядениц в саду
Тагетис(чернобрывцы,бархатцы): отпугивает насекомых
Любисток лекарственный: улучшает рост и вкус плодов
Молочай чиновидный: отпугивает моль и мышей
Рябчик императорский: луковицы отпугивают мелких грызунов
Настурция: отпугивает тлю, клопов и прочих блошек от садовых деревьев и кустарников
Календула(ноготки): отпугивает разных насекомых
Укроп: его не переносят многие вредители. Укроп сеют с апреля по сентябрь
Чистотел - Его надо высушить. Потом окуривать им сад и огород от вредителей - медяницы, капустницы, белянок и других блошек

Плохие соседи

НЕсовместимость огородных, садовых культур, трав и кустарников

Плохие соседи друг-другу (истощают питание и/или привлекают вредителей):
баклажан - лук, томат, фенхель, чеснок;
берёза - дуб брюква - горох;
вишня - картофель;
горох - брюква, лук, томат, фасоль, фенхель, чеснок;
дуб - берёза земляника - капуста;
капуста - земляника, лук, томат, фасоль, фенхель;
капуста кольраби - томат;
капуста красная - томат;
картофель - вишня, лук, малина, огурец, орешник, сельдерей, томат, тыква, фенхель;
клубника - смотри "земляника";
лук - баклажан, горох, капуста, картофель, фасоль;
лук-порей - георгины;
малина - картофель;
морковь - гладиолусы, фенхель;
огурец - картофель, петрушка, томат, фенхель, шалфей. Помидор угнетает(глушит) огурец даже на соседней грядке
орешник - не имеет совместимых культур;
петрушка - огурец, салат кочанный, томат;
редька - шпинат;
репа - томат;
салат кочанный - петрушка;
свекла - томат;
сельдерей - картофель, фасоль;
табак - томат;
томат - баклажан, горох, капуста, капуста красная, капуста кольраби, картофель, огурец(томат глушит огурец даже на соседней грядке), репа, свекла, петрушка, табак, фенхель, яблоня;
тыква - картофель;
фасоль - горох, капуста, лук, сельдерей;
фенхель - баклажан, горох, капуста, картофель, морковь, огурец, тамат;
чеснок - баклажан, горох;
шалфей - огурец;
шпинат - редька;
яблоня - вишня, гладиолусы, томат.

Заметки о поливе

Одним - под корень, другим - на листики.
За долгие годы, которые проработала на своей даче, я заметила, что разные растения любят разный полив. Например, баклажанам, огурцам и помидорам воду лью под корень. Дело в том, что от <дождика> пыльца смывается и многие цветки остаются неопыленными. Репчатый лук я поливаю только в сухую весну и в первой половине лета. И только подогретой на солнце водой, иначе перо лука быстро пожелтеет. Лейки и ведра я беру в руки обычно вечером: и вода уже теплая, и испаряется она меньше.

А к грядкам салата иду с утра, чтобы листья побыстрее обсохли на солнце. За неделю салат выпивает около 2 ведер воды. Уже давно я заметила, что капусте хватает воды раз в неделю по 2-3 л в лунку. Но когда начинает формироваться кочан, я увеличиваю полив в 2 раза. Никогда не поливаю растения очень сильной струей. Чтобы и земля не размывалась, и растение не повредить. А чтобы рост уходил не в ботву, а в плоды, лью воду нечасто, но обильно. Своим перцам, пока они цветут, даю ежедневно по 5-6 л воды на три-четыре растения. Начнут формироваться плоды - поливаю только два раза в неделю и совсем перестаю за две недели до сбора. Из своего опыта я знаю, что свекла любит еженедельный полив. Если погода сухая, на каждый метр грядки у меня уходит ведро воды. Больше не надо, иначе вся сила уйдет в ботву.

Много воды любит редис. Для него хороша всегда влажная почва, тогда он будет и сочным, и вкусным. Молодым огурцам хватает ведра воды на 1 м грядки два раза в неделю. Но в самом начале цветения я на время прекращаю полив, чтобы было меньше пустоцветов. А вот когда появляются зеленцы, - воды нужно уже по два ведра на метр грядки. Огурцы, как и редис, любят, чтобы земля была всегда влажная. Кстати, я стараюсь, чтобы вода не попадала на стебель и листья, поэтому лью воду в канавки на расстоянии от растений 10-15 см. Но поливать обычной лейкой огурцы и другие овощи не всегда удобно. Поэтому короткий металлический <носик> я удлинила прорезиненным шлангом в 1 м, в конец которого иногда вставляю и разбрызгиватель. Такой лейкой мне легко поливать и удобрять и в самых дальних уголках парника, да и в любом месте свой дачи.

Светлана Ивановна КУРОПАТКИНА, г. Самара

Садоводом Руденко найден метод выращивания огурцов в среднем по 20-25 шт. с каждого куста. Урожай при использовании этого метода в 6 раз выше. Из опробованных 11 сортов лучшим оказался сорт «Майский». Помимо «Майского» он испытывал «Конкурент», «Нежинский», «ВИР 505», «Донецкий». Некоторые из них не уступали по урожайности «Майскому».

Семена он высевал в ящики, на дно насыпал песка — для фильтрации, сверху добавлял почву (50% и еще 50% перегноя). Наполнял ящики до половины их высоты на 3-4 см, высаживал семена через 3-4 см на глубину 1-2 см. Ящички накрывал стеклом и на 3-4 дня ставил в теплое место. Семена не проращивал — иначе они взойдут желтыми и хилыми.

При появлении всходов снимал стекло и выставлял ящички на солнечное окно. Но по мере роста рассады подсыпал почву, пока ящички не заполнятся полностью. ЭТО БУДЕТ ПЕРВОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ ПУТЕМ ПОДСЫПКИ ЗЕМЛИ.

Присмотритесь внимательно к стволику огурцов, на нем Вы увидите много пупырышек — это будущие корешки. Они прорастут при подсыпке земли и дадут дополнительные корни, увеличив систему всего растения почти в 2 раза, а значит — и мощь всего растения.

Следующая операция — пересадка рассады в горшочки (или пакеты из-под молока). Это делается тогда, когда на растениях отрастает 1-2 листочка. Нужно вырезать растение вместе с землей и вложить в горшочек (пакет).
Горшочки, как и ящики, заполняются землей лишь частично. По мере роста растения земля подсыпается до тех пор, пока горшочек не заполнится полностью. ЭТО БУДЕТ ВТОРОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ.

Затем пересаживаете рассаду в грунт, под пленку в загородку. Внутри загородки выкопать траншею с обеих сторон на полный штык лопаты. На дно траншеи насыпьте перегной 5-7 см. До высадки рассады земля должна прогреться под пленкой (неделя). Высадка рассады: разрезается пакет и ком земли с рассадой опускается на дно траншеи (на перегной).

Посмотрите на этот ком: он буквально пронизан корнями — это главное в этом методе, где четырежды увеличивается корневая система (2 раза в ящике и 2 раза в пакете). Когда растение опущено в траншею, обсыпать его землей, смешанной с суперфосфатом (30-40 г на растение).

После этого траншею засыпать соломой, прошлогодними сорняками слоем 8-10 см и сверху присыпать землей и полить. Этот слой соломы даст тепло и пищу растениям в период гниения и выделит углекислоту. ЭТО БУДЕТ ТРЕТЬЕ УВЕЛИЧЕНИЕ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ по вертикали.

Огурцы обязательно нужно подвязывать, для этого нужно сделать высокую поперечную шпалеру. Они меньше поражаются мучнистой росой, не так желтеют.
ПРЕИМУЩЕСТВА ЭТОГО МЕТОДА: довольно высокая урожайность — 112 огурцов с каждого квадратного метра, долгий вегетационный период — 165 дней против обычных 95.

При поливе очень небольшой расход воды. В загородке из пленки и траншее долго держится влага; малый расход мульчирующего материала, т. к. узкую траншею проще предохранить от испарения. Главное достоинство — малая посадочная площадь: 18-20 растений на 4 кв. метрах.


vedrussa.org.ua
http://www.ecology.md/section.php?section=ecoset&id=2194

С ЛЕГКОСТЬЮ ОБРАБАТЫВАТЬ ЗЕМЛЮ И ПОВЫСИТЬ УРОЖАИ ПОМОЖЕТ ПЛОСКОРЕЗ ФОКИНА


Сколько земли нужно перевернуть лопатой, чтобы вырастить урожай на шести сотках? 200-300 тонн! А если "годы не те", "радикулит"... Да и кому хочется тратить время на тяжелый монотонный труд? Чем же заменить лопату? Плоскорезом Фокина!

ШЕСТЬ СОТОК В ДЕНЬ БЕЗ БОЛИ В ПОЯСНИЦЕ И МОЗОЛЕЙ НА РУКАХ. Работать плоскорезом намного легче, чем лопатой, тяпкой или мотыгой. Участок в 6-12 соток обрабатывается им без особых усилий. Кроме того, при работе традиционными инструментами позвоночник испытывает большие нагрузки, что опасно для здоровья. С плоскорезом нагрузка на позвоночник минимальная, им работается легко, приятно, быстро.

ОДИН ИНСТРУМЕНТ - 20 видов работ!


Мелкое и глубокое рыхление
Нарезка канавок
Формирование грядок
Присыпка семян
Измельчение комьев
Разгребание куч
Выравнивание поверхности
Подрезка сорняков
Прополка под кустами
Скашивание бурьяна
Низкое и высокое окучивание
Ворошение сена
Выдергивание сорняков
Сгребание срезанного
Прореживание посевов
Щелевание междурядий
Чистка полов и стен
Прополка клубники
Замешивание строительных растворов

и т. д.


КАК РАБОТАЕТ ПЛОСКОРЕЗ ФОКИНА? Лезвие погружается в землю на глубину около 5 см. Одним движением рыхлится участок до 1 метра длиной. Располагая лезвие под разным углом, меняя направление движения, выполняется до 20 видов огородных работ. Подробно о технике работы плоскорезом читайте в брошюре В.В.Фокина "К земле с наукой".

ПОЧЕМУ ПРИ ЭТОМ ПОВЫШАЕТСЯ УРОЖАЙ? Неглубокого рыхления почвы достаточно, чтобы подготовить ее к посадке, насытить воздухом, подрезать сорняки. Структура почвы созданная корнями растений предшествующих посадок не разрушается, деятельность червей и почвенных микроорганизмов не подавляется. Именно они делают землю плодородной и питают растения.

КАК ТЯЖЕЛАЯ РАБОТА СТАЛА ПО СИЛАМ ДАЖЕ ИНВАЛИДУ? Придумал ручной плоскорез Владимир Фокин, инженер-изобретатель. Его большим увлечением был огород. Он постоянно искал способы усовершенствовать работу на земле. Переломный момент наступил после инфаркта, когда тяжелая физическая работа стала противопоказана. Полгода прошли в размышлениях. И вот идея: Ручной плоскорез. Вслед пришла сверхлегкая технология огородничества и нелегкая работа "выращивать хлеб насущный" стала по силам даже инвалиду.

С тех пор прошло больше десяти лет. Плоскорезы Фокина получили четыре Патента РФ на изобретения и две серебряные медали Международных выставок 1998-2000г, Тысячи дачников-огородников "отправили в отставку" привычные лопаты, другие орудия и выполняют весь комплекс огородных работ плоскорезами Фокина.


ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ В ОБРАЩЕНИИ С ПЛОСКОРЕЗОМ

Мы регулярно общаемся с садоводами, многие из которых имеют плоскорез Фокина. И естественно большинство им очень довольны. Но все же некоторая часть дачников немного попробовав поработать плоскорезом, разочаровывается в нем и с обидой закидывает в дальний угол. Люди жалуются, что плоскорез не работает по глине и по дерну, что на руках появляются мозоли, что "эта железка ничего не режет и не полет", что после работы плоскорезом болят спина и руки и что лучше уж они будут копать как и раньше лопатой.

Почему же так происходит?

Очевидно, что трудности и проблемы, которые возникают при работе с этим интрументом практически у всех одни и те же. И следовательно, их возникновение вызвано типичными ошибками.

В чем же коренится суть этих ошибок?

Дело в том, что работая не один десяток лет лопатой и тяпкой, мы автоматически переносим наши навыки работы с ними на новый инструмент. Во-первых, мы сгибаемся в пояснице и, во-вторых, при работе держим плоскорез так же, как тяпку. И тюкаем им по земле как тяпкой. Это и есть главные типичные ошибки.

При таком способе использования плоскореза сразу теряется одно из важнейших его преимуществ - возможность работать не сгибаясь. Впервые женщина на огороде распрямила спину! (Женщина,- потому что их там больше, чем мужчин :) )

Работая плоскорезом стоять нужно прямо и только легкий наклон корпуса, не сгибаясь. Плоскорез держим, как косу - большие пальцы на обеих руках смотрит вверх. И легкими движениями, как бы скашиваем верхний слой почвы, в среднем до глубины 5 см. Одним движением и рыхление и подрезка сорняков.

Еще одной причиной того, что мы сгибаемся часто бывает неправильно подобранное положение плоскореза на черенке. Не даром большой плоскорез имеет 4 варианта крепления, а отверстия на черенке разнесены в разные стороны от его центральной линии. При общей несоосности отверстий на черенке всего 3-4 мм, мы имеем 4 разных по отношению к центральной линии черенка угла положения плоскореза, чтобы можно было более точно подстроить его под свой рост. Если плоскорез установлен на более низкий рост, то для нормальной его работы приходиться сгибаться. А отсюда и боль в спине. Если же он настроен для более высокого человека, чем вы, то он будет вонзаться в почву и там заклинивать, что даже при отличной его заточке вызывает ощущение, что плоскорез тупой. Главное - не полениться, перебрать варианты крепления и подобрать самый оптимальный для вас, чем мучаться с болью в спине и сваливать это на непригодность плоскореза для работы на земле.

Если мы стоим и держим плоскорез правильно, у нас даже и не получится работать им, как тяпкой, всей шириной лезвия ударяя параллельно почве, что является еще одной типичной ошибкой. Плоскорез не тяпка! Тяпка рубит в основном сверху вниз под различными углами. Работа же с плоскорезом основана на другом принципе, а именно на принципе плоского срезания слоев почвы. Лезвие плоскореза должно входить в почву острым концом вперед под небольшим углом, почти параллельно ее поверхности, а не плашмя и сверху.

Показателями того, что мы работаем правильно, будут наша прямая спина и легкость в обработке почвы. Этого не позволит достичь и еще одна ошибка. Некоторые насаживают плоскорез на круглую ручку, говоря, что такая ее форма привычней и убережет от лишних мозолей. Почему же это не так?

Поставьте плоскорез без черенка на стол перед собой так, чтобы лезвие его смотрело на вас и обратите внимание на место его крепления к черенку. Оно не параллельно лезвию, а как бы закручено по отношению к нему на угол примерно в 45 градусов. Таким образом, при работе плоскорез входит в землю под углом. Этот угол как раз и позволяет легко срезать корни растений в почве. Но только при работе плоским черенком он выдерживается автоматически - просто по другому держать инструмент не получается. И чем плотнее почва, тем более острый угол мы выдерживаем. Если же пользоваться круглой ручкой, то плоскорез все время крутится и поворачивается на манер тяпки, что дает лишнюю нагрузку на руки, а отсюда мозоли и боль в руках. Чертеж оптимальной формы черенка имеется в брошюре В.В.Фокина "К земле с наукой".

Кроме того, работать тупым плоскорезом тяжело и почти никогда не имеет смысла. Поэтому следите за его заточкой. О том, как правильно затачивать инструмент, написано ниже.

Ну и наконец, помните, что плоскорез - это не панацея. Хотя это и превосходный супермногофункциональный инструмент, но и он имеет свои ограничения в применении. Простота и легкость работы этим инструментом достигается лишь при определенной организации грядок. Например, плоскорез - единственный из инструментов, который прекрасно работает по мульче. Но нет никакого смысла пытаться накосить им сена на корову или срезать дерн сразу на 10 сотках. Для быстрого освоения целины есть более простые и эффективные способы. Читайте раздел "Агротехника Органического ЗемлеДелия" и, подключая головной мозг, также не доводите вашу глину до состояния камня, когда ее не взять не только плоскорезом, но и динамитом :)


КАК ЗАТАЧИВАТЬ ПЛОСКОРЕЗ

Чем острее, тем лучше - таковы общепринятые понятия о заточке инструментов. Однако ручным плоскорезом выполняют множество работ, и острая заточка нужна не при каждой. Чаще всего плоскорез используют при прополке сорняков. Когда сорняки находятся еще в стадии "ниточки", затупившийся плоскорез в самый раз. Такой больше выдергивает, чем срезает, только успевай очищать лезвие от налипших тонюсеньких корешков.

Был такой случай. Известно, что морковь - трудновсхожая культура. Пока дождешься зеленых росточков, вся грядка сорняками зарастает. Пройтись бы плоскорезом по междурядьям, пока сорняки еще только появились, но в это время и морковки не видно. И вот идея: посадить в рядки моркови лук. Реденько: луковица от луковицы на расстоянии полуметра. Лук зазеленеет раньше моркови и обозначит ее рядки.

Весна. Зазеленел "пунктиром" лук. Моркови, естественно, еще нет, а сорняков - сотни тоненьких ниточек на каждом квадратном метре. Взял незаточенный малый плоскорез и прошелся по обозначенным луком междурядьям дважды, с промежутком в десять дней, и сорняков как не бывало. Если не запаздывать, то пропалывать, как показала практика, нужно только затупленным инструментом. Если же объявиться на садовом участке через месяц после сева, то придется взять оселок и заточить инструмент до остроты бритвы. Вот уж действительно, лучше делать все своевременно и не доводить до крайностей.

Однажды пришлось порядком удивиться, как сорняки убавляют урожай. К сыну приехали родственники, и я стал показывать им, как работать ручным плоскорезом. Заодно "смахнул" сорняки с двух картофельных грядок. Сорняки были невелики: меньше пальца, и две грядки "прополол" махом. Остальные сын обработал только через неделю. Каково же было наше удивление осенью, при уборке... Разница в урожае - чуть не ведро с грядки. Вот тебе и сорняки не больше пальца...

На других садово-огородных работах плоскорез требуется остро заточенный. Важно еще и то, из какой стали изготовлен инструмент. Вот тут и приходится посочувствовать тем, кто приобрел инструмент по случаю, у поддельщиков, занимающихся незаконным бизнесом.

Острый плоскорез обязателен при обработке почвы на глубину до 5 см и больше, особенно на всю длину ножа, при формовании гряд, скашивании сорняков, когда они вышли из "детского" возраста, и лишней поросли малины, при окучивании, обрубании "усов" земляники.. . Чуть меньше нужна острота лезвия при нарезании канавок под посев семян, прореживании густо посеянных моркови, петрушки, укропа.

Как затачивать плоскорез? Рассмотрите основную режущую кромку, самую длинную. Образована она пересечением передней поверхности лезвия (по ней "ползет" земля при движении инструмента в почве) с фаской-скосом задней поверхности лезвия (при работе она обращена к неподвижному монолиту земли). Стачивать нужно только фаску-скос, чем и заостряется режущая кромка. Если же вопреки здравому смыслу стачивать переднюю поверхность, то угол остроты лезвия становится больше, а значит, и тупее.

В каком месте затачивать плоскорез, подскажет внешний вид лезвия. В основном изнашивается кончик инструмента, особенно, если почва тяжелая, каменистая. Брусок или вращающийся наждачный круг надо вести по фаскам-скосам. Нажим плоскореза на вращающийся наждачный круг должен быть минимальным, чтобы заточка шла без нагрева режущей кромки. Иначе ее твердость и износостойкость снизятся.

На зиму лезвие инструмента лучше чем-нибудь смазать, чтобы предотвратить ржавление. Тогда весной работа пойдет быстро и легко.


В. ФОКИН, изобретатель, "Наука и Жизнь" 2000, №2



КОММЕНТАРИЙ. Кажется, что вышеприведенная статья изобретателя плоскореза достаточно ясно и многосторонне освещает вопрос заточки этого инструмента. Однако из практики видно, что не все могут правильно наточить плоскорез. Поэтому позволим себе дать несколько дополнительных советов по этому поводу.

Что получается когда мы пытаемся, например, рыхлить почву на 5 см, работая тупым плоскорезом? Во-первых, мы быстро устаем, начинают болеть руки. Во-вторых, сорняки не срезаются, а вырываются. Чем это плохо? Дело в том, что на каждом растении при его росте образуется очень много корневых ответвлений и волосков. Когда мы вырываем растение, то эти мелкие части корней обрываются и остаются в почве. При этом почти из каждого оборванного кусочка корешка пойдет расти новый сорняк. Есть у природы такой механизм. Если же мы срезаем стебель сорняка острым плоскорезом, то эти корешки его не рвуться и сорняк, уже ослабленный, начинает расти вновь, но только из одной точки, а не из множества.

Поэтому плоскорез нужно регулярно подтачивать. Как это правильно делать?

Нам уже ясно, что заточку следует производить только с одной стороны, а именно со стороны фаски-скоса. Но вот сама заточка бывает двух видов: правка или подтачивание, которые делаются часто и основательная заточка, производимая значительно реже.

Внимательно рассмотрим новый плоскорез, который еще не был в работе. По всем режущим кромкам у него имеется фаска-скос с углом 15-20 градусов. Можно подумать, что это и есть угол заточки. Но присмотревшись повнимательнее можно увидеть заводскую заточку, угол которой к плоскости ножа составляет 45-55 градусов. Именно под таким углом плоскорез и следует подтачивать.

Вот что пишет наш коллега Станислав Карпук из Днепропетровска (Украина). "Дело в том, что по теории резания, которую никто не отменял и которая работает как при работе по дереву, так и при работе по почве, чем тверже обрабатываемая поверхность, тем менее острым должен быть угол. Это связано не столько со срезом, сколько с последующим сколом срезанного материала. Если угол заточки будет очень острый, как у косы, то плоскорез хорошо вонзиться в почву, так сказать срежет. Но там его и заклинит, то есть срезанные слои должны скалываться(смещаться). Поэтому то при заточке в 45-55 градусов мы не только легко срезаем, но плоскорез при этом и не заклинивает. Все теоретические выкладки доказывает практика. Не только моя, но и многих дачников, которые по ошибке наточили плоскорез как косу - работать таким инструментом практически невозможно!"

Затачивать плоскорез можно или напильником со средней несечкой или бруском, для заточки косы. Подправлять лезвие можно также, например, трехгранным напильником со сточенной на станке насечкой. При этом основная заточка идет снаружи, а в конце только снимаются заусеницы с внутренней стороны одним движением напильника или бруска.

После этого желательно "довести" режущую часть. Для этого можно использовать, например, старую отвертку, имеющую сталь немного тверже чем сталь самого плоскореза (сейчас в оригинальном плоскорезе используется сталь 65Г). Водим вдоль лезвия плоскореза до тех пор, пока не отвалятся все заусеницы, а лезвие станет острым, как бритва. Такая заточка дольше сохраняется, следовательно плоскорез медленнее изнашивается.

В зависимости от типа почвы и размера вашего участка, раз или два в сезон нужно будет сделать основательную заточку плоскореза. Лучше всего делать это на станке с вращающимся наждачным кругом, но можно использовать и напильник. В этом случае угол заточки равен углу фаски-скоса.

ПЛОСКОРЕЗ НУЖНО РЕГУЛЯРНО ПОДТАЧИВАТЬ. Подточеный плоскорез работает вдвое лучше затупленного. Конечно, чем больше органики в верхнем слое почвы, тем меньше плоскорез тупится. Об этом читайте в разделе "Агротехника природного земледелия".

Нужно добавить, что теперь проще всего точить плоскорезы универсальной точилкой. Как это делать подробно показано в видеофильме "Плоскорез Фокина без секретов" (28 мин.) снятом в Днепропетровске. Фильм вы можете найти на DVD дисках "Азы органического земледелия" и "Полоскорез Фокина в Клубе Органичекого земледелия".

В "Избранное" добавлена новая запись

Автор записи:  Светлана Макарова.

http://www.delatsami.com/svoimi-rukami/stena-svetilnikcudosvoimirukami

http://serbakova.blogspot.com/2011/07/blog-post_06.html - Как оригинально покрасить стены - попробуйте фроттаж

В "Избранное" добавлена новая запись - апельсиновый ликер

Автор записи:  Татьяна Бугрова. Запись опубликована в сообществе  Рецепты блюд. Готовим вместе.

В "Избранное" добавлена новая запись

Автор записи:  Светлана Овчинникова. Запись опубликована в сообществе  ЛЕЧЕНИЕ ТРАВАМИ

http://www.novate.ru/blogs/181011/19086/ - прикольные очки

В "Избранное" добавлена новая запись

Автор записи:  Елена Жидких. Запись опубликована в сообществе  Овкусе.ру - простые рецепты

Холостякам в помощь. Самая удобная гладильная доска Iron Station


Самая удобная гладильная доска Iron Station

Очень часто мужчины даже не подозревают, откуда в комоде берется чистое белье, а на вешалке в шкафу - выглаженные рубашки. И пребывают в блаженном неведении до тех пор, пока сами не остаются один на один с горой выстиранных рубашек, утюгом и гладильной доской. И тогда начинается самое интересное. Воротник не отглаживается, рукава мнутся, пуговицы мешаются. В помощь одиноким мужчинам дизайнеры из компании Quirky и придумали гладильную доску Iron Station.

Во-первых, Iron Station позволяет тщательно и быстро погладить рукава, поскольку основное "полотно" девайса раздвигается, как крылья божьей коровки, превращаясь в удобные "полочки", которые можно вдеть в рукава и избежать складок при глажке. Во-вторых, этими же полочками можно прижать и разгладить воротник рубашки. А в-третьих, Iron Station очень удобно складывается, превращаясь в компактный предмет домашнего обихода и занимая очень мало места. За шкафом, или за дверью, или под диваном.



Самая удобная гладильная доска Iron Station




Самая удобная гладильная доска Iron Station




Самая удобная гладильная доска Iron Station




Самая удобная гладильная доска Iron Station


Хотя, почему именно для мужчин дизайнеры придумали это приспособление? Женщины тоже с восторгом отнесутся к такой доске, которая облегчит их быт и поможет вдвое сократить время, что уходит на тщательное отглаживание своих и мужниных рубашек.

В "Избранное" добавлена новая запись

Автор записи:  Светлана Макарова.

Самая удобная в мире мыльница!
 


Мыльница от DesigNoDoubt

Кусок мыла – это, наверное, самый эффективный продукт, который был когда-либо изобретен человеком. Да-да, просто кусок мыла! Не мобильный телефон, не фотоаппарат и даже не компьютер. Его достаточно потереть о тело, ткань или любую другую поверхность, как она сразу очистится, а оно само при этом исчезает. В мире больше нет подобных вещей, которые настолько легко меняют свою форму.



Мыльница от DesigNoDoubt

Компания DesigNoDoubt, разработала замечательный проект, названный Soap Bank. И он действительно бережет ваше мыло! Теперь оно никогда не выскользнет из рук в самый неподходящий момент. Просто проведите куском по щели, и он тут же окажется там, в специальной сетке.


Мыльница от DesigNoDoubt

А уже этой мыльной сеткой мойте руки. Чем меньше с каждым днем становится мыло, тем скорее приходит его «кончина». Обычно пользоваться таким мизерным кусочком очень неудобно и приходится его выкидывать. А ведь он мог еще долго прослужить! Тут же просто запихните его в отверстие и все.


Мыльница от DesigNoDoubt



Мыльница от DesigNoDoubt

Не знаю как вам, а мне идея очень нравится! Просто, удобно, экономично и, главное, «безопасно» для мыла. Конструкция легко крепится на стену, поэтому нужную вам высоту вы можете выбрать сами, не нуждаясь ни в каких особых инструментах.


Мыльница от DesigNoDoubt



Мыльница от DesigNoDoubt


Дизайнеры: Wooteik Lim, Yeonha Jo, Sungwoo Park & Yoonha Paick. Разработкой занимается компания DesigNoDoubt

Некоторые люди любят ходить по дому босиком, некоторые предпочитают домашние тапочки или шлепанцы. И тем, и другим наверняка понравится новое изобретение Юн-Су Чоя (Jun-Soo Choi) – «Одноразовые «подошвы».

Одна сторона у них липкая, другая же обычная. Лишь наступите на них и идите по своим делам. Они сами «одеваются», то есть приклеиваются к ноге, не доставляя вам при этом никаких неудобств. Это отличный способ поддерживать гигиену ваших ног и защитить их от грязи и пыли. Вас беспокоит размер? Не волнуйтесь, они подойдут к любой ступне! Смело одевайте их и шагайте по квартире сколько угодно. Они не потеряются, как тапочки, их не нужно стирать и их не «съест» ваша собака. Несмотря на свою простоту, проект довольно интересен.

Осень, порa листопада….
 Пора приниматься за творчество, скажу я вам. И начать мы можем с того, что находится с нами рядом.
Автор этого МК, американская мастерица с Ниагарских водопадов, скрывающаяся под псевдонимом «Жужжащая пчелка» BuzzinBumle, рассказывает вот что:
Как то раз я решила сделать подставки под кофейные чашки в форме кленовых листьев. Обыскалась шаблонов в интернете, а потом сказала себе: Стой, отойди от компьютера и выходи на улицу. Вышла, подобрала несколько красочных кленовых листьев, и нарисовала свой собственный шаблон.»

Давайте последуем за Пчелкой дальше, и создадим себе такие вот подставочки под горячее. Один в один все равно не получится, поэтому наши творения будут уникальными!
 

1. Распечатываем или рисуем сами по этому примеру шаблон подставки (рисунок по клику  мыши открывается в полном размере). Рисуем полностью, вместе с прожилками! Нам надо столько шаблонов, сколько мы хотим создать подставок. Бумагу можно брать самую простую, писчую, можно даже использовать белую сторону какого нибудь старого документа или черновика.                                                                                                                                  
2. Берем два лоскута ткани: на верхнюю и на нижнюю часть подставки, и такого же размера кусок нетолстого синтепона. (я брала нетканый материал — утеплитель для деревянных домов, он водонепроницаемый , что немаловажно, ведь мы делаем подставки под чашки— примечание Е. Г.)                                             
3. Складываем лоскутный сендвич: синтепон + первая ткань лицом вверх + вторая ткань лицом вниз. Самым верхним слоем у вас должна оказаться материя, положенная изнанкой вверх.       
4. Прикладываем к сендвичу наш шаблон. Как вы наверное уже поняли, размеры лоскутов и размер листа бумаги с нарисованным на нем листом должны примерно совпадать. Скалываем бумагу и сендвич булавками.             
5. Вот интересная технология, предлагаемая Пчелкой: Берем всю нашу конструкцию, подкладываем ее под иголку машины, ставим стежок на самый малый, и…… прошиваем рисунок по внешнему контуру, или чуть отсупя. Теперь мы можем аккуратно снять бумагу, у нас получится две детали: внешний контур и внутренний. Внутренняя деталь — лист с прожилками — откладывается в сторону, она нам еще понадобится.                     
6. Обрезаем сендвич, оступая от строчки миллиметра на 2-3, особенно надо следить за тем, чтобы не попасть ножницами на строчку.                             
7. Выворачиваем заготовку, потом спокойно, не торопясь, расправляем «пальчики» листа, как будто мы выворачиваем перчатку. Разглаживаем сшитую заготовку и заделываем нижнуюю часть, через которую мы выворачивали изделие.                                                  
8. Опять накладывыаем бумажный «лист» на изделие. Закрепляем, заправляем в машину. Наверное, вы уже догадались, что сейчас мы попросту отстрочим прожилки по прочерченным линиям. Это можно сделать, поставив зигзаг на самую узкую стежку.          
9. Аккуратно снимаем бумагу, возможно надо будеть взять пинцет, чтобы им подцепить бумажные остатки в шве.                            
10. Наша подставка готова! Варим кофе, наливаем в чашки, ставим на красивые необычные подставки, наслаждаемся!

http://www.crafttreasure.ru/ - интернет-магазин "Сокровища для рукоделия"

http://www.biser.info/node/5420 - Колье-косынка из бисера

Плохо, когда в доме нет никакой энергии, но когда он наполнен отрицательной энергетикой — еще хуже. Это приносит не только усталость и раздражительность, ссоры и утечку денег, но и болезни и даже разрушение семьи. Вот почему дом необходимо время от времени очищать. Лучше всего в этом поможет энергия воды. Вспомните наших предков, которые освящали дом, окропляя его святой водой. В результате из дома уходила черная негативная энергетика. Избавиться от плохой энергетики дома можно с помощью несложных правил. Делать такую энергетическую уборку следует 3-4 раза в год, подобно обычной генеральной уборке квартиры.


Полный свод правил энергетической уборки дома.

Очищение собственной негативной энергетики.


Шаг первый.


Прежде чем начать уборку в доме, необходимо снять негативную энергетику с себя самого. Для этого нужно принять душ, но не простой, а с солью. Дело в том, что соль является проводников энергии. Она может накапливать как положительную, так и отрицательную энергетику. А растворенная в воде соль способна смыть отрицательную энергетику, накопившуюся не только за день, а за многие годы, то есть уничтожить всю энергетическую грязь, от которой вы, может быть, не подозревая этого, так долго страдали.

Итак, сначала натираем тело обычной поваренной солью. Постарайтесь охватить все поверхности, кроме волос, но не втирайте соль очень сильно, делайте это нежно, чтобы не ощущать дискомфорта.

После этого встаньте под душ и смойте соль водой. Когда вы будете стоять под душем, мысленно обратитесь к воде с просьбой смыть с вас все плохое.

Подбирайте слова по своему усмотрению, обращайтесь к воде как к живому существу, главное, чтобы это было искренне и ваши слова шли от души. Вам сразу станет хорошо и светло на душе, а тело станет легким и необыкновенно чистым. Вода с солью очистит ваше тело и вашу душу. Вам покажется, что вы избавились от какой-то тяжелой ноши. И это будет правильно, ведь та энергетическая грязь, которую смыла вода, действительно, очень тяжела для людей.


Подготовка к энергетическому очищению дома.

Шаг второй.


А теперь пришел черед заняться энергетической чисткой вашего дома. Оденьтесь как можно проще, лучше, если это будет домашний халат или спортивный костюм. На вас не должно быть никаких украшений — ни металлических, ни кожаных, ни пластмассовых.

Вы должны быть полностью энергетически нейтральны. Во всем доме или квартире, где вы живете, откройте форточки, а по возможности — и окна, и входные двери. Не бойтесь сквозняка, через него уйдет вся негативная энергетика. Пусть люди, которые не принимают участия в уборке, покинут дом. Пошлите домочадцев в кино или на прогулку, чтобы они не мешали вам заниматься уборкой.

Теперь протрите все зеркала, которые есть в доме. Для этого возьмите влажную тряпку и делайте рукой круговые движения по часовой стрелке. Только так вместе с видимой пылью уйдет энергетическая грязь.

Постарайтесь вспомнить, сколько лет находится у вас это зеркало — столько и сделайте кругов мокрой тряпкой. Тогда вы полностью уничтожите всю накопившуюся за эти годы негативную информацию. Если не помните, сколько зеркалу лет, делайте девять кругов.

Старые вещи безжалостно выбросьте или раздайте нищим. Запомните: все, чем вы не пользуетесь больше года, собирает отрицательную энергию.

Никогда не храните дома разбитую посуду, даже ту, в которой есть маленькая трещинка. Сквозь нее уходит положительная энергия, а вместе с ней семейное и домашнее благополучие. Особенно опасна сколотая посуда, она образует сильную утечку положительного заряда.


Энергетическая уборка квартиры.

Шаг третий.


Вам понадобится несколько тонких восковых свечей и несколько веточек зверобоя, чертополоха или вереска. Приготовьте также тазик с водой. Она может быть структурированной (лучше всего талой) или святой, но ни в коем случае не водопроводной.

Сначала обрызгайте каждой уголок дома этой водой, затем смочите ею лицо и руки и, не вытирая, дайте высохнуть. После этого подожгите веточки растений и окурите ими всю квартиру, пронеся тлеющие веточки по всем углам, идя по ходу часовой стрелке. Делая уборку, мысленно представляйте, как улетучивается энергетическая грязь.

Затем возьмите свечу и наденьте на нее небольшой кружок, вырезанный из белой бумаги. Он необходим для защиты ваших рук от негативной энергии, которую впитает расплавленный воск. Помните о том, что воск ни в коем случае не должен попасть на ваши руки. Поэтому свечу надо держать за защищенный конец и только после этого зажигать.

Если вы все сделали правильно, свеча будет гореть ровно, не оставляя нагара. Встаньте у входной двери с наружной стороны и проведите свечой по ее периметру слева направо.

Особое внимание уделите глазку на двери, как следует окурив его свечой крестообразным движением по часовой стрелке.

Обработайте свечой всю поверхность двери, не забывая про ручки и звонок. Затем переходите к обработке внутренней стороны двери, делая все то же самое. Обжигая свечой глазок, сделайте ею троекратный крест. Двери занимают больше всего времени, но они самые главные ворота отрицательной энергетики.

Надо понимать, что, правильно обработав двери, вы можете быть уверены, что негативная информация не проникнет в ваш дом.

Теперь начинайте обрабатывать саму квартиру слева направо. Не забывайте о мелких деталях — выключателях и розетках, разумеется отключив электричество.

Всю обработку свечой проводите по часовой стрелке. Обрабатываем не только стены, но и мебель, особенно в прихожей. Вешалкам уделяйте также особое внимание, ведь на них скапливается очень много энергетической грязи. Хорошо почистите всю обувь и верхнюю одежду (только не сожгите!).

Стены обрабатывайте, проводя свечой по синусоиде — то поднимая ее вверх, то опуская вниз. Ваше чутье подскажет вам, где делать подъемы и спуски. Вообще больше прислушивайтесь к внутреннему голосу и следуйте его подсказкам. Хорошо обработайте ванную комнату. Это место, которое впитывает очень много негативной информации, особенно зеркало в ванной. Ведь именно в ванной вы смываете с себя грязь, а энергетическая грязь оседает на поверхностях. Не забудьте обработать двери и выключатели, к которым чаще всего прикасаются руки.

Каждую комнату обходите слева направо, останавливаясь возле мебели и тщательно обрабатывая ее.

Обводите свечой крестообразным движением каждую дверцу мебели и каждую ручку.

Более того, открывайте шкафы и тумбочки и обрабатывайте внутренние поверхности. Стулья обрабатывайте также крестообразным движением.

Самые большие энергонакопители — бытовые электроприборы, то есть компьютер, холодильник, телевизор и т. д. Они несут огромный заряд негативной энергии извне, особенна компьютер и телевизор.

На них задержитесь подольше и обрабатывайте особенно тщательно.

Обязательно троекратно перекрестите кровать и постельное белье, начиная с головы. Обходя квартиру, не забудьте о туалете и подсобных помещениях. Особенно тщательно обработайте унитаз, куда уходит много негативной информации. Чтобы она не вернулась обратно, ее надо хорошенько «обжечь».

По мере очищения квартиры вам придется менять свечи, поэтому носите их с собой. Как только свеча начнет догорать, поставьте ее на блюдце, не дотрагиваясь до нагара, иначе вы «запачкаетесь». Теперь носите ее на блюдце, приготовив новую свечу, которую сначала держите в руках, а в конце тоже поставьте на блюдце.

Во время одной уборки можно сжечь и более четырех свечей, смотря какая у вас квартира и насколько серьезно вы взялись ее очищать. На всякий случай лучше запастись пятью свечами. На все свечи должны быть надеты кружочки бумаги. Напоследок вновь вернитесь к входной двери и обработайте так же, как вначале.

Когда вы закончите энергетическую уборку, у вас на блюдце окажется несколько сгоревших свечей. Немедленно выбросите их, а нагар соскоблите спичкой и тоже выбросите в помойное ведро, содержимое которого сразу же отправьте в мусоропровод (вынесите на помойку).

Не жалейте времени на очищение квартиры от негативной энергетики. Вы обретете чистое и здоровое жилье, в котором каждый человек будет здоров и успешен.



Очищение рук после уборки.

Шаг четвертый.


Когда уборка закончится, необходимо снять остатки энергетической грязи с рук, куда она неминуемо попадет.


Для этого вымойте руки с мылом под краном. Затем вымойте руки с солью и подождите, пока они высохнут. После этого сожмите руки и помните их, разминая пальцы. Сначала правой рукой сделайте массаж каждого пальца левой руки, потом массируйте пальцы правой руки левой рукой. Затем разотрите ладони обеих рук по часовой стрелке. И напоследок потрясите кистями рук, чтобы сбросить остатки отрицательной энергетики. Всего на очищение рук у вас уйдет около десяти минут.


Повторная уборка дома.

Шаг пятый.


Повторную уборку рекомендуется проводить через полгода. Однако если вы первый раз очищаете квартиру от энергетической грязи, то вам придется делать это в два этапа, то есть повторить уборку через три дня. Чтобы проверить, нужна ли вам повторная уборка, зажгите свечу и дождитесь, пока сгорит половина. В это время мысленно читайте, не переставая, славление Перуна . Когда на блюдце и свече появится оплавившийся воск, посмотрите на его форму. Если она будет уродливой, а сам воск — темным, то грязь еще осталась, а если воск окажется светлым и будет стекать ровными красивыми струями, то ваша квартира полностью очищена от негативной энергетики.

Метод выращивания земляники Николая Назаровича Расшыбина
1-й вариант.
Под маточник-рассадник я выделил 1 сотку земли. На этой сотке я выкопал 6 траншей глубиной 50-60 см. На ширину лопаты, длиной по 10 метров. На них и выращиваю 6 сортов рассады. Какую смесь земли закладываются в эти траншеи, я думаю все знают, об этом написано во многих изданиях. Скажу лишь одно, количество удобрений, которыми будут заполнены траншеи, должно хватить лет на 10-12. Землю между траншеями не нужно перекапывать и удобрять. Траншеи после того, как просядет земля, должны иметь вид невысоких гребней. Когда траншеи будут готовы к высадке кустов, вся площадь застелается черным агроволокном, края которого засыпаются песком, чтобы не поддувал ветер. С двух сторон гребня в упор пришпиливают волокно П-образными шпильками 10х10 см до земли для того, что гребень не розсовывался. Следовательно по его центру по всей длине через каждые 20 см. прорезаем волокно и высаживаем 2-летние сильные кусты земляники. Затем прокладываю по гребнях капельную ленту и подсоединяю ее к водопроводу.


От края каждого гребня в обе стороны отмеряем по 35-40 см., забиваем в начале и в конце колья, натягиваем шпагат и по нему ровно, прорезав волокно, забиваем через каждый метр колья высотой 10 см., к ним крепим 10 см. белую пластиковую вагонку. Она послужит бортиком чтобы не рассыпались опилки. От бортика к бортику должны быть тропы 40-45 см. шириной.
Впоследствии готовим такую смесь: на 3 ведре опилок берем 1 ведро просеянного через мелкую сетку сухого перегноя, ведро речного песка, стакан золы на каждое ведро такой смеси. Затем развожу в 10 л. воды 2 л. свежего коровяка или 1 л. зброженого куриного помета, когда нет ни того ни другого, берем на 10 л. воды 100-150 гр. мочевины (карбамида), поливаем этим раствором субстрат и хорошо перемешиваем. Затем эти полосы по обе стороны гребня 35-40 см. шириной, засыпаем прямо по агроволокну готовую смесь ровно с бортиками, т.е. 10 см. толщиной. Сорняков, как таковых, на этой площади никогда не будет, потому что через черное агроволокно они не прорастут. Затем на гребне через каждый метр по всей длине ставим из проволоки дуги. Снизу дуг на всю длину полос по центру крепим пластиковую трубку 18-20мм толщиной, предварительно в ней просверлил тонкие отверстия 00,1 мм, или прожигаем их гвоздиком, через каждые 10 см и подключаем их к водопроводну. Эти трубки будут служить увлажнению опилок во время роста рассады. Когда от материнских кустов будут отрастать усы, их нужно направлять в одну сторону и следить, чтобы они не ложились друг на друга потому, что когда на розетках начнут отрастать корешки, они в воздухе засохнут. На каждом усе оставляем по 3-4 розетки а затем ус прищепнуть. Во время вегетационного периода на этих молодых розетках начнут отрастать тоже усы, которые следует удалять. Для нормального роста растений их нужно подкармливать азотными удобрениями. На зиму, когда подмерзнет грунт, рассада накрывается листьями, соломой, камышом. Весной перед посадкой рассаду хорошо поливают водой, опилки намокнут и растения легко вынимаются из них, а корни почти не повреждаются. Остается лишь отряхнуть опилки из корней и готовить рассаду к посадке.
Это один из вариантов выращивания рассады с обнаженными корнями.

2-й вариант предусматривает выращивание горшечной рассады. Делается все аналогично, только земля не накрывается агроволокном. Разве что гребни можно застелить. По обе стороны гребня на такую же ширину полос земля перекапывается, разрыхляется грунт и в него высаживаются 250-граммовые пластиковые, с несколькими отверстиями в дне, наполненные землей стаканчики. Когда на усах начнут создаваться молодые розетки, их следует пришпилить П-образными шпильками из тонкой проволоки в стаканчики. Следовательно делается все как и в предыдущем варианте. Стаканчики я высаживаю таким методом: беру круглую палку диаметром верхней части стаканчика, один конец затесываю на конус, ко второму прибивает перемычку и делаю в земле ямку и кладу в нее стаканчик. Весной перед посадкой стаканчики с земли вынимаю. Легким нажимом на дно и растение очень легко из него удаляется, не повреждается ни один корешок. Земляника таким образом совершенно не переносит стрессов и принимается на 100%.
Теперь поговорим о подготовке плодоносящих грядок. Вариант первый. Осенью, рядом с маточником отмеряем еще одну сотку земли (10х10 м), делим ее на 8 полос. Каждая из них имеет 100 см ширину и 10 м. длины, между полосами делаем тропы 40-45 см. Вместо тропы вокруг грядки копаем траншею глубиной 35 см и 40-45 см шириной. Это чтобы было удобно нагибаться, во-первых, во-вторых, на таких грядках быстрее прогревается земля. Грядки выходят будто поднятыми над землей. А каждые 10 см поднятия, приближает ее на 100 км к югу, что способствует ускорению созревания ягод. К тому же, вплотную к стенкам каждой грядки через каждый метр забиваем колья, на уровне поверхности земли к ним крепим белую пластиковую вагонку шириной 30 см. Затем дожди грядку не размоют. От дома к грядкам и между ними тропинки заливаем бетоном. Теперь нам не страшен никакой дождь. Как говорится, можно ходить в комнатных тапочках.
Землю из траншей, верхний слой, выбрасываем на грядки. Остальные вывозим и разбрасываем по огороду. Внесена на грядки большая доза органики, они перекапывается и остаются до весны. В конце февраля, если есть на грядках снег, посыпаю его пеплом, накрываю сверху прозрачной полиэтиленовой пленкой, а уже через 2-3 недели земля созрела и можно в ней высаживать земляники. Однако сначала землю перекапываю и загромаджываю.
К этому времени опилки на маточнике оттаяли. Ножницами обрезаем от кустов земляники старые сухие усы, молодые кустики берем за листья, стряхнув, вынимаем из опилок. Подрезаем корешки до 8-10 см, обрезаем листья, оставляя 2-3 см черенки, моем их в едва розовом марганцевом растворе и составляем пучками в полиэтиленовые пакеты, которые закладываем в холодильник при температуре минус 1,8-2 ◦С. Здесь они должны быть не менее 800 часов. Если ее заложили в первой декаде марта, то в начале третьей декады апреля можно высаживать в грунт. Такую рассаду называют «Фриго», - замороженная.
К этому времени к началу 3-й декады марта на 8 грядках земля под пленкой достаточно прогрелась. На всех грядках сеем раннюю 18 дневную редиску. Накрываем грядки белым тоненьким и легким агроволокном. Через 15-18 дней редиску собираем с грядок и ... на рынок. Понятно, какая цена ее ранней весной. Так делаем первый взнос в семейный бюджет.
После редиски грядки пересапываем на глубину 10-12 см и загромоджываем. На календаре 20-21 апреля. Достаем из холодильника рассаду небольшими порциями, подогреваем воду до 22-24 градусов, погружаем рассаду в эту воду на 15-20 минут. Готовим болтушку из 1 части земли, 1 часть глины, 1 / 2 - свежего коровяка, обрабатываем корни в этой болтушке и высаживаем в грунт рядами через каждые 12 см куст от куста, между рядами тоже 12 см и шахматным порядком. В каждую ямку кладем по 2 кустика. В целом на одной грядке сажаем 1280 кустов, на 8 грядках - 10240 штук. Такой метод позволяет в первый год посадки собрать большой урожай. При загущении земляника имеет тенденцию давать оправдан урожай. После посадки в тот же день грядки накрываем целлофановой пленкой. На третий день на кустах начинают отрастать молодые листочки. Когда в полдень припекает сильно солнце, пленку нужно снять, потому, что молодые листочки могут подгореть. Позже, когда на кустах появляются 2-3 листочка, я накрываю грядки белым агроволокном и снимаю его когда созревают ягоды.
Как правило, я высаживаю рассаду 20 апреля и в последних числах мая в начале июня собираю урожай. В этот период на рынке земляники очень мало, поэтому какова их стоимость, известна.
Первой я высаживаю рассаду «Императрицы» - среднеранний сорт. Первые ее ягоды весят в среднем 0,50 гр, остальные помельче, то с одного куста собираем как минимум 60-70 граммов ягод. А у нас на грядках 10240 кустов, получается, что в среднем получим 600 кг ягод. Если даже продать их оптом по 20 грн. за килограмм, мы получаем более 12 тыс. грн. (1 тис. 200 евро), что является неплохим вкладом в семейный бюджет.
После сбора ягод грядки сразу перекапываются вместе с кустами земляники, или пересадить их на другую грядку.
Это может быть начало июня. На освобожденную от клубники грядки 1,2,3,4 высаживаем рассаду огурцов, помидор, сладкого перца, сеем морковь. Далее достаем из холодильника 1280 кустов рассады «Царская корона» и высаживаем ее на 5-грядку. В конце июля собираем урожай и сеем на этой грядке сидераты - белую горчицу. 1-я ягода «короны» весит 90-100 граммов. Если с каждого кустика соберем по 90 граммов ягод, то с этой грядки будим иметь их 120 кг. 10-11 июля на 6-ю грядку высаживаем «Калифорнийское чудо». В конце августа собираем 170 кг сладких ягод. Грядку перекапываем и сеем сидераты. На рынке в это время клубники уже нет. А у нас есть! На 7-й грядке 20-21 июля сажаем рассаду «Флорина», ее ягоды среднего размера - 30-35 гр одна. В середине сентября собираем урожай 60 кг с грядки. Опять же на освобожденной площади сеем сидераты. И на последней 8-й грядке в начале августа сажаем «Альбион» и в октябре получим 50 кг клубники. Кто в это время видел на рынке красивые и душистые витаминные ягоды?
И так, за сезон мы собрали 1000 килограммов (тонну) земляники. Плюс редис, огурцы, помидоры, морковь и т.п. И все это с одной сотки земли. Вот такой я придумал ягодный конвейер.
Конечно, он больше подходит для тех, кто хочет заняться семейным бизнесом, ведь нужны специальный холодильник, много рассады, за счет которой получаем хороший урожай.
3-й вариант является более простой, но придется первый год изрядно потрудиться, следовательно труд воздастся сторицей. Отступив от предыдущих грядок несколько метров, я сформировал еще шесть, точно такой же конструкции, только на 60 сантиметров шире, то есть, 1м 60 см шириной и 10 м длиной грядок, на которых будет выращиваться шесть сортов земляники описанных выше. На грядки я внес много органики чтобы хватило растениям питаться 5-6 лет. Грядки перекопал, хорошо распушил землю, сформировал так, чтобы земля на них была не ровной, а овальной. Постелил на все грядки черное агроволокно до самых бортиков, чтобы не было видно земли. Края волокна на грядке присыпаем песком, чтобы не поддувал ветер. Все! На этих грядках 5-6 лет не нужно будет просапывать междурядья земляники, ни полоть сорняки, поскольку их там не будет. Ягоды будут чистыми и не гнить во время затяжных дождей, так как волокно не увлажняется как обычная ткань. Оно пропускает воду, «дышит», задерживает влагу. Под ним в жаркие дни температура земли меньше на 5-6 градусов чем в открытом грунте, что важно для земляники.
Затем делаем на грядках разметку под посадку рассады, которая есть у нас на маточнике в стаканчиках и уже готова к пересадке в грунт. Делим грядку пополам по длине, отступаем от центра 14 см слева и 14 см вправо забиваем 2 колышки в начале и 2 в конце грядки, натягиваем 2 шпагаты. Следовательно, имеем 2 рядка, между ними 28 см шириной. От этих рядков отступаем два раза по 28 см в одну сторону и два раза по 28 см в другую, получаем 6 рядков в шахматном порядке. Рассаду сажаем не всю сразу, а частями. Если планируется на грядках монтировать капельную систему орошения, то нужно сначала проложить капельную ленту рядом с натянутыми шпагатом и по ней делать разметку для того, чтобы крапельничкы совпадали с каждым кустиком. И так, проложили ленту и привязали к тем колышкам, к которым привязан шпагат, дополнительно пришпилившы ее П-образными шпильками из тонкой проволоки к земле, чтобы она не двигалась в разные стороны. Расстояние между крапельничкамы на ленте через каждые 30 см. От края первого рядка отмеряем 60 см, ставим мелом на агроволокно, четко под шпагатом, метку, настраиваем ленту так, чтобы крапельничка была напротив метки. От этой метки до конца рядка через каждые 90 см ставим также метки. В рядку получим 11 пометок. Затем переходим ко второму рядку. Чтобы не совпадали кустик напротив кустика отмеряем от начала второго рядка уже 45 см, ставим под шпагатом метку, настраиваем ленту так, чтобы капельница совпала напротив метки и снова через каждые 90 см ставим метки.
Третий рядок размечаем как первый, 4-й - как 2-й и так до конца. В сумме на грядке на 6-ти рядках мы получаем 66 меток. Теперь будем вырезать в агроволокне отверстия. Берем мел и пол-литровую банку. Натираем края банки мелом и четко по центру метки делаем отпечатки. Удобнее, когда края банки макать в густую гашеную известь. А чтобы лучше вырезать отверстия, я протянул на огород кабель с розеткой, подключил паяльник с тонким жалом на конце, с помощью которого вырезал отверстия. С помощью сажалки делаю в этих отверстиях ямки по размеру стаканчиков, и в которых до августа месяца выросла хорошая рассада и делаем посадку. В каждую ямку наливаю воду, легонько, чтобы не повредить корешков, вынимаю каждый саженец и опускаю его в ямку с водой, а когда она впитается, присыпаю сухой землей. На шести грядках я высаживаю 6 различных описанных выше высокоурожайных сортов земляники, на каждой из них по 66 растений. Все! В этом году здесь более нечего делать, разве что если не будет дождей, то придется полить растения. На зиму шпагаты с грядки снимаем, колышки оставляем.
Весной, или еще в феврале, когда сойдет снег, при плюсовой температуре, как есть в этом году, я грядки накрыл полиэтиленовой пленкой. Уже через 2-3 недели растения пойдут в рост. Старые листья с кустов обрезаю и сжигаю. Когда станет тепло натягиваю шпагаты и продолжаю делать на агроволокне разметки. От каждого кустика отмеряем 30 см вперед в рядок и 30 обратно. Вырезаем отверстия. Вскоре на кустиках земляники будут отрастать побеги (усы), оставляем на каждом кусте только по 2 лучших, остальные удаляем. Когда на усах будут образовываться первые розетки, пришпиливают их П-образными шпильками по одной по центру отверстия с обеих сторон материнского куста. Когда кустик хорошо укоренится, ус дальше нужно пристегнуть, отступив от кустика 1-2 см. В этот период следует следить за землей, чтобы она была увлажнена, тогда быстрее укореняются розетки и до морозов вырастут сильные, с большой пучковатой системой корней и корневой шейкой 18 -20 мм толщиной в которой будут заложены почки на урожай следующего года.
Во время вегетационного периода, как на материнских так и на молодых кустах земляники будут отрастать усы, которые нужно все время удалять, как только достигнут длины 10-15 см. Можно было в начале лета оставить по 4 уса, две розетки пришпилить в одно отверстие перед материнским кустом и 2 розетки позади материнского куста. Такой способ позволяет первые два года получать хороший урожай витаминных ягод. Если это многорожковые сорта, о которых написано выше, то на третьем году плодоношения один куст нужно удалять ибо через загущения уменьшится урожай.
Как показывает мой 26-летний опыт, такой способ выращивания клубники является наилучшим. Я не списываю чужую информацию из других источников, все взято из моей практики. Само формирование грядок дочерними растениями позволяет собирать 4-5 лет по 1,5-2 кг ягод с каждого куста. Конечно, все зависит от сорта земляники. В горшечной рассады есть тоже свои недостатки, все корни заплелись в одну кучу, нужно время чтобы они разрослись, а центральные ведущие корешки, которые вылезают через отверстия в горшке в землю, оборвутся во время выкапывания горшков. Как правило, они уже не отрастают до нужной глубины на 100-120 см, откуда питаются влагой растения во время засухи. А высаживать рассаду с обнаженными корнями для плодоношения лет на 4-5 является совершенно неприемлемым. К сожалению, об этом не пишут ни ученые, ни садоводы-любители. Такая рассада садится загущенным методом, как однолетняя культура. Дальнейшее ее использование нецелесообразно через низкий урожай, хотя в первый год он может быть неплохим из-за того, что корни были обработаны в болтушке из глины и коровяка. Когда выкапывается такое растение на маточнике с земли, как бы мы ни старались, большая часть тоненьких корней обрывается и к тому же они еще и подрезаются. Растение при этом переносит большой «стресс». Перед посадкой корни погружают в болтушку где они слипаются в одну кучу и так высаживаются. Выкопайте такое растение через год и увидите все корни, как они слиплись в начале, таким и остались, в середине корни сопрели, часть их сгнила, остальные почти не разрослись, а о центральных ведущих корешках и речи быть не может. Так какой урожай можно ожидать от таких растений. Поэтому я советую формировать грядки, полосы лучше дочерними растениями.
Конечно, в этой статье я не сумел раскрыть всех секретов выращивания сладкой ягоды. Надеюсь, это я сделаю в следующих публикациях. В частности, о том, как запастись целебной для растений дождевой водой, как на 1,5-2 месяца раньше обычного получить урожай в теплице, которая не обогревается, как легким методом выращивать рассаду, как зимой выращивать и собирать ягоды в квартире на подоконниках и многое другое.

Источник

Серия сообщений "Плодово-ягодное":
Часть 1 - Почему не получается вырастить землянику из семян?
Часть 2 - Как правильно обрезать малину
Часть 3 - Малиновые новинки
Часть 4 - ЭМ-технология и земляника
Часть 5 - Метод выращивания земляники Николая Назаровича Расшыбина
Часть 6 - Тонна земляники с 1 сотки земли