Мои 14 статей и заметок в газете 'Левокумье' находятся по адресу: http://www.facebook.com/media/...

                                                                             Появился новый автобусный
маршрут – Будённовск – Черкесск, это на летний период. Особого удобства в
следовании до Теберды и Домбая это не внесло – также приходится 2-3 раза
пересаживаться и тесниться в узкой Газельке, в которую, не только с
туристическим рюкзаком, но и с большой сумкой не залезешь.


  После годового
отсутствия сделал следующие наблюдения. Самое первое – это автовокзал. В своё
время он был приватизирован, перешёл в частные руки и пребывал в плачевном
состоянии, тем не менее, принося стабильно прибыль хозяйке от стоянки
автобусов. Сейчас, под давлением администрации, начались работы по
реконструкции. Чем это закончится, напишу в следующий раз. Второе. Новый мэр
продолжает борьбу с незаконными постройками в центре Домбая. Пришлось наблюдать
убитого горем незадачливого предпринимателя у развалин своего кафе. Вследствие
каких-то ведомственных «тёрок» между лесничеством и погрануправлением,
ужесточилась процедура выдачи пропусков в приграничные зоны. Если в прошлом
году мне сделали его в течении нескольких часов, то в этом рекомендовали прийти
не раньше, чем через неделю. Активность бойцов тоже усилилась. За прошлые три
года я встречалась с пограничниками на маршруте только раз. В этом практически
постоянно. В последние дни меня даже стали узнавать и здороваться на расстоянии
знаками, пропуская без проверки. Уже невозможно попасть в лагерь Северный приют
и на Клухорское озеро. Километрах в трёх от Форельного озера проезд и проход по
Военно-Сухумской дороге ( бывший маршрут №42) в сторону перевала полностью
заблокирован. Лесничество в свою очередь прекратило выдачу разрешений на
посещении долины реки Улу-Муруджу и Муруджинских озёр – моё любимое место.
Думаю, это ещё связано и с известными событиями, которые нас ожидают зимой 2014
года.  В связи с этим ещё одна ремарка.
Местные жители уверены, что частые дожди в их краях – следствие постоянных
распылений реагентов, которые обеспечивают хорошую погоду на стройках в Сочи.


  Пока вас мурыжат с
пропуском «погранцы», можно походить по местам в не поля их зрения. Разрешение
на посещение заповедника не подорожало, и получить его стало ещё проще. «Ксиву»  на Кышкаджер и Мухинский перевал мне выдал
охранник прямо на проходной лесничества всего за 100 рублей. Правда,
предупредил, что в районе нарзанных источников, на правом берегу р. Джемагат
ночевать запрещено – там зона покоя, иначе можно нарваться на штрафные санкции
администрации.


  Две недели как
всегда пролетели как один миг. Незабываемые моменты живописать не смогу, не
имею таланта. Скажу пару слов о неудачах этого года. Сделал уже втору попытку
дойти до урочища «Медвежья поляна» на г. Белала-Кая, но, как и прежде, попал
под грозу с очень близко долбящими молниями, вымок, начал увязать в грязи и
наконец, отказался от продолжения предприятия. Не удалось добраться и до
Мусат-Черийского озера, хорошо видного с верхней станции канатной дороги. Не
смотря на чёткую пунктирную линию на топографической карте, обозначающей тропу,
найти приемлемый путь не удалось. О нём не знали и на КПП на реке Гоначхир,
которое стоит не далеко.  Осталось
неприступным и красивейшее творение природы – Джугутурлучатский водопад,
который меня смущает уже не первый год. Но, теперь, по крайней мере, я узнал,
как туда добраться. Один из пастухов поведал, что поздней осенью, когда ледники
перестают таять, вода в реке Домбай-Ульген спадает и через неё можно будет
перебраться без спецснаряжения и начать восхождение на г. Джугутурлучат к
водопаду. И главное – осталась непокорённой гора Семёнов-Баши – одна из самых
высоких вершин, при большом желании всё-таки доступная для восхождения без
страховочной амуниции. Найти правильную тропу не удалось, а та по которой я
начал подъём от альплагеря Алибек, вывела меня только на первый уровень – в полосу,
где кончается хвойный лес, и потерялась в высокой траве. Прошёл траверсом по
южному склону на высоте 2,5 - 3 км и заночевал на полянке с шикарнейшим видом
на Главный Кавказский хребет, с его многочисленными ледниками, долины рек
Алибек, Домбай-Ульген, и двумя мирно пасущимися дикими лошадями и туром.
Вобщем,  остались задачи на будущее и это
тоже не плохо.


 

  Короткие впечатления и замечания от увиденного
в городе-курорте Сочи. Не был тут 7 лет и 
вижу изменения к лучшему. На вокзале меня встретила добропорядочная
женщина, а не три армяна-посредника, как раньше, ломящих безбожно цену на
жильё. Зал в трёхкомнатной квартире в районе Ривьеры с кожаной мебелью,
сплиткой и телевизором обошёлся мне с папой в 1000 р/сут. Самое дешёвое жилье –
это пластмассовый лежак на пляже. Вам он обойдётся всего в 100 р. за ночь. Днём
это место под солнцем будет стоить уже 200 р. Город преображается. Много
строек. Роют метро. В разных уголках, в том числе на пляже, видел и занимался  на обустроенных бесплатными тренажёрами
спортивных площадках. В каждом подземном переходе дежурит охранник. Запрещено
курение в общественных местах. Об этом предупреждают таблички на лавочках. Стал
даже свидетелем маленького женского скандала на пляже, в результате которого
любительницу попортить отдыхающим воздух сигаретным дымом с позором изгнали в
резервацию, то бишь в специально отведенное для этого место. Люди пьют алкоголь
вне бара оборачивая бутылку черным пакетиком. Вобщем, можно сказать, в
преддверии Олимпиады, постепенно, со скрипом, привыкаем жить цивилизованно. Кстати,
мои попытки приобрести на память какой-нибудь 
сувенир с символикой зимних игр 2014 г. окончились неудачей, потому, что
таковых не оказалось. Максимум, можно приобрести майку или магнитик с
нейтральной фразой «Сочи», чебурашкой или снежинкой рядом. Единственное
напоминание об этом знаменательном событии – часы в центре города, одни
цветочные, на курортном проспекте, другие электронные, которые отсчитывают
оставшееся до открытия время. Один из продавцов раскрыл тайну – штраф за распространение
изображений талисмана - до миллиона рублей. И это понятно – государство этот
лакомый кусок пирога никому не отдаст, надо окупать расходы от масштабных
строек. Обед в недорогом кафе на набережной или в городской столовой № 17
варьируется от 200 до 300 р. без изысков. Посещение аквапарка – 800 р.,
дельфинария – 500, дендрария – 460 (с канаткой). Из минусов. В этом громадном
городе нет нормальной газеты. Есть 4-х стр. листочек под названием «Новости
Сочи» с парой хвалебных, лизоблюдских статей и перепечаткой документов городского
собрания.  Как мне сказал продавец,
издание, в котором было что почитать, не так давно закрыли после публикации им счетов
мэра города. Как и на любом курорте, очень много пьяни с утра, которая ещё не
ложилась спать и продолжает колобродить, в поисках приключений. Некоторые особо
уставшие спят прямо под пальмами. Хотелось бы, придя на море в 7 утра или
раньше, спокойно поплавать в тихой прозрачной воде, но, к сожалению, ещё
какое-то время приходится слушать караоке и разговоры об уважении и более глубоких
темах. Спокойствия вы тут не найдёте ни днём ни ночью. Но чем выгодно
отличается этот приморский мегаполис от посёлков-побратимов - это более высоким
классом отдыха. Мало того что через день здесь в концертных залах дают
выступления московские звёзды, но ещё можно нарваться на шоу прямо на улицах
города. В субботу вечером на театральной площади смотрел бесплатный концерт
группы «Би-2». А «Глюкоза» и Бутусов с «Ю-Питером» обошлись уже в 800р. Всем
приятного отдыха.

  Администрация Блогов@Mail.Ru от всей души поздравляет  Евгений Костюк с днем рождения.

  Вы можете присоединиться к нам, отправив открытку или оставив свои поздравления в комментариях к этой записи.

    Поход по долине реки Алибек, мне казался наиболее насыщенным и продолжительным. Так что подготавливаюсь основательно. В этом районе находятся: кладбище альпинистов, кругозор с горы Семенов-Баши, озеро Турье, Алибекский водопад и с такими же названиями ледник, перевал, и еще три маленьких озерца и водопадик без названий.
  Вобщем, чтобы не утомиться заранее, решаю подъехать до альпинистского лагеря Алибек на машине. Легковые машины ехать туда отказываются. Один из водителей в центре Домбая на УАЗике сказал что дорога очень тяжелая, что 7 км. подъема… короче – 2000 р., не меньше. Попутчиков, желающих разделить со мной эту сумму, рядом не нашлось, а тратить одному такую сумму мне показалось сильно жирно. Поэтому, как и в предыдущий раз, устремляюсь по лесной грунтовой дороге своим ходом. И опять не жалею - перепад высот незначительный, тропа довольно приятная и до цели оказывается не так далеко.
  Через 7 мин. встречается что-то похожее на пост или место отдыха с деревянным домиком, скамейками и картой-схемой района. Указатели на зеленых щитах предупреждают о входе в приграничную зону. 
  Километра через три с половиной появились полузаброшенные гаражи лесхоза с убитыми машинами внутри и пустое 2-х этажное кирпичное здание вроде общаги или конторы. А вначале второго часа пути из леса выплыли три двух-трех этажных кэмпинга с синими крышами, кафэшка, несколько строящихся деревянных домиков. Неужели лагерь Алибек? Пройдено всего 4 км. Точно!
  Прямо от лагеря идут вверх по дороге трассы канатной дороги для лыжников. Обрываются они метров через 500 на полянке со скамейками и фонарными столбами. Все это находится в заброшенном и совершенно раздолбанном состоянии. Даже как-то стыдно становится перед нашими иностранными гостями от этой бесхозяйственности. Регион находится полностью на дотации у федерального центра, который пока не вынашивает планы подъема туриндустрии в этих местах. Поэтому там внизу разрастается новый Домбай и московские олигархи вгрызаются в заповедную зону, порождая на своем пути сауны, рестораны и гостиницы, а здесь царит послевоенная разруха.
  У поляны грунтовая дорога прекращается и далее уже идет пешеходная тропинка. Вижу за собой преследование – человек 15 экипированных молодых людей в касках, со снаряжением. Догнать себя не даю. Через пятнадцать минут появляется двойной стрелочный указатель: налево – к водопаду, прямо – к озеру Турьему. Иду прямо. Тропинка бежит через лес, по камням, по железному мостику через реку Алибек и опять по лесу.
  Тут, на одном из разветвлений, беру правее и делаю несколько небольших подъемов. За двумя преодоленными холмами открылась каменная россыпь. Прохожу по ней пару сотен метров и соорентировавшись, понимаю, что вышел на отметку 2337 м. и прямо перед глазами Алибекский перевал. Немного не туда, но для опыта пригодится. 
  После небольшого привала возвращаюсь на место развилки. Через минуту хода по правильному пути выхожу на туристскую хижину. По всей видимости, указанное в путеводителе строение 55-го года постройки уже снесли и теперь на его месте новенький свежевыкрашенный в зеленый цвет домик из досок. На дверях навесной замок. Зачем он здесь? Тяну дверь и вижу, что он сорван. Внутри все намного эстетичней, чем на Чучхуре: есть шкафчик с посудой и некоторыми продуктами и маленькая печка «буржуйка».
  На камнях и на березках, путь к леднику указан синими кружочками. Прохожу через небольшое плато с ручейком и песчаным грунтом. Хорошее место для ночевки. Ровно в полдень передо мной открывает свою красоту Турье озеро. Оно находится в стометровой чаше между ледниками Алибекским и Двуязычным. Когда-то они были одним целым, но немного подтаяв и отступив, породили это чудо природы. 
  Вижу здесь моих недавних преследователей. Из-за моей ошибки они меня все-таки опередили и теперь занимаются свои делом. Разделившись на две группы штурмуют отвесные стены г. Сулахат. Оказывается это спасатели из Ставрополя. Они приехали сюда вчера на курсы по скалолазаию, а ночуют в палатках на территории альплагеря Алибек.
  Вода в озере прозрачная, но чистоты не исключительной. Возможно, сказались недавние дожди или селевые потоки. Так что испить водицы как на Голубом желания не возникает. Иду по левому его краю, взбираюсь по гребню, и метров через 100 передо мною открывается панорама всей ледовой мощи двух суперхолодильников. В отличие от Птышского, эта махина льда подходит вплотную к зеленой биомассе, что рождает невероятные ощущения одновременного присутствия зимы и лета. Снежные лавины во многих местах приходится лицезреть практически через зеленые кроны деревьев и кустарников. Пик над ледниками – гора Эрцог (3863 м.). С противоположной стороны – тоже не маленькая, покоренная только в 1905 г. г. Семенов-Баши. А взору на восток предстает вся долина рек Алибек и Домбай –Ульген, вплоть до наивысшей точки района, горы Домбай-Эльген (4046). Виден весь хребет Мусса-Ачитара с нитками канатных дорог, огромный Джугутурлучат и элегантные Белала-Кая и Софруджу со своим Зубом.
  Ледник весь в трещинах, глубиной в несколько десятков метров. Не знаю, чтобы сказал на это опытный проводник, но я решил отказаться от спуска по снегу и держу путь к водопаду обратно по лесу.
  От развилки с указателями к нему буквально 10 мин. хода. Тропа легкая, со спусками, маркирована красными метками. Водопад красивый. Во-первых, сами скалы, откуда он извергается интересные. Они называются «бараньи лбы»- гладкие, стесанные водой до круглоты трамплины. Потом струя. Хоть и не особо широкая, и падает всего с 4-5 метров, но очень мощная и объемная и дает соответственно интенсивное бурление при ударе о камни, и массу водяного «дыма» и брызг на порядочное пространство. Вода тоже мутноватая, с песком. Наполняю фляжку из рядомтекущего тихого родничка.
  Отсюда видна очень красивая ровная полянка на склоне г. Семенов-Баши, вдоль которой сейчас придется возвращаться назад. Загадываю, что если обнаружу туда тропинку, то поднимусь туда на ночевку. Дорога назад еще быстрее – под уклон. Через час я уже был у щита со строками из песни Высоцкого: «Нет траурных лент, И алых роз, И не похож на монумент Тот камень, Что покой тебе подарил». Только с этой точки обнаруживаю, что в 50 м. от него, в лесочке находится кладбище альпинистов, которое я просмотрел утром. И тут же, в деревцах встречаю стражей границы.
  На скамеечке сидит молодая девушка в разгрузке. Рядом автомат, какие-то документы и радиостанция. Крепкий паренек у дороги просит меня подойти к нему. Спрашивает, есть ли пропуск и когда я проходил в зону? Потом девочка записывает в журнал мою фамилию и время пребывания в долине. Далее уже посторонние вопросы, вроде того: как мне здесь нравится и в каких местах уже успел побывать? Видно, что люди здесь явно скучают и так же как и я работу эту считают для себя несерьезной, чисто декоративной и не имеющей ничего общего с реальной охраной границы. 
  Наша беседа прервалась приездом служебного УАЗика с двумя офицерами и водителем. Ребята вытянулись по струнке, а я пошел посмотреть кладбище. Площадь у него небольшая, а захоронения относительно старые. На мраморных плитах молодые крепкие улыбающиеся парни и девчата. Рядом с фамилиями как правило звание – мастер спорта или змс, покоренные вершины, маршруты, места гибели. Становится немножко грустно.
  Сколько не смотрел налево в лесную чащу, тропку наверх так и не нашёл. Скорее всего, она идет где-то от альплагеря Алибек. Не знаю, возвращаться не стал. Еще через 47 минут вхожу в Домбай. Поселок в начале шестого вечера, так же как и утром представляется совершенно безжизненным. Пройдя его насквозь увидел только бригаду мусорщиков и одну маму с ребенком на детской площадке. Попутную машину пришлось ждать минут 30.  
  И так, протяженность маршрута в оба конца всего километров 14. Плюс возможен подъем на обзорную площадку на г. Семенов-Баши (указан в справочнике; не был) и перевал с еще несколькими озерцами и водопадиком (решил не ходить).
  Уже эту мысль высказывал, но повторюсь. Расстояния, в живописных местах, рождающих массу впечатлений, совершенно не ощущаются. Идти по лесу можно бесконечно. Это совсем не то, что по степной пыльной трассе в сторону Буденновска. На этом пока прекращаю путевые заметки, хотя есть еще немного информации. Счастливых всем путешествий.

Фото автора

   В 7 утра, меня опять подбрасывает до Домбая школьный автобус. По пути водитель делился последними новостями. Вчера на левом берегу реки Теберды, у г. Хутый видели медведицу с медвежатами. Еще, несколько дней назад на горе Семенов–Баши пропал турист из Германии и его никак не могут найти. А новый глава района начал борьбу с незаконными постройками и недавно бульдозером развалили один ресторан в центре Домбая. 
  Сегодня я решил пройтись долиной реки Домбай-Ульген до Чучхурских водопадов и дальше по р. Северный Птыш до птышского ледника. Как мне подсказали, первую часть пути можно проделать на канатно-кресельной дороге, проехав один пролет. Но ранее 9 часов утра ее не запускают ( и то, при наличии определенного количества людей), поэтому решаю идти пешком. И не пожалел. Этот первый этап, протяженностью метров 800, проделываю минут за 20. А стоило бы мне это полутора часов ожидания и 150-ти руб. Еще через 15 мин. – поляна с березками. По всей видимости, это и есть указанное в карте урочище «Русская поляна», на которой в 19 веке был разбит лагерь русских геологов исследователей.
  Через два с лишним часа ходу по приятной лесной тропе, меж гор Мусат-Чери с одной стороны и Джугутурлючат с пиком Ине с другой, выхожу на место слияния рек Чучхур и Птыш. Это у подножия самой высокой горы региона, красавца Домбай –Ульген (4046 м.). Тропинка ведет через огромные заросли малины и шиповника, возле березок с двумя огромными валунами с красными сердечками и надписями «Маша» и « Костя». Здесь она раздваивается. Прямо – к Чучхурским водопадам, которые я оставляю на потом, как не особо сложные, а направо - вдоль р. Птыш, к одноименному леднику.
  На развилке стоит домик, сбитый из бревен. Рядом зеленая собачья конура и столик со скамейками. Пограничный пост, которым меня пугали? Будка оказалась пуста, человечье жилье тоже. По убранству хоромов определяю, что это обычное пристанище для заплутавших туристов. Будет где заночевать, если не управлюсь затемно.
  За избушкой тропа тоже раздваивается. После мостика через речку Чучхур уходим влево. Ни в коем случае не берите вправо, к р. Птыш – будете мучатся около часа, пробираясь по валунам, заросшим мхом и рододендронами. Влево и далее до ледника вполне приемлемая, читаемая дорожка, в некоторых местах раздавленная камнепадами и лавинами, но потом снова «оживающая». Стойкий «Мегафон» держится дольше других, но здесь и он пропадает. Все, подмоги ждать неоткуда, надеемся только на свои силы. 
  О красотах не пишу, потому что не художник пера и передать этого не могу. Просто идите и смотрите. Фотографировать можно налево и направо, не останавливаясь. Через два километра, на уровне 2200 м., лес заканчивается и начинаются альпийские луга. Слева, с одного из отрогов Домбай-Ульгена льются очень легкие, воздушные водопадики, под которыми можно освежиться. 
  На следующих скальных стенах вбиты 2 металлические таблички: в память альпиниста Захарова Д. А. (погиб при восхождении на г. Птыш по 3-Б к. с. в авг. 1991 г.) и двух девчат из Москвы, погибших тоже в августе, но в 1996 г.
  Через 5 часов пути, проделав порядка 9 км., вижу под собой первый «язык» этого гигантского , 2,8 километрового природного холодильника. Можно подняться еще метров на 700 и продолжить путь в месте слияния ледников Кружевной и Птышский к самому перевалу, к гос. границе . Интересно, как она там оборудована и сидят ли в засаде пограничники с собакой? Но это маршрут уже не прогулочный и требует определенной подготовки. Спускаюсь к этому страшному чуду природы. Если кто-то думает, что скальный ледник – это море рыхлого белоснежного снега, который мы привыкли видеть у себя во дворе январским утром, то ошибется. Здесь поиграть в снежки и покататься с горки не получится. Птышская кладовая холода – это огромный ледяной панцирь, почти везде прорезанный трещинами. Весной или в начале лета он сошел с отрогов гор Джугутурлючат и Домбай-Ульген, сметая все на своем пути и вбирая в себя весь бурелом, грязь и камни. Сейчас он продолжает потихоньку подтаивать снизу, образуя гигантские полости, вроде пещер, по которым можно ходить слегка пригнувшись. Горные ручьи с боков помогают пробуривать новые ниши. Так что ходить по этой западне крайне опасно, или можно только в связке.
  Вдоволь наснимавшись экзотики и отдохнув, начинаю обратный путь. Еще с ледника видел вверху, на тропе группу из трех человек, идущую вниз. Нагоняю их минут через 40. Две девчонки решили принять душ и стоят уже в лучах радуги под серебряными струями водопадиков, а парня застаю за тем же занятием чуть дальше, у ручья. «Добрый день» - говорит. Я – «Привет! Вы на леднике были?». Отвечает, что они туда не дошли и повернули назад. 
  В пять вечера я у избушки. Решаю не торопиться с возвращением и начинаю обживаться. Через час проходит искупавшаяся молодежь. Они, оказывается, тоже живут в Теберде и торопятся вернуться на базу засветло. Желаем друг другу счастливого пути и они скрываются в зарослях малины. А я иду на разведку, чтобы с утра уже не задерживаться.
  В 50 м. от домика нахожу тропку, которая ведет аккурат к реке Чучхур. Я даже выхожу на нижний из ее трех больших каскадов.
  Ночь на новом месте началась несколько беспокойно. Сначала скреблась мышка. Потом этот рокот. Шум водопада настолько мощный и совсем не монотонный, а с порывами. Порой казалось, что на дворе февраль и это завывает злая вьюга. Когда я закрыл глаза, начало казаться что зашелестела трава и кто-то разговаривает. Я даже привстал, взял в руки фонарик и собрался открывать дверь, но звуки пропали. Потом все повторилось: еле уловимые для слуха разговоры, музыка, смех, шепот, детский плачь… Опять открываю глаза и настораживаюсь. Наконец убеждаюсь, что это вода рождает невообразимую какофонию звуков. А может, это необычное место трансформирует радиоэфир и передает мне какие-то послания из космоса. Я не разобрался, но успокоившись, наконец, заснул.
  С подъемом не спешу. Эти места в горной теснине солнце увидят нескоро, а снимать без него неудобно. В термосе еще не выстудился чай, так что на завтрак этот горячий напиток, паштет и сырок «Дружба». Собираю рюкзак и ставлю его на собачью будку, чтобы был виден издалека. Иду налегке. Через 30 мин. я на высшей точке водопада. Делаю еще около двух километров по долине реки Чучхур, к самым ее истокам. Здесь можно перебраться через перевал к урочищу Буульгенская стена и дальше к реке Бу-Ельген. Отсюда открывается живописнейшая панорама на реки Домбай-Ульген, Алибек, обступившие их трехтысячники, вплоть до горы Сулахат и еще далее на неизвестные пики в голубой дымке, лежащие уже далеко в Архызе.
  Наполняю фляжку и возвращаюсь осматривать Чучхурский водопад, начиная с самого верхнего, третьего каскада. Он самый высокий и шумный. Со второго открывается очень интересный вид для съемки – кажется, что водный поток льется прямо на сосновый лес. Самый нижний поумеренней, но там вода выбила интересную каменную чашу в месте падения. Так что посмотреть есть на что. Укладываюсь в полтора часа и спускаюсь к хижине. По старой традиции оставляю на подоконнике, рядом с банкой перловой каши, чаем и сахаром, свои съестные остатки. Среди них и леденцы «Холлс» с лимоном и медом. Представляю, что когда ни будь мокрые, простуженные путники зайдут отдохнуть в домик, и вспомнят меня добрым словом. 
  Обнаруживаю мышкину норку. Кладу ей кусочек сыра. Она смотрит на меня как на Бога, пославшего ей с манну небесную. С тем и прощаюсь.
  Полдвенадцатого дня появляюсь в месте, где установлены предупреждающие о приграничной зоне знаки. На скамеечке под деревцами сидят два человека в зеленой камуфляжной форме с рацией. Пограничники? Они очень внимательно смотрят на меня, но не останавливают. Здороваемся и я прохожу дальше. Вчера утром их не было. Думаю, дело обстоит так. Зажравшийся, бомондный Домбай просыпается после 9-и утра и отдыхающий люд начинает потихоньку разбредаться по окрестностям. Пограничники тоже не торопятся – зарядка, завтрак, развод, доставка на пост, и вот только тогда наша граница, наконец, запирается на замок.
  Навстречу начинают попадаться ездоки, на квадроциклах, лошадях, организованные группы и праздношатающиеся. Уже как профессиональный гид отвечаю на встречные вопросы: «А далеко до водопадов? А можно забраться на эту гору? А нет там пограничников? А можно с ними договориться?». 
  Заметил одну странную особенность. В этом месте, примерно в 2-х км от Домбая, у левого берега реки, на одном из склонов Джугутурлючата, находится шикарнейший водопад, который приковывает взоры всех проходящих мимо. Кажется, эта огромная белая полоса воды висит на месте. И только присмотревшись повнимательней, различаешь медленно летящие с огромной высоты струи, которые проваливаются куда-то под землю. Но у меня на карте этот водопад не обозначен. Не является он и местом массового посещения. Рискну предположить, что его кажущаяся доступность обманчива и путь к нему настолько труден и непроторен, что просто отбивает всякую охоту туда идти. Остается только любоваться издали. 
  Общий километраж на этом маршруте 18-20 км в оба конца. Вполне можно делать его налегке за один день.
 
Фото автора

  Желание, наконец, легализоваться возникло у меня во время посещения Софруджинского водопада. Дело в том, что долина реки Аманауз является приграничной зоной и тут работают специальные правила посещения. Сразу за строящимся жилым комплексом «Спутник» в конце Домбае, у входа в лес, об этом предупреждает большой синий щит. Правила просты, их буквально штуки четыре. В погранзоне запрещается передвижение без индивидуального пропуска и без документа удостоверяющего личность. Также нельзя осуществлять фото и видеосъемку пограннарядов без разрешения начальника Пограничного управления ФСБ РФ. Карается повреждение, перемещение и уничтожение спецзнаков, инженерно-технических сооружений и линий связи, ведение стрельбы в направлении сопредельного государства.
  На свой страх и риск прошелся до водопада, посетил и так называемую «Чертову мельницу» и урочище «Медвежья поляна». Прогулка достаточно простая, это всего 4- 5 км. от поселка Домбай без подъема на большие высоты. Встреченный мной на маршруте путешественник со стажем, посоветовал все-таки взять пропуск у пограничников. Дело в том, что все самые посещаемые и культовые места примыкают к Большому кавказскому хребту, за которым находятся Абхазия и Грузия и являются зоной контроля силовиков. Если нарваться на наряд, у которого плохое настроение, есть риск быть задержанным на энное количество часов.
  Вобщем, в этот же день занимаюсь оформлением документов. Процедура состоит в следующем. Сначала еду на погранзаставу, расположенную тут же, в Теберде, возле микрорайона. Пишу заявление, по установленному образцу, на имя начальника погрануправления ФСБ России по КЧР генерал майору Новак Ю. В. В нем излагаю цель посещения этих мест, свои паспортные данные, прописку и место работы. На следующий день, установив мою личность и благонадежность в информационном центре Черкесска, милая девушка по имени Светлана в чине капитана, вынесла мне заветный «Корешок индивидуального пропуска», который предъявляется «Для въезда ( прохода) и пребывания в долинах рек Алибек, Домбай- Ульген, Аманауз, Птыш. Срок действия до 31-го дек. 2010 г.» 
  Далее, с этим корешком вы предстаете пред милы очи главного лесничего ФГУ Тебердинского государственного природного биосферного заповедника Алексея Николаевича Бока. Это на ул. Бадукской, 2, каб.№3. Добрейшей души человек, совершенно спокойный и рассудительный, с огромной бородой и шевелюрой на голове. На плечах простая молодежная толстовка, зеленого цвета, на стенах фото-виды заповедных мест в рамках, бесшумный компьютер и кожаный диванчик, на который меня и приглашают присесть. Он по-простому и без всякой волокиты выписывает мне «Разрешение на нахождение в заповеднике» за номером 496. В разрешение вписываются маршруты, по которым вы хотите отправиться и срок действия документа в рамках периода вашего пребывания здесь в качестве туриста. Набираюсь наглости и спрашиваю, на счет ночевки на маршруте, если не успею возвратиться. У меня очень участливо интересуются, есть ли палатка со спальником и благословляют на сие дело. Честно говоря, думал, что придется услышать целую лекцию о правилах пребывания в заповеднике. И то, что костры нельзя жечь, и травы собирать, и мусорить, и охотиться… Ничего подобного не было. Иду в бухгалтерию и оплачиваю 150 р., а тем временем моя «ксива» визируется директором Джуккаевым Т.М. Теперь можно ни о чем не беспокоиться.
  «Девочку» встретил лишь на 8-й день пребывания в гостинице. Расчет шел следующим образом. «Сутки проживания у нас стоят 350 р. – говорит она, - но раз вы оплачиваете сразу за 10 дней, то посчитаю вам со скидкой, по 200. И, еще, вы же 2 дня не ночевали, были в походе? Это вам выйдет по 100. И того – 1800р. за десять дней». Все это без чеков и накладных. Думаю, если бы я пожаловался на их рыжего кота, который постоянно ходит ко мне побираться, можно было выдурить еще пару сотен.
Фото автора

  Чуть забрезжил рассвет, встаю, собираю все вещи в рюкзак и оставляю его в палатке. С собой беру только необходимое и делаю последний рывок. Всего лишь 14 минут хода налегке и я на отметке 2800 м. А за очередной скальной грядой открывается поистине волшебное зрелище. Еще не разбуженное первыми лучами солнца, в огромной каровой полости, в вечном покое, парит голубое зеркало хрустального озера. 
  Впечатление такое, как будто вы вышли из верхней трибуна центрального стадиона Динамо в Москве, а внизу вместо поля бирюзовый круг чистейшей воды, только не 100, а 500 метров в диаметре. Глубина в центре, судя по справке - 52 м. Спускаюсь к этому чуду природы и наливаю во фляжку его леденящую влагу. Теперь можно вволю утолить жажду. Пью голубую воду будто охотник кровь убитого зверя, насыщаясь его силой и энергией.
  Только в 7:00 озаряются солнцем окаймляющие озеро скальные вершины. Чтобы добраться до оз. Черного иду вправо вдоль берега до того места откуда вытекает ручей и поднимаюсь по крутому каменному склону, покрытому скудным дерном. Если не останавливаться, то через 25 мин. вы будете на седловине между скалистыми гребнями. С этой перемычки видны оба водоема. Черное - чуть поменьше и элегантнее. У него есть маленький вытянутый островок и берега его совершенно неприступны. С этого места удается разглядеть и спрятавшееся на восточной окраине Голубого, еще одно маленькое, безымянное озерцо. Чтобы уж до конца пометить всю территорию, решаю подняться еще выше, на один из пиков Гедейжа и на этом успокоиться. Еще немного напряжения по скользкому гравию и вот я уже обозреваю почти всю долину реки Улу-Муруджу, вплоть до Бадукского хребта, весь свой вчерашний одиннадцатикиллометровый путь, все рощицы и камни-исполины, ручейки и вершины. По традиции, ставлю на память о своем пребывании здесь, пирамидку из камней. Это еще и своего рода приношение богу горы, открывшему свои красоты.
  Три часа на Озерном хребте пролетели как один миг. Но на всю жизнь все равно не насмотришься. Надо идти дальше. Останется память. Останутся те жалкие отображения увиденного, которые называются цифровыми фотографиями.
  В 11:00 я уже собрал палатку и двинулся в обратный путь. Спуск оказался не менее пакостный чем подъем. Мокрые заросли рододендрона так и норовят выдернуть опору у вас из под ног. Постоянно бухаюсь на спину. Но тут ничего страшного – все удары принимает на себя мягкий рюкзак. Главное, повытаскивать хрупкие вещи из внешних карманов и затянуть потуже ботинки. Кстати, о ботинках. Уже на базе, помыв их и высушив, обнаружил, что на них не осталось живого места. Боковые части и носки были вытесаны острыми камнями словно рашпилем. А в некоторых местах и целые выщерблины кожи. Благодаря этим «колесам», жестко фиксирующим ступни ног, удалось избежать многих травм. Так что ни в коем случае в путешествие по скалам не берем кроссовки – можно травмировать ноги.
  Вижу сверху группу из 7-и человек, прогуливающуюся правым берегом в сторону Муруджинского перевала. Чего они там забыли? Час мучений и я у реки. В какой стороне остался мостик, по которому я вчера переходил, остается непонятным. Пытаюсь переправиться, прыгая по камням, и у меня это получается, даже ни разу не искупавшись. Еще через час останавливаюсь на привал в предпоследнем березнячке и вдруг решаю никуда не торопиться и привести себя в порядок в этом райском уголке. Роща находится прямо у реки. Покрытие травяное. Есть оборудованное место для костра и с двух сторон ее огибает родник, текущий с ледника г. Назалы.
  Стираю почти все свое белье, развешиваю тут же по деревьям и лезу купаться. Ноги сразу немеют от холода. Через минуту бултыханий и сам становлюсь как ледышка. Бегу загорать. 
  В 15:20 появляется тетя с видом профессионала горного дела. Таких видно сразу: у них платочки цвета хаки, обрезанные перчатки, хорошие ботинки и ветровка, небольшой рюкзачок и рация в руках. У этой еще в руках была целая охапка рододендрона. «А вы не на озера ходили, случайно?» - спрашивает она. Говорю, что да, только оттуда. Она начинает уточнять, где я переходил реку и какое направление брать после переправы. Я подробно рассказываю. Она начинает чертыхаться. Оказалось, что она сама местная, с Теберды, но в этих местах давно не была и когда повела группу туристов, проглядела мостик и увела их далеко вперед. Сейчас они возвращаются к специально оборудованному для ночлега домику. Так вот кого я наблюдал сверху при спуске. Вижу, что тете очень неловко и стыдно за свою промашку. Она просит меня не говорить людям, что озера у них перед носом, а сказать что до них далеко, что они до них просто не дошли, чем приводит меня в некоторое замешательство. На приглашение пойти с ними в лесную хижину, отвечаю вежливым отказом, тем более что идти туда мне совершенно не в чем. Выводы: 1) И на старуху бывает проруха, 2) Официальное разрешение на посещение заповедника не дает гарантии от его варварского разграбления ( это я про охапку лекарственной травы).
  Туристы прошли назад полседьмого вечера. Видно устроили пикник и заливали свое горе. Хорошо, что ничего не спрашивали мимоходом, просто поздоровались и пожелали счастливо оставаться. Использую последний запас сухого спирта, завариваю чай в термос и моментальную кашку в кружку. В 20:00 ложусь подумать о планах на завтра, но, введенный в транс журчанием ручейка, засыпаю.
  Поднимаюсь в 6:00, пью чай и выдвигаюсь в обратный путь. Небо затянуло тучами. Скоро и молнии засверкали. Заморосил холодный дождик. Видя, что это надолго, решил не останавливаться и увеличить скорость, убегая от грозового фронта. Через час ходу по альпийским лугам захожу, наконец, в лес. Вижу недалеко вверху домик-пристанище, где ночуют вчерашние следопыты. Из трубы идет дым. Наверно, замерзли, бедолаги. От высокой мокрой травы и веток одежда становится совершенно мокрой. Вода начинает хлюпать и в ботинках. Вспоминаю книгу Федосеева «Смерть меня подождет», где геолог зимой провалился под лед и несколько дней блукал по тайге, ища лагерь. Сейчас только сентябрь. Эти мысли меня согревают. Изо-рта даже начинает усиленно идти пар как у паровоза.
  В трёх километрах от трассы встречаю старушку в дождевике, выплывшую из тумана как привидение. Интересуюсь, нет ли там лесника на входе? Говорит, что не видела. На месте своей первой стоянки выжимаю носки и допиваю последний чай. Нахожу прекрасную ковровую дорожку сотканную природой из иголок, бегущую по вековому сосновому лесу. Это ее я вчера проворонил. В 10:00 она выводит меня аккурат на вторые столбики за скальным выступом, на 104-м км.трассы. Теперь со всей очевидностью понимаю позавчерашнюю ошибку: зайдя в лес, нужно было брать вверх и уходить влево, в обратном направлении. На трассе дождь пошел еще сильнее. Когда очередной раз притормозила машина, приглашая подвезти, не отказываюсь.
 И так, общая протяженность маршрута туда-обратно, по долине от столбиков ( до которых от Теберды 5 км. ) около 20-22 км. Плюс подъем по скалам, непосредственно к самим озерам, который по напряжению стоит всего остального пути. После таких вылазок кажется что с тебя уже хватит, что уже никогда в жизни не попрешься в эти чертовы горы. Но уже на следующий день, озаренный новыми планами, с улыбкой понимаешь какой был вчера наивным, и какое это счастье снова попасть под очарование этих каменных джунглей. 




Фото автора

   Если вы уже сходили на водопад на реке Шумка в километре от Теберды и переночевали в спальном мешке на балконе своей гостиницы, то можно замахнуться и на большее. В 6 километрах от поселка речка Улу-Муруджу впадает в реку Теберду. С этого места и до самого Муруджинского хребта, откуда она берет свое начало, раскинулась живописнейшая долина очень богатая на горные озера. Здесь находится и самое известное и большое - Голубое озеро. Туда и будем держать путь.
  В 7 часов утра выхожу на автодорогу. Почти сразу меня подбирает микроавтобус, который возит детей в школу. Водитель подбрасывает меня до придорожных столбиков, отмечающих опасный поворот, метров за 500 от реки. Как нет здесь расписания автобусов, нет и билетов. На вопрос: «Сколько, с меня, отец?», человек неопределенно машет рукой, предоставляя самому определить цену.
  Вхожу в лес и сразу же нахожу тропинку. Устремляюсь вперед и вдруг останавливаюсь как вкопанный – на уровне пояса мне преграждает путь растяжка. Внимательно рассматриваю место. Оказывается простая коричневая ниточка между деревьев, ни колокольчиков, ни сигнальной ракеты. Наверно проделки лесников. Думаю, утором один из них обходит внизу опутанные тропы. Потом передает по рации второму, находящемуся на верху, если кто-то незваный проник в заповедную зону. 
  Да, товарищи, как и прежде, посещение этих мест без разрешения администрации запрещено и карается штрафом по местному законодательству. На свой страх и риск подлезаю под ниточку и иду дальше. На сотне метров, встретил не менее 10-и путанок на всех подступах к тропе. Потом это безобразие прекратилось, но напряжение осталось и еще долго глаза нервно реагировали на всякие тонкие коричневые веточки. 
  Через километр вышел к р. Улу-Муруджу и, сверяясь с картой, понял, что где-то ушел в сторону, и нужная тропка осталась левее на недосягаемом теперь обрывистом склоне. Из-за этой досадной ошибки более полутора часов иду прямо по берегу бурной реки, через часто встречающиеся каменные завалы и буреломы. Да, неприветливо встретил меня лес. А может, уберег от ненужной встречи? Примерно через три километра от трассы «правильная» тропа подходит к реке и я, наконец, вздыхаю свободней. Здесь же находится оборудованное местечко для привала со скамьями из бревен и кострищем. Уже тут все мобильные операторы отказываются вас обслуживать в этом сумасбродном предприятии, и вы полностью отрываетесь от внешнего мира. 
  Какое это невероятное блаженство скинуть рюкзак, пить горячий чай из термоса и знать, что впереди тебя ждет лучший в мире проводник под названием народная тропа.
  Подъем за время пути составил около 600 м. Дорога стала более пологая и приятная. Речка тоже немного успокоилась и сбавила свои децибелы. Густой лес закончился. Дальше он будет попадаться небольшими островками. Почти в полдень выхожу на большую поляну с интересной травой почти в рост человека, которая полностью облепляет меня своим пухом. Гора Чертова, которой восхищаются приезжающие на отдых в Теберду, со своей мистической вершиной, напоминающей замок, с этой точки приобретает более добрые контуры и уже не кажется такой неприступной. Отсюда, с тыла, становится видно место вполне пригодное для восхождения на нее без специального снаряжения.
  На противоположном берегу замечаю ярко красное пятно – не то рюкзак, не то куртку. Может, где-то рядом переправа? Не проворонить бы. Подхожу ближе к берегу и осматриваю русло. Ни малейшего шанса пробраться на противоположный берег. Тут же слышу окрик с той стороны и встречаюсь взглядом с человеком в зеленой форме и фуражке. Лесная охрана! Он кричит: «Что?». Я поднимаю ладонь: «Привет!». Знаками спрашиваю: «Где можно переправиться?». Он показывает далеко вверх по течению. Говорю: «О кей!» и включаю четвертую скорость.
  Дальше начинают встречаться неудобные для ходьбы каменные россыпи и трассы от селевых потоков и снежных лавин, которые зимой напрочь перекрывают дорогу. В таких местах тропы, конечно, уже не видно. Но паниковать не стоит – чьи-то заботливые руки придумали простую хитрость – ставить на большие валуны пирамидки из камней – это верные указатели движения.
  На 6 часе пути леса совсем не стало. В этом месте, на уровне чуть более 2000 метров, встречаются редкие березовые рощицы и болотистые места, которые образуются в результате стекания многочисленных ручейков с ледников гор Гедейм, Назалы-Кол и Чертовой.
  Почти в два часа дня, пройдя последний островок из березовых деревьев, обнаруживаю переправу в виде нескольких поваленных деревьев. Пройдено около 11 - 12 км. Примерно в этом месте указан переход на левый берег и по карте. В березнячке явное место отдыха – примятая от палаток трава, выложенное камнями кострище. Значит я на верном пути и цель где-то рядом, так как в путеводителях рекомендуют ночевку перед решительным броском к озерам рано утром. Но где они? Или хотя бы четкая тропа или указатель? Ведь рано утром придется идти по темноте и направление нужно знать точное. 
  Предполагаю, что самая высокая точка у меня перед глазами – это гора Гедейж-Баши высотой 3248 м. А три ручья с его склонов, не иначе как с искомых водоемов – озер Голубого и Черного, спрятанных в его недрах. Решаю все-таки узнать это точно и продолжить разведку перед ночевкой. Обхожу летящие сверху ручейки слева. Весь этот путь – начиная с левого берега реки Улу-Муруджу и далее по склону по направлению к перевалу Рыжее Седло – это очень крутой подъем по зарослям можжевельника, рододендрона, и каменному хаосу из больших и не очень каменных валунов, скальных отщепенцев и просто скользящего гравия. Ноги очень быстро «забиваются» и приходится часто останавливаться, восстанавливая кровообращение. 
  Оплетенные мхом булыжники таят массу сюрпризов. Часто нога просто проваливается в какую-нибудь щель или скользит по жестким прутьям рододендрона, увлекая вниз и все тело с рюкзаком. Но отступать некуда. К 16:30 приподнялась примерно еще на полкилометра над уровнем моря. На склонах начал появляться снег. Но озер не видно. Через полчаса, когда солнце скрылось за трехтысячниками, и потемнело, начинаю присматривать место для палатки. Воды во фляжке осталось совсем ничего, а ручьи остались далеко внизу. Выводы: 1) воду нужно набирать заблаговременно, при первой возможности, 2) утро будет без чая. 
  Палатку ставлю практически не укрепленной – металлические колья просто не входят скальный грунт, гнутся. Прижимаю углы камнями. Хорошо хоть погода благоприятствует – тихо и безоблачно.
  Вышел ночью по своим делам и вдруг понял, что фонарик-то мне совсем не нужен. Нет, никто не включил прожектор и не светила полная луна – было светло от звезд. Они были так низко и так ярко горели, что все было видно как белой ночью в Заполярье. Через все небо протянулась широкая матовая полоса Млечного Пути, а Венера была похожа на светильник с ярким розовым ореолом вокруг. Ни одного электрического огонька внизу во всем зримом пространстве. Абсолютная ночь. Абсолютная тишина. Абсолютной чистоты воздух. Наверное, такой момент для раздумий и медитаций нужно иметь каждому человеку хотя бы раз в году. Чтобы на время остановиться, замедлить кружение своей жизни и подумать о чем-то вечном и большом, таком как этот бесконечный космос.
Фото автора

Прошел год после моего последнего посещения Теберды, но здесь все по-старому. За исключением того, что теперь развалины местной автостанции меня встречают не среди ночных сумерек, а среди ясного дня. Да, я нашел более быстрый путь. Лучше всего ехать первым рейсом с нашего села в г. Пятигорск, а там пересесть на любой из идущих каждый час автобусов на Черкесск. С него, опять же очень быстро, переправляемся на Карачаеевск и далее до конечной точки. На дорогу уходит ровно 500 рубликов в один конец.
Гостиничный комплекс «Кара-Кель» теперь, с чей-то легкой руки, называется просто «Теберда». Об этом гласит надпись красными буквами на углу здания, хорошо видная с дороги. На входе меня встречает большой черный пес в качестве дворецкого. Он, так же как и раньше, ласково смотрит в глаза, прося чего-нибудь вкусненького, виляет хвостом и добродушно приглашает зайти. В холле, как всегда, никого нет. Большой плазменный экран вещает какой-то сериал, но никого не привлекает своим вниманием. Даже рыжий кот, развалившийся на диване напротив, задремал в этой обстановке домашнего уюта и умиротворения.
В коридоре нахожу человека неопределенной должности и справляюсь насчет заселения. Он говорит, что сейчас с администрации никого нет, и когда будут неизвестно. Хотя, в принципе, пока и он может заселить. Процесс регистрации тот же. Достаточно ответить на вопрос: «Откуда?» и после положительного возгласа: «А, знаю, как же…» все решено. Человека зовут Сулеймен. С предложением: «Выбирай», он ведет меня вдоль открытых номеров правого крыла. Захожу в первый, попавшийся под номером 130, выходящий на юг, на Большой Кавказский хребет, со свежими детскими обоями, душем, туалетом, балконом и мебелью. «Нравится?». Отдает ключ и уходит. На мой вопрос насчет оплаты, отвечает что потом, когда появится девочка, рассчитаюсь с ней.
Только я расположился, в дверь попросился рыжий кот, которого я прозвал впоследствии Муркой за его женский характер. Он съел все мои запасы и спал потом целый день, как будто бегал на г. Большая Хатипара за мышами, ничего не поймал и очень умаялся.
Когда я вечером вышел в холл и спросил насчет «девочки», Сулеймен посмотрел на меня удивленными глазами: «А тебе к спеху что-ли? Располагайся пока, дорогой». Больше я об этом не заикался. Ни через день, ни через неделю.
Чтобы как-то скоротать время до ночи, справляюсь насчет киоска с газетами. Это оказывается большой проблемой в поселке. Но меня проводят в какой-то чулан или каптерку, где навалено полтонны книг, покрытых пылью и плесенью. В годы своего расцвета, в середине восьмидесятых, эта оздоровительная база славилась на всю страну своим гостеприимством. Но теперь здесь хаос и запустенье. Еле-еле идет вялотекущий ремонт одного из корпусов, где я и поселился. Света в этой части здания нет, так что беру наугад стопку книжек. Бог послал: «Русские очерки», 700-т страничный фолиант 53-го года издания, «Один год и всю жизнь» Льва Разгона, «Золотую розу» Паустовского, «Путника по вселенной» Максимилиана Волошина, пособие «Снаряжение для горного туризма» и, за что я особенно благодарен ему, рассказы Леонида Андреева - вещь совершенно шедевральную. Так и прошел первый день, рассчитанный на акклиматизацию.

Фото автора

Интересное событие, из разряда «удивительное рядом», приключилось со мной недавно в выставочном зале союза художников, что на ул. Маршала Жукова в г. Ставрополе. Зашел я туда, привлеченный огромным рекламным щитом с надписью: «Персональная выставка президента Российской академии художеств Зураба Церетели». Но кто бы мог подумать, что войдя внутрь, я встречусь лицом к лицу с самим мастером? Зураб Константинович откликнулся на приглашение местных чиновников и прилетел в наш край чтобы провести мастер-класс 20-ти лучшим ученикам художественных школ и училищ края.
И вот я в двух шагах от человека, создавшего великого Петра, прописавшегося на Берсеньевской набережной в центре Москвы, «Слезы скорби», в память жертвам теракта 11 сентября, «Добра побеждающего зло» у штаб квартиры ООН в Нью-Йорке и других произведений, многие из которых удостоились неоднозначных оценок критиков из-за своих размеров.
Но что поделаешь? У человека большой души и творческий размах не маленький. Кажется, маэстро всегда в ударе. Дорога и перелет никак не повлияли на его настрой заняться любимым делом. Руки уже профессионально ощупывают жесткие ворсинки распечатанной кисти. Добрые глаза весело с прищуром оглядывают кавказскую утварь, огромную тыкву, живые цветы в лукошке и яблоки – композицию для натюрморта, составленную местными художниками. Уже видно, что основная идея уловлена, найдено доминирующее в компоновке элементов, определено как расположится цветовой строй и соотнесутся главные цветовые пятна.
Ребята, сидящие за своими мольбертами, у которых было время уже кое-что набросать на свои полотна, затаив дыхание следят за первым мазком своего бога. И вот на большом, ослепительно белом холсте появляются кривые темно-синие линии. Что это? Ах, да – кувшин! Потом такие же контуры остальных предметов. Подмалевок, в первые минуты своего рождения, показался мне мало чем отличающимся от произведения детского творчества.
Но работа кипит быстро. Помощники практически безостановочно выдавливают на палитру разноцветное масло из маленьких тюбиков. А ультрамариновый круг в это время, получив свою порцию красной и золотой охры, желтого кадмия и сиены вдруг превратился в тыкву. Символически, но в эту минуту пробило пять часов вечера. Закончится волшебство или добрый маг разрешит нам остаться на этом балу прекрасного?
Налившись рубиновым и изумрудно-зеленым огнем, рассыпались по грунтовой поверхности яблоки. Легкая лессировка белилами и вот они заблестели глянцем, налились спелостью. Синяя решетка с квадратиками мутно-зеленой окиси хрома, вобрав в себя, кажется, все цвета радуги, превращается в плетеную из лыка корзину с цветами. Зураб Константинович не стал распыляться на всю представленную композицию, выбрав наиболее характерные элементы. Слышу сзади раздосадованный возглас юной художницы: «Вот я глупая! Еще же хотела только цветы взять крупным планом…».
Не прошло и полутора часов, и вот родилась новая картина. З.К. Церетели ставит на заднике свою оригинальную подпись и выводит рядом: «Дарю выставочному залу».
Осматривая детские рисунки, высокий гость часто повторял: «Молодцы, молодцы, очень хорошо». А знакомя губернатора со своими работами, президент союза художников России, отметил, что на ставрополье подрастают способные дети и выступил с предложением открыть в краевом центре филиал Московского Суриковского училища, чтобы молодые таланты имели возможность постигать мастерство на месте, как это было сделано в Казани. В. В. Гаевский в свою очередь подал идею знатоку скульптуры создать памятник Дружбы народов Кавказа для установки его в новой столице федерального округа – г. Пятигорске. Мастер очень загорелся этой идеей, сказав, что работа будет очень сложной, но интересной.
Выступивший с ответным словом депутат государственной Думы Юрий Афанасьевич Гонтарь сказал, что по-хорошему, ему надо было бы стоять сейчас с бокалом Хванчквары или Кинзмараули, потому что мы на Кавказе и у нас в гостях тоже кавказец, визитная карточка России, а это настоящий праздник. А Е. Г. Луценко, председатель городской Думы, запачкав свой костюм о свежую краску на только что созданном натюрморте, сказал, что он ни в коем случае не испачкался, а соприкоснулся с легендой и великим искусством и эту краску оставит на долгую память. «Что же касается создания академии художеств, то все зависящее от нас, в частности выделение площадей – этот вопрос мы решим, потому что детей обманывать нельзя, уже дав обещание» - подытожил Евгений Григорьевич.
Финалом мероприятия стало награждение медалями «Достойному», «Шувалова» и ценными подарками художников, приехавших из разных уголков Северного Кавказа. З. К. Церетели поблагодарил всех награжденных за высокий вклад в развитие изобразительного искусства в Ставропольском крае и пригласил посетить свою выставку в Москве, вызвавшись быть персональным гидом.
Теперь, входя в выставочный зал СКО ВТОО Союза художников России, и глядя на висящее на почетном месте полотно с кувшином и яблоками, буду с радостью вспоминать это памятное событие.

Часть 11. Прощание с Симеизом.

В свой последний день пребывания в Симеизе, выхожу из дома раненько, с намерением еще разок, на прощание, пройтись по памятным местам. С удивлением обнаруживаю на тропинке, ведущей к визитке семеизского пляжа, скале Диве, местную милицию. Мне корректно объясняют, что проход временно закрыт. Дело житейское— не иначе кто-то сорвался с этого самого популярного места паломничества всех отдыхающих. Еще в свой первый день пребывания здесь, когда я первый раз лазил на ее 50-и метровую отвесную вершину, обратил внимание на истертые до блеска и ужасно скользкие ступеньки на узенькой, сантиметров в 50-60 тропиночке над обрывом. Когда-то ее сопровождали стойки с поручнями, но они со временем износились и приказали долго жить, а у местной власти, денег на восстановление, по всей видимости, нет. Очень странная проблема для такого богатого вливаниями от туристского бизнеса города. Не задавая лишних вопросов, беру правее, вверх и огибая гору Кошку, лениво вытянувшуюся у самого берега, направляюсь по средней горной трассе на восток, в тихий милейший сельский городок Кацивели. Пляжи здесь почти безлюдные. Из достопримечательностей—огромный локатор, для слежения непонятно за кем и бывшая нефтяная платформа в море, ставшая памятником советской расточительности. Только здесь понимаешь слово ароматерапия. Опьяненный кислородным ударом с примесью крымской зелени и моря, можешь как универсальный солдат, делать фантастические по протяженности марш-броски, любуясь проплывающей мимо тебя красотой. Рядом с Кацивели—Голубой залив, где расположился первый крымский аквапарк, по размерам сравнимый с детской деревней. Начинающих скалолазов приютит учебная стенка, куда для старта сезона съезжаются любители гор со всей округи. Почему-то большинство среди них амазонки. Жив еще девичий романтизм! Любимое место для тренировок у них скальный выступ Крыло Лебедя. Есть еще трассы: Муся, Флюгер, Альбатрос, Леди Ф., Сердце ангела, Вкус просвещения и др. Южная часть Кошки очень ершистая и колючая. Тропу по ней называют «лежачка», - это та, по которой нужно идти практически на четвереньках, цепляясь за острые камни руками и ногами. А вот вторая, разделенная трассой, которая севернее, гораздо положе и называется «ишачка», так как идти по ней долго и нудно. На вершине стоит радиотрансляционная вышка, потом какой-то разрушенный городок, запретная зона, охраняемая собаками и колючей проволокой и еще один локатор или радиотелескоп. Туда я пробираться не стал, - побоялся международного конфликта. Делаю сверху несколько снимков на прощанье. Вот «Парк-отель» в семеизском парке. Говорят, завсегдатаи этого турецкого шедевра наши скандальные знаменитости Боря Моисеев, Сережа Пенкин сотоварищи. Отель оборудован бассейном, который голубым корытом нависает над дорожкой к пляжу. Любимое занятие постояльцев—осматривать из шезлонгов прохожих. Вот вилла «Мечта» дореволюционной постройки, обросшая мидиями домиков –самоделок. Сейчас здесь очень вяло идет реставрация. Кроме таблички, извещающей об этом, никаких дел там за оградой не наблюдается. Вот красавица Дива в лучах восходящего солнца. Стоп! А это что такое? По ее гребню, далеко от ступенек и шлямбуров, карабкаются две фигурки, опутанные страховочными канатами. Делаю максимальное приближение зумма и вижу совершенно непохожих на спасателей или альпинистов ребят, которые как бы присматривают себе место или что-то ищут. Только когда я спустился к пляжу, наконец понял что происходит вокруг Дивы. Чуть выше того места, где меня утром встретили милиционеры, возле довольно дорогого и сердитого отеля Дарсан, разгружались машины съемочной бригады с московскими номерами. Здесь же в прилегающем парке устраивалась импровизированная гримерка и кухня с шведским столом. Благодаря своей киногеничности, городок давно стал излюбленной съемочной площадкой многих поколений киношников. По его улочкам гулял Ихтиандр—любимый актер наших бабушек Коренев. Именно с Дивы юноша с жабрами прыгал в море, спасаясь от полиции. А под водой у горы проходили съемки царства Нептуна, в известной сказке. На вилле Ксения проходили съемки фильма «Бедные родственники» (недавнего триумфатора Кинотавра). В баре «У камина», ставшем тогда штаб-квартирой съемочной бригады, можно было наблюдать Константина Хабенского за ста граммами между дублями. Чем мне запомнится Симеиз? Очень плотной застройкой, с петляющими дорогами улочек, располагающими к блуду. Очень красивыми, фактурными домами 40-50-х годов постройки. Французской музыкой в кафе Саббат и настоящим массандровским вином. Несмотря на природную красоту места, сам городок мне показался в некотором запустении, как бы заторможенном в развитии. Я видел заброшенный летний театр, с поросшими травой скамейками, разрушенный и не восстанавливаемый пирс на центральном пляже, бездействующие, сданные под жилье санатории. По склонам можно встретить буквально горы мусора. Такое впечатление, что вывозят его раз в году, после отъезда последнего гостя. Да, чуть не забыл. Если вам кто-то скажет, что Симеиз—это летняя мекка геев и голубых, - не верьте, просто люди здесь простые и без комплексов. Миром здесь правит любовь, красота и натурализм.

С моей стороны остаются нераскрытыми 15 тем, продолжить которые у меня, наверное, не хватит терпения—это Ялта, Поляна сказок, Летняя резиденция русских царей в Ливадии, Массандровский дворец, Гурзуф, Гора Роман-Кош и Беседка ветров , Гора Аю-Даг и международный детский центр Артек, Севастополь, Инкерман, пещерный монастырь и крепость Каламита, Херсонес, Балаклава и крепость Чембало, Пещерный город Эски-Кермен, Скала Парус и Ласточкино гнездо, Никитский ботанический сад

Все фото в блоге автора.

Часть 10. Гора Ай-Петри.

В отличае от утрешних гонок, экскурсионный автобусик довольно бережно доставляет меня к верхней станции подвесной канатной дороги. Я расплачиваюсь с водителем и иду к обзорной площадке. Билет на спуск у меня уже был в кармане, времени до закрытия, то биш до 7– час. вечера, предостаточно, так что иду неспеша, осматриваюсь. Тут же, как и на всех достопримечательных точках, организована торговля сувенирами, сдаются в прокат, для прогулок лошади, верблюды. Для съемки можно одеть национальные костюмы, или вооружившись автоматом Шмайссер и каской, сесть в довоенный Мерс или мотоцикл с пулеметом. Вобщем, стандартный набор тупых курортных развлечений. Про кухню ничего плохого не скажу. Еда здесь отменная. Как я понял, вся эта территория сдана на откуп азиатам, таким как татары и узбеки. В воздухе витает грандиозный, душераздирающий запах восточных приправ. Кругом, на дровяных печках, с сосновым дымком, варятся, парятся и томятся в котлах и казанках всевозможные яства. Каждые два метра гостеприимные хозяева чайханушек протягивают тебе на пробу стаканы с вином или восточные сладости, чуть ли не силой пытаясь затянуть к себе в гости. Цены отнюдь не поднебесные. На удивление, соизмеримы с приморскими закусочными. Например, большая порция плова стоит 15 гр., а 400-т граммовый шашлык всего 20. Даю 5 гривен в кассу и иду на обзорную площадку. Это недалеко, минут 5 крутого подъема по леску, где вы повстречаетесь с тысячелетним тисом и еще столько же по камням. От увиденного просто захватывает дух. Никакая камера не передаст той широты и объема открывающегося пространства всего южного побережья Крыма от Фороса до Нового Света. Проход далее поручней категорически запрещен, но это, гляжу, никого не останавливает. Практически все, кто не боится высоты и не страдает головокружением, продолжают как завороженные, двигаться к самому краю обрыва. Почему-то считается, что именно здесь нужно запечатлеть себя любимого на долгую память. Отполированные миллионами человеческих ног, валуны просто блестят на солнце. Рискуя поскользнуться, дохожу до края уже босиком. Внизу совершенно отвесный 400-т метровый обрыв. А впереди, метрах в сорока, почти на одном уровне с площадкой на которой стоишь, возвышается гигантский зубчатый гребень древнего кораллового рифа. Миллионы лет назад все это пространство было покрыто океаном. Если подниматься на Ай-Петри снизу, по тропе, то можно обратить внимание на зияющий в стене огромный провал. Выше—еще два этажа пещер. Это знаменитые мисхорские гроты, доступные лишь спортсменам-спелеологам, которые добираются сюда сверху по длинным веревочным лестницам. Делаю серию снимков, пройдя с полкилометра на запад и возвращаюсь к станции. Ждать очереди приходится минут 40. Спуск в 20-местном фуникулере занимает 15 минут. Уехать напрямую в Симеиз не представляется возможным. Приходиться сначала посетить Алупку. Прохожу там по парку, через пруд и Воронцовский дворец и сажусь на остановке. Через 7 мин подъезжает автобус №10 и я еду до дому. На квартире у меня появились два соседа—пакистанцы. Один только с Родины и вообще не понимает по русски. А второй уже два года работает в Киеве на заводе бытовой техники и мал-мал калякает по-нашему. Сашка отобрала у них паспорта, но понять там ничего не может—все по арабски и нет перевода. Еще эти два чела патологически боятся собаки и уже жаловались хозяйке, что она их преследует, практически сопровождает в туалет, на кухню и душевую. Сашка говорит, что у больших бульдогов это в крови. Еще со времен А. Македонского эти псины охраняли чернокожих пленных, а потом и рабов на плантациях.

Часть 9. Большой каньон Крыма.

План-операция «Большой каньон Крыма» задумывалась мной уже давно. Судя по карте, если сначала доехать до поселочка Мисхор, подняться по канатной дороге на Ай-Петринскую яйлу, а потом, двигаясь по плато в северо-западном направлении к речке Кокозке, не доходя 3-км до села Соколиного, то можно выйти к этому ущелью. На все про все часов 10. Километров в оба конца около 25-и. Выхожу рано утром на дорогу и еду до канатки. Сразу же случается небольшой казус, отнявший у меня час времени. Водитель, недопоняв, высаживает меня недоезжая Кореиза, недалеко от второй очереди подвесной дороги. Пообщавшись с работником на линии, выясняю, что здесь они уже давно людей не сажают и мне надо спуститься вниз. Поминая недобрым словом водителя начинаю спуск по шоссе, где и встречаю свою судьбу в лице общительного дядечки, на новеньком 8-и местном Форде. Выясняется что он подрабатывает извозом туристов на гору Ай-Петри и начинает очень убедительно живописать о преимуществах подъема на машине. Расклад такой: билет на канатку-25 гривен (132,5 руб.), а он везет за 35 (185,5 руб.) но по пути заезжает в два достопримечательных места по выбору и проводит экскурсию. Я соглашаюсь. У кассы в пос. Мисхор мы довольно быстро добираем еще 7 человек и трогаемся в путь. Очередь в полвосьмого утра там была уже большая и находятся люди, не желающие стоять еще полтора часа до пуска дороги и согласные на что угодно. Вобщем едем до самого верху, до отметки 1234 метра. По дороге, которой лет 150. Ее строили еще гренадеры (бывший стройбат) по приказу царя целых 25 лет. Она соединяет южный берег Крыма с Бахчисараем и другими северными районами. Надо отдать должное нашему шоферу-экскурсоводу, - рассказывал он очень увлекательно, так что деньги свои отработал сполна. Заезжаем, как и обещал, на водопад Усан-чу, к Серебрянной беседке и 300-от летней сосне толщиной в 4 обхвата. Наверху, пообщавшись с местными аборигенами, узнаю печальную весть—до каньона никак не меньше 23 км! Потом эта цифра подтвердилась. По всей видимости, горный серпантин, указанный на карте условной извилистой линией, в натуре выпрямляется до гигантских расстояний. Недолго думая, еще с двумя парнями из Санкт-Петербурга, нанимаю машину, которых тут предостаточно, до самого каньона за 40 гривен (212 руб.) с носа в одну сторону.
Водитель уверенно набирает скорость и начинает болтать нас из стороны в сторону по узенькой горной дороге. Маленькие белые яйца на макушке г.Бедене-Кыр, оказываются совместной российско-украинской частью ПВО. Картина, вообще какая-то нереально-фантастическая: посреди, самого по себе невероятного ландшафта плато, возвышаются на холме штук 12-ть огромных шаров-локаторов. Через 10 км. начинается жесточайший серпантин вниз, или «ступени», как называют их шофера. В течении 25 мин. кувыркаемся по салону как сосиски. Держусь мертвой хваткой за спинку переднего сиденья. С соседом начинается истерика и он просится на улицу, недоезжая 1,5 км. до места. Продолжаем путь без него. Наш водитель оказывается гонщиком со стажем. Говорит, что осенью, когда наплыв туристов спадает, по этой дороге устраиваются международные ралли. Подготовку к ним, в виде дорожно-ремонтных бригад, я видел собственными глазами. И вот конечный пятачок. Паренек остается ждать своего товарища, а я подхожу к началу маршрута. Рядом с 99-й моделью ВАЗа стоит работник лесничества в зеленой форме и выписывает разрешения на посещение. Довожу дословно надпись на знаке: «Заповедный фонд Украины. Заказник общегосударственного значения. Куйбышевский лесхоз. Пост лесной охраны. Посещение платное! Со взрослого 8 гр., детский 4 гр. Приказ 38/1 от 26.04.07" И еще две таблички. Одна, что Большой каньон Крыма охраняется законом. .А вторая - что запрещается при его посещении. Там было 12 пунктов, типа: запрещено разводить костры, рвать растительность, ночевать в лесу и тд. Прошагав пол часа, оказываюсь на краю бездонной расселины, тянущейся параллельно Яйле. Заглянув внутрь преградившей путь бездны, можно обнаружить текущую по ее дну речку,- это и есть Кокозка. Противоположный край также абсолютно отвесен, как тот, на котором я стоял. По прямому расстояние до него было метров 250. Есть здесь еще водопадик под названием «Серебряные струи», неглубокая пещера, смотровая площадка, Ванны молодости и Голубые озера. Протяженность этой расселины километра 2 –3. Прохожу ее понизу по над речкой туда и обратно, посмотрев большую часть возможного. На все провсе уходит часа два с половиной. Пора подумать о дороге домой. Выхожу на трассу и спрашиваю у первого попавшегося водителя, есть ли место до канатки. Водитель 15-ти местного Мерса говорит, что есть. Надо только немного подождать группу, которая обедает в кафе. «Гривен 20 устроит?»- спрашивает. Говорю, что устроит. Жду буквально минут 10 и едем. Впечатления от посещения двоякие. Место, конечно, уникальное. Но если кто представляет в своем воображении знаменитые аризонские каньоны в Америке, виденные по каналу Дискавери, то особо не обольщайтесь, - все намного прозаичнее. Как мне показалось, место это просто чересчур распиарено для привлечения туристов. Или я стала чересчур привередливая? Если бы я прошла ее туристической тропой, не зная о нем ничего, то и не обратила бы особого внимания. Обычный заповедник, как у нас в Архызе и на Домбае.

Часть 8.
Форосская церковь Воскресения Христова. Байдарские ворота.

Находиться в 15-и километрах от самой южной точки Крыма, центра правительственных дач и резиденций, пгт. Форос, и не побывать там, было бы с моей стороны просто свинством. Поэтому, при первой же возможности, в перерыве между купаниями, сажусь на автобус Семеиз-Севастополь, плачу 6 гривен и мчусь по средней дороге, на высоте 200 метров над уровнем моря. Через 20 минут микроавтобус пожирает привычное расстояние. Внизу показываются красивые игрушечные строения самой западной окраины Большой Ялты, роскошный парк с субтропической флорой, заложенный еще в первой половине 19-го века, искусственные озера, фонтаны, беседки, правительственная дача Заря, Сарычский маяк, бывшая дача Максима Горького, а ныне санаторий Верховной Рады Украины Тессели. Импульсивно принимаю решение выйти не доезжая автостанции. Я вдруг понял, что красивее Фороса, чем он сейчас, с высоты птичьего полета, я уже не увижу. Бродить там внизу, под высокими заборами режимных объектов, по-моему будет пустой тратой времени. Говорю водителю, что собираюсь подняться к церкви и он останавливает на ничем неприметном месте, объяснив, в каком направлении надо двигаться. Ступаю на живописную, старую дорогу на Севастополь, которая петляя немыслимыми зигзагами, вдоль величественной горы Дракон, начинает поднимать меня на 400 метров вверх, к одинокой отвесной Красной скале, где приютилась изящная церковь Вознесения Христова. Проделываю около 4-5-и километров по асфальту, иногда срезая путь по крутым подъемам лесных пешеходных тропинок. Сооружен храм по проекту архитектора академика Н.М.Чагина. Подслушиваю, пристроившись к организованной экскурсии, что мозаичные работы выполнены знаменитой мастерской итальянца Антонио Сальвиатти, а интерьер расписали известные художники К.Е.Маковский, А.И. Корзухин и академик Н.Е.Сверчков. Церковь возведена бывшим владельцем форосского имения А.Г.Кузнецовым в память о спасении императора Александра третьего и его семьи при крушении поезда, которое произошло под Харьковом, при возвращении царя из Крыма в Петербург. Внутри очень красиво. Снимаю практически не останавливаясь. Плату за это не берут, правда предупреждают, что позировать запрещено. Охраны нет, или не видно. В небольшой подсобной комнатке стоит 200-т литровая бочка освященной воды. Каждый желающий может испробовать. Вобщем, возвысившись духовно и утолив жажду, решаю подняться еще пару киллометров вверх по дороге к перевалу в Ай-Петренском хребте. Здесь, в виде арки, напоминающей античный портик, стоят Байдарские ворота. Они построены в 1848 г. в честь завершения строительства дороги Севастополь—Ялта. Тут же и заканчивается Южный берег Крыма. Весь путь назад проделываю пешком. Спускаться, еще раз на прощанье, любуясь красотами — одно из самых моих приятных удовольствий. Могу идти так бесконечно. На форосской остановке вижу еще один шедевр веселых туристов. Здесь доморощенные художники –символисты сделали инсталляцию из бутылки с бычками, сухой ящерицы и морских камушков (по-моему еще что-то было). В раздумьях над произведением, чуть не проворониваю маршрутку. Движение на трассе довольно плотное, так что стоять больше 15 мин не будете. Сразу же по приезду окунаюсь в море. Вода 26 градусов. Вечером купаться гораздо приятнее: людей меньше и нет надоедливых разносчиков самсы, рыбы, сладостей и другой дребедени. Дома сажусь ужинать и пить зеленый чай. Хозяев нет. Боядера, распоясавшись начинает выпрашивать вафли Артек местного производства. Происходит это так: сначала она садится напротив и тупо и грозно смотрит тебе в глаза, предоставляя время на сообразительность и исправление ошибки. Когда я делал вид, что не понимаю и уставлялся в телевизор, начиналась экзекуция. Доставалось в основном моим ногам и сандалиям. Пришлось откупаться. Симе перепадает даже вареной колбаски, ее как пенсионерку можно побаловать. Засыпаю под монотонный говор диктора местного телевидения на украинской мове. На носу выборы в Верховную Раду...

Часть 7. Семеиз.

«…Я поместился в гостинице прекрасно.Ночь лунная; кипарисы черными столбами на полугоре. Фонтаны журчат везде, и без умолку… Шоссе в камнях, оливки, виноградники, деревья миндальные и море синее. Здесь хорошо тем, что кроме красоты и теплоты, богато, нет нищих, заработок большой. Вот где или вообще на юге, надо начинать жить тем, которые захотят жить хорошо». Л.Н. Толстой в письме жене из Симеиза. 1885-й год.

Насытившись суетой городской тусовки, отправляюсь через неделю далее по побережью, в тихий райский уголок на западе Большой Ялты под названием Симеиз. Точно не помню, какие именно мысли сподвигли меня остановится именно на этом месте. Возможно, просто живописный пейзаж, построенный моим воображением, когда я разглядывала карту южного побережья Крыма. Забегая вперед, скажу, что я не ошиблась в своем выборе: прекрасная тихая Симеизская бухта с нежно-биррюзовым цветом моря, горой Кошкой на западной окраине, утесом Лебединое крыло. В двухстах метрах от него утес Панеа, ниже – скала Дива. Восточнее Дивы в море выступает мыс Ай-Панда. Между мысом и Дивой находится один из лучших лечебных пляжей на южном берегу. Профиль практически всех здравниц – пульмонология. Ворота городка – автостанция, милый домик с колоннами сталинской постройки. Вопреки ожиданиям, меня здесь никто не встречает. Некоторое время стою в растерянности. Потом перебираюсь поближе к продуктовому магазинчику, чтобы не мешать движению толпы и автобусов. Интересуюсь у продавщицы, почему нет зазывал на квартиры. Она мне показывает на женщину лет 30-ти в черном, называя ее «разводящая» и предлагает обратиться к ней. «Разводящая» без лишних слов делает звонок по мобильному и разговаривает с хозяйкой квартиры. Спрашивает, устроит ли меня 15 долларов, не далеко, очень хорошая отдельная комнатка, дешевле не будет нигде. Я соглашаюсь, потому что выбора нет, уже умаялся в дороге, да и цена не такая уж и высокая. Минут через 10 приезжает хозяйка, молодая 23-х летняя дивчина на моторольчике. Ставлю ей рюкзак в ноги и подсаживаюсь сзади. Юркая японская машинка мчит нас по зеленым извилистым улочкам. Проезжаем «Виллу Ксения», живописное сооружение архитектора Н.Краснова, автора Ливадийского дворца, аллею статуй античных богов и культовый клуб, известный в определенных кругах, под названием «Ежи». И так поднимаемся на второй уровень от моря, на ул.Васильченко, дом 4 и я открываю калитку уютного домика. Навстречу выходит довольно крупная псина породы американский бульдог и начинает очень пристально меня оценивать. Аня (так звали хозяйку) меня подбадривает, говоря, что бояться нечего, собачка добрая, зовут ее Боядера и если не делать резких движений, то можно даже не обращать на нее внимания. Еще здесь жили Анина старшая сестра Саша и кошка Сима, которой 14 лет отроду и очень хорошо сохранившаяся, благодаря целебному климату, как я предполагаю. Мне показывают комнату и я по хозяйски располагаюсь. Сами сестры спят на улице, под навесом с соломенными стенами, стилизованном под бунгало, декорированном пластмассовыми подсолнухами и лианами. Во дворике журчит маленький садовый фонтанчик с разнообразными керамическими тварями. Есть качели, мангал, и еще одно небольшое «бунгало». Саша проводит со мной научно-познавательную беседу о целебных свойствах воздуха, который несет к нам от реликтовой сосновой рощи, и целебных свойствах моря, смол и фитонцидов, витающих в эфире. Вобщем, поддаюсь пропаганде и выхожу спать ночью в летний садик. Как бомж, устроившись в соломенном шалашике, имея под боком шикарную комнату. Ко мне приходят ночевать кошка Сима, облюбовав место в ногах на одеяльце и грозная на вид, но добрая в душе бульдогша Боядера, растянувшаяся под кроватью. Убаюканная шумом моря и целебным воздухом, быстро проваливаюсь в сон, моля Бога, не наступить ей на морду, если приспичит вставать ночью.

Часть 6. Генуэзская крепость в Судаке.



Поездка в г.Судак еще раз убедила меня насколько может быть выгодно индивидуальное посещение
достопримечательностей в Крыму. Вообще, групповая экскурсионная поездка может быть оправдана только в труднодоступные места, где нет регулярного транспортного сообщения. Это будет более удобно и не вызовет никаких хлопот с возвращением домой. Таковыми у меня были только пещера Мраморная, находящаяся в 18 км. от ближайшего населенного пункта с.Перевального и Большой каньон Крыма в 22 км. от Ай-Петринской канатной дороги. А если есть желание получить информацию об объекте, можно подождать набора группы и за символическую плату послушать то же самое что и организованный народ. В судакской крепости практически вся важная информация об истории этого объекта написана на многочисленных стендах, висящих на стенах крепости. Сам Судак находится несколько в стороне от классических курортных центров, в 60-и км на восток от Алушты по непрерывному, изматывающему, горному серпантину. Но посмотреть ее стоит. Это уникальный памятник архитектуры. Начали ее строить еще греки в третьем веке нашей эры, а продолжили генуэзцы в 1371, потом, до 1783 г. тут хозяйничали турки. Сейчас она является национальным заповедником и на ее территории ведутся научно-исследовательские и реставрационные работы. Беру красочный билетик за 12 гривен (~63,6 руб.) с изображением маршрута движения и надписями на русском и английском языках. Особо указывается, что после Замка Консула осмотр заканчивается и нужно следовать к выходу. "Подниматься на скалы и крепостные сооружения категорически запрещено. Опасно для жизни!" Скажу сразу - площадь осмотра довольно большая, древние строители постарались на славу. Здесь было все для безбедного существования во время осады, включая многотонную цистерну с водой, выложенную из камня. После главных ворот идут башня Коррадо Чикало, Безымянная, Угловая башня цитдели, Георгиевская, Дозорная, храм На консолях, храм 12-и апостолов, склады, остатки казарм и др. Захожу в здание музея. Тут много всякой всячины, найденной при раскопках. Обращает на себя внимание медный сосуд 13-го века, закованный под стекло и наполненный доверху бумажными купюрами. Подойдя поближе, понимаю в чем дело. Хитроумные и находчивые туристы, потехи ради, через тонкую щель между стыками стекол напросовывали целое состояние. Очень много российских рублей, были также и гривны и доллары и фунты стерлингов. Я некоторое время пыталась обмозговать обратный процесс вытягивания этой валюты, но, решив, что это не реально, иду дальше. Часа через полтора неспешного осмотра и съемки, подхожу к той самой точке завершения осмотра. И что же я вижу? А вижу я, дорогие товарищи, что самое интересное начинается именно от сюда. Совсем рядом стоит еще часть укреплений, своего рода крепость в крепости, которая находится на непреступном, довольно высоком древнем коралловом рифе с гладкой поверхностью. Попробовал начать подъем, но понял, что это не так то просто - ноги просто съезжают и на определенной высоте уже начинаешь реально рисковать жизнью. Съехал вниз и пошл с другой стороны, сняв кроссовки. Но здесь путь уперся в стену с маленьким проломом в стене, в который я едва ли протиснусь. Вытираю пот со лба и смотрю на часы - до последнего автобуса всего час, а еще ехать до автостанции. Уже возвращаясь назад, обнаруживаю в скалах толстый железный трос уходящий высоко вверх, до самого пика. Черт побери,- да это же страховка для подъема. Держась за этот канат проделываю около 30 метров опасного пути и оказываюсь на самом верху, в Девичьей башне. Видок отсюда открывается шикарный. Внизу отвесные скалы и бескрайнее море. Людей практически не видно. С трудом различаются маленькие паруса яхт на мысе Хыс-Куле-Бурун. Заходящее солнце сделало практически черной гору Хоба-Кая с заповедником Новый Свет. А на востоке все в живописных красных тонах, включая красивейшие скалы мыса Меганом и Рыбачьего. Делаю серию кадров и пускаюсь в обратный путь.









 

Часть 5. Ночь над оьлаками. Пещера Мраморная.



Снять закат, на что я очень рассчитывал, не удалось - все западное полушарие было затянуто тучами. Так что, немного побродив и поужинав, заваливаюсь спать. Сильнейший ветер, бушевавший днем начал успокаиваться и стало совсем тихо. Иногда казалось, что раздаются какие-то непонятные шорохи и звуки, похожие на стоны или кто-то скребется о нейлон палатки, но усталость берет свое и я быстро засыпаю. Я, конечно, предполагал что в горах будет холодно, но не рассчитывал, что на столько. Одето на мне было практически все вещевое имущество: три майки, две из которых с длинным рукавом и ветровка. Просыпаюсь в час ночи от неуемного мандража. Выскакиваю на улицу и начинаю делать усиленную физзарядку с отжиманиями и приседаниями. Озноб отступает. Выпиваю кружку чаю с сухофруктами и опять погружаюсь в сон совершенно согретый. Через три часа повторилось то же самое. Все плато к этому времени было окутано туманом, даже изо рта шел пар. Согреваюсь по апробированной схеме и кимарю еще пару часиков. Ровно в шесть поднимаюсь на пиковую точку и делаю потрясные кадры восходящего солнца. Зрелище удивительное. Опять начинает подниматься ветерок. Облака теперь идут по низу, ими покрыто все море и часть Алушты. В оптику фотоаппарата на максимальном приближении рассматриваю место предполагаемого направления моего дальнейшего движения. Удается увидеть стоянку транспорта. Это порядка 8-9 км. на север по нижнему плато к красавцам пещерам Мраморная и Эмине-Баир-Хосар. Оперативно сворачиваю палатку, складываю в рюкзак ставшую уже ненужную одежду и мусор и начинаю спуск по хорошо утоптанной тропинке. Вообще, судя по карте, пещер здесь - как собак нерезаных. Кроме этих двух, самых знаменитых есть еще Ход конем (278 м.), Гугерджин (60 м.), Обвальная (160 м.), Бездонная или шахта Вялова, Аянская, в недра которой удается проникнуть только спелеологам-аквалангистам и еще несколько. Места с пещерами маркированы специальными знаками на камнях - это полуовал с двумя горизонтальными черточками, заключенными в треугольник. Из таких, необорудованных пещер заходил с фонариком только в Тысячеголовую, в которой было найдено множество человеческих останков (до меня) - вероятно здесь приносили жертвы богам. Узкий проход и небольшой зал. Сталактиты разломаны, пещера загажена и разграблена - вот что оставляют после себя туристы. Такое же удручающее зрелище представляла и избушка, поставленная как я понял для отдыха и ночевки заблукавшего народа. Внутри были двухъярусные бревенчатые стеллажи-кровати, печка, нечто вроде сушилки. Все обгоревшее, с выбитыми стеклами. Идти по плато, любуясь пейзажами и наслаждаясь хрустальным горным воздухом - одно удовольствие. Вот появляется долгожданный указатель цели моего сегодняшнего путешествия. На лево - "Пещера Мраморная". На право - "Пещера Эмине-Боир-Хосар". До обоих по 1км. Ноги выбрали Мраморную, открытую в 1987 году. Она как-то более здесь на слуху. Общая протяженность исследованных галерей чуть больше двух километров. Пещера расположена в трех этажах. Не поднимаясь на поверхность, можно пройти нескольким интересным маршрутами, включая идущий по нижним необорудованным галереям, для которого выдадут специальное снаряжение. Что касается ЭБХ - надо сказать, что это очень старая пещера, она известна более 300-т лет, но была недоступна туристам так как единственным входом в нее служил вертикальный 16-и метровый колодец. В 1994 г. спелеологи проложили удобный горизонтальный тоннель. Ее глубина 125 м., а протяженность галерей 1460 м. Сначала выхожу на оборудованную стоянку для транспорта. Проезд далее запрещен. Здесь уже стоит несколько легковых автомобилей. Через 100 метров некие хоз постройки, кафе, касса и, собственно, сам вход в пещеру, представляющий собой снаружи некое полуподвальное помещение с гардеробом и камерой хранения. И так, смотрю красочную план-схему пещеры, выставленную в окне кассы и выбираю экскурсионный маршрут. Из пяти предложенных мне больше всего понравился называемый "Долина сказок" + "Голубые озера" + "Зал перестройки". Протяженность 650 метров, время 60 минут. Плачу в кассу 35 гривен за билет и 10 -за разрешение съемки (всего~238,5 руб.). На входе у меня проверяет билетик белобрысенькая девушка, предлагает сдать рюкзак на хранение и взять на прокат теплую куртку, так как на глубине 68 метров температура около +5С. Вещи сдаю, а куртофанчик одеваю свой - чай не замерзну. Мне дают позывной- №4 и предлагают подождать несколько минут. Я даже начал волноваться - не раздадут ли нам еще и рации и не пустят ли по одиночке в кромешной темноте на произвол судьбы блукать по неизведанным лабиринтам этой преисподнии. Но тут отвлекаюсь на надпись: "Вести съемку со штатива запрещено". Начинаю бузить по поводу этого запрета с белобрысой. На фига я платил 10 гр., если не буду иметь возможности вести устойчивую съемку в этом полумраке? Но она остается неумолима: "Это решение дирекции и оно не обсуждается". Ладно, что-нибудь придумаем. Время подходит к 9 час. утра и объявляется спуск первой группы. Зачитывают в микрофон и мой номерок. Вся группа собираемся в этом подвале у солидной железной двери, напоминающей вход в ракетную шахту. Приданный нам молодой экскурсовод проводит краткий инструктаж с известными правилами: громко не разговаривать, не отставать, ничего не трогать руками, не отламывать, не подбирать, смотреть под ноги и соблюдать осторожность. И так, ответственный момент: рычаги поворачиваются, дверь бесшумно открывается. Начинается лестничный спуск по узенькой пешеходной дорожке вдоль всерасширяющегося каменного зала, меж огромных валунов. Паренек делает свою работу. Надо отдать ему должное - рот у него, практически, не закрывался, даже шутил иногда по-черному. Отвлекаясь на съемку, многое пропускаю мимо ушей. Запомнилось только, что пещера Мраморная, благодаря большим залам, причудливым формам натечных образований и редчайшим видам кристаллов, входит в пятерку красивейших на планете. В 1992 году она была включена в Мировую ассоциациацию посещаемых пещер со штаб-квартирой в г.Генга (Италия). Еще запомнил, что эти сталагмиты и сталактиты растут со скоростью 1 см. за 1 тысячу лет! А при землетрясении эти недра - самое безопасное место. Вся эта красота подсвечивается специальными цветными направленными фонарями, из-за чего эффект еще более усиливается. Приспосабливаюсь фотографировать, ставя камеру на перила дорожек или утыкая основанием в сумку, висящую на плече. Со вспышкой работать, по понятным причинам, не имеет смысла - теряются все краски, созданные подсвечиванием, кадр становится плоским и очень неглубоким. Забегая далее, скажу, что лишь небольшая часть кадров получилась более или менее резкими. "Зал перестройки" поражает своими масштабами. Площадь 5 тыс.кв.м. Высота - девятиэтажного дома, а ширина почти 60 метров! А вот "Голубые озера" не совсем отвечали своему названию. Потому, что озера они только по весне и во время проливных дождей. А сейчас это просто изящные природные многоуровневые ванны, намытые в горных породах. Далее утыкаемся просто в хаотичное нагромождение огромных валунов, уходящих в перспективе в темную бесконечность, - оборудованная часть пещеры закончилась. Далее, когда ни будь будет новый маршрут с каким ни будь не менее экзотическим названием. На последок нам показывают узкую дыру в потолке - это тот самый вход, через который 20 лет назад сюда залез первый спелеолог. Выходим из сырости в теплое лето, щурясь на белый свет. Голосую проходящую группу машин. Решаю - если никто не остановится двигаться строго на восток, спуститься с плато и через 5 км выйти на трассу Симферополь - Ялта. Первая, полная людей проходит мимо, вторая -затонированная белая Ауди останавливается. Там семья из трех человек из Ивано-франковской области Украины, любезно соглашается вывезти меня к селу Перевальному. По трассе это получилось 18 км. Денег не взяли. Желаю счастливого пути и на остановке сажусь в маршрутку до Алушты. Получаю хороший нагоняй от хозяйки. Она, женщина впечатлительная, находилась в близком к шоковому состоянии по поводу моего долгого отсутствия и уже собиралась сообщать "куда следует". Далее пьем вместе чай с вафельным тортиком, рассказываю о путешествии и она потихоньку успокаивается.





 

Часть 4. Чатырдаг.




В перерывах между купаниями, интересуюсь картой с достопримечательностями, купленной мной на вокзале в г. Симферополе за 12 гр. Довольно быстро намечается очередная жертва. На этот раз ей стал красавец Чатыр-Даг, которым я любовался в первый день приезда из окна троллейбуса, выворачивая голову на право и заставляя нервничать некую тетю, которой это мешало следить за дорогой, так как она не знала точно где ей выходить.
Начиная с 6-и утра и кончая глубоким вечером, вы можете без всяких проблем найти транспорт в сторону Симферополя, который движется туда с интервалом в 15-20 мин. Сажусь рано утром на первую же маршрутку, плачу 5 гривен и еду до остановки "Ангарский перевал", до которой около 15 км. от Алушты. Это седловина между Чатырдагом и Демерджи. Высота ее 752 м. над уровнем моря. Отсюда, судя по карте, разбегаются многие туристские тропы, включая направление на Долгоруковскую яйлу и нагорье Караби. На шоссе - пост ГАИ ( неужели все-таки переименовали скандальную аббревиатуру ДАI?), туалет, кафешки, уличные торговцы. Сворачиваю на лево в лес, в сторону Чатырдага, или Чердака, как говорят местные жители, по единственной грунтовой дороге. Через сотню метров выхожу на поляну с турбазой и домиком контрольно-спасательной службы. Некоторое время решаю: стоит ли регистрироваться или положиться на русский авось. Побеждает авось. Я почему-то побоялся, что меня могут завернуть с маршрута и не пустить в гору в связи с пожароопасностью. Короче, ускоряю шаг и погружаюсь в полумрак вековых деревьев. Для тех, кто никогда не ходил в горы, надо пояснить, что после того как вы входите в лес, видеть вершину и ориентироваться на нее вы уже не имеете возможности из-за высоченных сосен, буков и прочих грабов. Вот и метеостанция. Движений никаких не видно. Только бдительная овчарка провожает меня взглядом. Тропа уходит на лево. Прохожу под высоковольтной линией электропередач, потом какой-то ручей, неуказанный в карте и, наконец, Кутузовское озеро - уже ориентир. Встречаю спящих на земле в спальниках молодых туристов - три парня и девчонка лет 18, которая уже возится у импровизированного стола. "Ну, как спалось под открытым небом?"- спрашиваю. - Нормально! -говорит, улыбаясь. Пересекаю Буковую поляну и обнаруживаю указатели маршрута движения на деревьях. Это или кружки с номерами, или просто черточки красной или зеленой краской. Заблудиться становится трудно. Но здесь очень много ответвляющихся тропок и если невзначай увлечься фотосъемкой, то можно и заблукать, что у меня и получилось. Вдобавок, через какое-то время меня окутал плотный туман и я около получаса двигался без ориентиров. Интуитивно понимаю, что забираю очень сильно на юг и уже наверное, начинаю обходить гору, а не двигаться в ее направлении. Дальше как в сказке - из тумана появляется избушка. Только что не на курьих ножках, а так вполне сказочная - естественно, бревенчатая, расположена аккурат на дубе. Гонимый любопытством поднимаюсь по лестнице внутрь. В избушке мешки с кормом. Понятно - это смотровой домик лесничего. Из окна открывается вид на поляну со специальными кормушками для косуль и оленей. Еще тут водятся, на сколько я знаю, кабаны белки и волки, повстречаться с которыми я бы не очень хотел. На некоторое время проясняется и я вижу северный склон Чатырдага - отвесные стены метров по 200. Беру направление по компасу и по тропе, идущей чуть выше, начинаю возвращаться, делая лишние километров 5. Когда я наконец вышел на правильное направление было уже 11 часов дня. Хуже нехватки воды в горах может быть только гроза. И она начинается. Внезапно. Вообще, погода в горах меняется буквально на глазах. Вид обугленных и поваленных молниями деревьев на этом склоне, и еще памятная табличка, о погибшем в грозу туристе, виденная мной на Демерджи, оставляют довольно жуткое впечатление. Если бы не русский авось, даже и не знаю что пришлось бы делать. Я уже был довольно высоко, когда Начинает идти сильный дождь. Усилились порывы ветра. Одеваю непромокаемую куртку с капюшоном. С мыслью о том, что это не надолго, еще какое-то время двигаюсь выше, пока кроссовки не начинают съезжать вместе с потоком грязи. Останавливаюсь передохнуть и обдумать ситуацию. Вижу, как чуть ниже, по объездной дороге едет четырехколесный мотоцикл. На таких здесь ездят лесники и спасатели. На секунду закралась малодушная мысль окликнуть его и переждать дождь в базовом лагере. Но становится жалко слишком большого проделанного пути и я с мыслью о том, что русские не сдаются ищу ровное место для палатки и начинаю ускоренно заниматься кровом, потому, что дождь стал практически ливнем. В палатку забираюсь уже совершенно мокрый. Ставлю на таганочек с сухим спиртом кружку с водой и завариваю крепкий чай. Потом, помню, еще зашивал какую-то оторванную лямку на рюкзаке. Вобщем, так, в нехитрых житейских хлопотах проходит минут 40 и дождя как небывало. А потом и солнце вышло. В 13:03 продолжаю восхождение. Тропа уже никуда не отклонялась, шел жесткий крутой 500-т метровый подъем до самого верха. Ступаю на южное плато в районе пика Ангар-Бурун. Сразу же стало очень прохладно - сказывается высота. Плато - это относительно ровная, слегка холмистая поверхность, покрытая густой травой и можжевельником. Из цветков - ромашки и крымские эдельвейсы. Из деревьев - сосна крючковатая и ива козья. Надышаться ароматом невозможно. Иду слегка забалдевший по заметной тропинке к главной точке восхождения - вершине Эклизи-Бурун, находящейся в 3км с отметкой 1527м. Иногда вас может окутать плавно плывущее неведомо откуда взявшееся облачко. Вокруг все становится белым, видимость почти нулевая, даже ноги просматриваются с трудом. Идти становится невозможно - можно и курдыхнуться куда нибудь ненароком. Паниковать не надо - через пару минут все станет опять прекрасно видно. Ровно в 16:00 я на вершине. Отмечена она такой треножкой, сваренной из металлических уголков и сплошь увязанной платками, ленточками и просто кусками материи. Считается, что если оставить частичку своих вещей, то непременно еще сюда вернешься. Еще тут была бутылка из под вина набитая записками. Предполагаю - это желания или мечты, некоторые оставляют адреса и телефоны. География обширная - практически весь мир. Еще памятный гранитный камень с металлической табличкой, на которой выгроверано:"На территории гос. заповедника в апреле - августе 1942 года действовала специальная диверсионно-разведывательная группа ОМСБОМ НКВД СССР "Витязи". И список из 7 человек. Снимаю панорамку. Вид великолепный. Внизу - огромная чаша алуштинского амфитеатра до самого моря, изрезанная долинами рек Демерджи и Улу-Узень. У подножия - крохотные домики села Изобильного. На северо-востоке - гребень хребта Тырке, а за ним вырисовывается зубчатый силуэт Кара-Тау. Скидываю рюкзак, кроссовки и падаю в траву. Минут через десять вижу двух челов очень быстро идущих со стороны нижнего плато. Спрашиваю у первого: "Здрасьте. Вы с Перевального поднимались?" Он что-то бубнит невнятное и проходит мимо. Не одевая кроссовок поднимаюсь навстречу второму. Этот оказался более приветливым. Даже чересчур. Начал восторженно лопотать что-то по- немецки, которого я не знаю, крепко жать руку. Единственно понятно было - это: "О! Гут! Гут!", показывая вокруг и еще когда восхищался моими кроссовками. Себе на такие что ли не мог заработать? Спросил, говорит ли он по-русски? -"Наин". - Дойче? -"Наин. Швейцарен". - Не хило. А накой вы сюда приехали, у вас же Альпы есть? "О! Альпен! Гуд!" Меня Женя, говорю завут. -"Гельмут"- говорит. Будем знакомы. Фотографируемся на память и они быстро уходят вниз по той же тропе. Я думаю, их машина ждала на нижнем плато - слишком уж они торопились и были на легке и не очень уставшие. Потом были еще два парня с девчонкой из Харькова и два мотоциклиста на спортивных шипованных мотоциклах, которые заехали северной, более пологой тропой. Потом больше никого не было и я начал думать где разбить палатку. Спустился метров на сто ниже и нашел прекрасный овражек, прикрытый с ветреной стороны отвесной стеной. Вот здесь и заночуем.








 

Часть 3. Гора Демерджи и Долина приведений.



От кольцевой развязки в центре Алушты, где смыкаются улицы Школьная и Симферопольская, открывается замечательный вид на весь горный амфитеатр района. На западе - это Бабуган яйла с самой высокой точкой Крыма горой Роман-Кош и чуть меньшей Куш-Кая. Прямо на севере - хребет Чатырдаг с пиком Эклизи-Бурун. И на востоке - гора Демерджи с естесственно-природным каменным изваянием, напоминающим профиль императрицы Екатерины второй. Там же находится и местная достопримечательность, так называемая «Долина приведений». Еще проходя по набережной, видел щит с экскурсионными расценками и удивился цене 2-х часовой поездки в это место - 80 гривен (~ 424 руб.). Решил, не мудрствуя лукаво и не боясь страшного названия, завтра же сэкономить эту гигантскую сумму, дав небольшую встряску залежавшимся в поезде хрупким моим ножкам.

На другой день в 6:40 утра сажусь на пригородную маршрутку и еду к селу Лучистому, находящемуся в 7-8 км от Алушты. Старое асфальтовое шоссе на подъезде к селу - основное место съемок "Кавказской пленницы". И сегодня можно узнать у местных жителей где находится тот камень, на котором Нина пела свою бессмертную песню про медведей или те огромные старые ореховые деревья, с которых Никулин обстреливал Моргунова. Прохожу развалины крепости Фуна. "Сердца трех", "Приключения королевского стрелка Шарпа" и другие фильмы с высокогорными замками снимали здесь. Сверяюсь с картой, беру южнее, поднимаюсь чуть выше и вот они долгожданные указатели: "Долина приведений", "Природно-заповедный фонд Украины. Охраняется законом", "Посещение платное -5 гр." И еще один большой щит с "кирпичом"- "Проход и проезд запрещен. Дорога оборудована шипами". Некоторое время стою в раздумье, оглядываюсь по сторонам. Но никого кто бы захотел взять у меня деньги или отказать в проходе не обнаруживаю. Видно, экскурсионные группы подтягиваются сюда чуть по-позже, тогда же сюда подходит и билетер. Идиотов, идущих в долину в такую рань, тут видно еще не встречали. А может, и вообще, запрещены пешие прогулки в связи с засухой и пожарами. Короче, делаю глупое лицо, заблудившегося странника и иду дальше. И так, друзья, что открывается моему взору, за что взрослые люди платят 5 гривен, а дети-3 с каждого носа?. Зрелище, надо сказать, открывается действительно впечатляющее. Склоны гор усеяны причудливыми каменными изваяниями, количеством более сотни, напоминающими не то людей, не то животных, а чаще башни и колонны. На закате, в красных тонах или утром, покрытое туманом, это наверное, выглядит жутковато и навивает некоторые мистические нотки. Тропинка уводит еще выше к каменному гиганту, высотой 25м. и диаметром 5м., который стыдливо называется Великан. Лично у меня он вызвал ассоциации глубоко фаллические. И он здесь оказался не одинок. Долина заполнена этим добром, разных форм и размеров и похожа на секс-шоп для великанов. Продолжаю идти по тропе, огибающей гору с юга и ведущей, я надеюсь, к вершине. Где-то на уровне 900м. открывается еще один сказочный каменный город. Обширная территория вдоль крутого склона Демерджи оказалась загроможденной хаотичным навалом глыб, некоторые из которых величиной с 3-х этажный дом. Скалы, постоянно обдуваемые ветром, изрезаны нишами и ячеями. В некоторых утесах их так много, что они похожи на гигантские соты. Через 2 часа неспешного ходу с остановками для фотосъемки, ступаю на вершину горы. Отметка 1239,6 м. над уровнем моря. Площадка здесь ровная, покрытая густой травой. На западе виден Аю-Даг, еще дальше в голубой дымке - зубчатая корона Ай-Петри, а на востоке коническая скала Сокол у Нового Света под Судаком.
На вершине я оказываюсь не один, насладиться безмолвием не удалось. Здесь уже группа школьников человек 15, которая поднималась с севера, с Ангарского перевала и молодая парочка. У парня карманный спутниковый навигатор. Сверяем точность указанной в карте высоты. Приборчик выдал довольно сомнительный результат, с погрешностью в -80 метров, то бишь 1159м. Думаю, это не приемлемая ошибка для таких дорогих штучек. Группа выдвигается к водопаду Джурла на Юркины Скалы. Это тут же по хребту в 5-6 км. Парочка остается любоваться красотами, а я выдвигаюсь прямиком к Лучистому, чтобы успеть на обратный рейс. И так, итог похода. Расходы: истрачено 6 гривен на маршрутку, выпита 1,5 литровая бутылка воды, истрачено полдня свободного времени. Ехать с группой, где экскурсовод, несомненно, расскажет вам много интересного, или идти пешком - решайте сами.

 
 

Часть 2. Алушта.

И так, куда держим путь? Маршруток - море. Три основных направления - Судак, Ялта и Севастополь. Еще будучи в поезде подробно изучал топографическую карту Крыма со всеми его достопримечательностями. И в итоге пришел к выводу, что не плохо было бы пожить недельку в ближайшем приморском городе с известным названием Алушта и немножко присмотреться и освоиться. Сажусь на троллейбус и двигаюсь по самой протяженной в Европе троллейбусной дороге, которая тянется от Симферополя до Ялты, что-то около 85-ти км. Очень дешево и прикольно. Но на будущее решил так больше не делать - медленно и частые остановки.

Около часа с лишним езды с прекрасными видами из окна проходят незаметно. Выхожу на автовокзале г.Алушты. Мой рюкзак с палаткой и ковриком действует на встречающую толпу как красный платок на быка. Возле меня сразу же собираются квартиродатели. Спрашиваю скромную комнатку недалеко от моря. Сыпется масса предложений ценой от 10 до 25-и долларов в сутки. Вобщем-то я рассчитывал свой бюджет проживания на такие суммы, но в тайне надеялся, что возможно, найду какую нибудь бабульку с менее алчными запросами. Мои приоритеты в этом вопросе выглядят следующим образом: к постоялому двору я отношусь как к простому ночному лежбищу, не вникая в подробности насчет телевизора и холодильника и кондиционера. Предпочитаю вкладывать основные средства в путешествия. Среди этой массы предложений пришлось действовать чисто интуитивно, на гране визуального восприятия. Сразу отсекаю слегка выпивших и неопрятно одетых, предлагающих шикарную обстановку по подозрительно низкой цене. Более или менее приятной личностью оказывается некая тетя Надя, с обаятельной внешностью и уверенным тоном, лет 45-и. Идем с ней в микрорайон, поднимаемся на последний этаж 6-и этажного дома и я попадаю в роскошную трехкомнатную квартиру с недавно сделанным ремонтом, новой мебелью, кухней и сантехникой. Тетя Надя представила в моё полное распоряжение довольно большую спальню в лилово-розовых тонах с шелкографическими обоями, цветами на стенах и великолепным видом на всю Алушту и море. Чуть-чуть привередничаю для порядка насчет того, что до моря несколько дальше, чем обещали, что 6-й этаж... Вобщем, выцыганиваю некоторую скидку, договариваемся на 45-и гривнах (~238,5 руб.) в сутки и бьем по рукам. Она смотрит мой паспорт, записывает фамилию и прописку для успокоения своей души, вручает мне ключи и я отправляюсь осматривать город.

Климат здесь - как на знаменитых курортах Средиземноморья. По сравнению с краснодарскими курортами тут более сухо, благодаря чему жара переносится легче. В два раза меньше выпадает осадков чем в Сочи и Сухуми и много часов солнечного сияния - свыше 2200. Зима длится всего 10 дней. Но обо всем этом можно узнать поподробней из инета на соответствующих сайтах. Буду стараться писать только о собственных впечатлениях от увиденного. Город в принципе, оправдал мои опасения. Он буквально кипит от наплыва туристов. Очень пыльно и загазованно. Раздражает интенсивность движения автотранспорта по всем улицам, включая приморскую набережную, по которой гуляют люди. Это какая-то перевалочная база для туристов, устремляющихся в разные уголки Крыма. На набережной вечером прямо-таки какая-то попсово-развлекательная Мекка с огромной толпой народа, пьющей пиво и вино,через которую приходится пробиваться как ледоколу Ленин во льдах Антарктики. В глазах пестрит от этих пошлых обезьянок, орлов, домашних индейцев, караоке, татуировок, заплетания косичек и другой разной дребедени, которой полно в любом другом городе курорте. Никто никого не слышит и изо всех щелей орет музыка. Городские пляжи все платные - 10 гривен (~53 р.) в день. Днем на них столько народу, что люди буквально наступают друг-другу на головы. Езжу каждое утро чуть в сторону - в так называемый профессорский или рабочий уголок, это три остановки на маршрутке. Народу меньше. Пляж бесплатный. Галька и песок. Рано утром дно просматривается на несколько метров. С моря, если чуть отплыть на надувном матрасике, открывается великолепный вид на сам город, Бабуган яйлу, гору Демерджи и восточное побережье до самой судакской бухты и мыса Меганом.

 

Не знаю про что писать, - ничего интересного пока нет на горизонте. Вобщем, без всякой претензии на писательское мастерство, постараюсь нацарапать сочинение на тему: "Как я провел лето", с рабочим названием " Я,Гуля Королева, Медведь-гора и "бархатный сезон". Такие, своего рода, путевые заметки о поездке по Крыму, в котором я был летом. Может, они даже кому-то помогут в путешествии по этим местам. И так, начнем.





Часть 1. Начало



Все началось в те давние времена, когда я учился в третьем классе. Помню, на уроке литературы, который вела наша незабвенная и глубоко уважаемая учительница Шишкова Валентина Ивановна, мы читали повесть Е.Я. Ильина "Четвертая высота". В книге рассказывалось о маленькой девочке по имени Гуля Королева, которая за съемки в фильме "Дочь партизана", получила путевку во всесоюзный детский центр Артек. И несколько глав книги были посвящены этому замечательному событию ее жизни. Надо сказать, что когда писалась эта повесть, посетить Артек было несбыточной мечтой каждого пионера. И чтобы она осуществилась, нужно было совершить много славных дел, а то и героический поступок. Когда дошли до момента, как автобус с детьми со всей страны въезжает в этот райский уголок через Байдарские ворота и движется над побережьем по верхней извилистой дороге, сознание мое погрузилось в нирвану. Яркие акварельные пейзажи моря и гор ласкали глаза. Загадочные названия: мыс Суук-Су, скалы Адалары и гора Аю-Даг - завораживали слух. Скажу больше - подвиг Гули под Сталинградом во время войны, о котором речь шла далее, произвел на меня гораздо меньшее впечатление. Ничто уже не могло избавить меня от навязчивой идеи побывать в этой удивительной стране со сладким названием Крым.

И вот, я уже совсем взрослый. Протягиваю в кассу ЖД вокзала две зелененькие купюры и паспорт. Жду затаив дыхание, когда миллионы принтерных капелек трансформируются в вожделенные символы: "Поезд 397, Мин-Воды - Симферополь, вагон..., место..." Бережно прячу еще тепленький билетик у самого серца. Не веря, что все так просто и до мечты уже рукой подать, бегу готовить старый папин рюкзак в дальнее странствие.

Ночью в поезде снится какой-то страшный боевик про войну. Строгие немецкие окрики, лай собак и лязг затвора - по-моему я спалился за работой на радиопередатчике. Загорелся яркий свет и глаза мои открылись. На часах было 1:32 ночи. Станция Иловайск, донецкой железной дороги. По всполошенному вагону шествуют бравые хлопцы из таможни вильной Украины,- поднимают сиденья, шукают фонариками во всякие потаенные места, включая купе проводницы. Начинаю заполнять иммиграционную карту:
1. Прiзвище -
2. I'мя -
3. Громадянство -
4. Дата нарождения -
Стоп, а это что такое,- пункт 5-й - "Сех?"
Обращаюсь с нескромным вопросом к грозным блюстителям границы.
- Пол - скупо отвечают, ни разу не улыбнувшись.
"Черт. Вот идиот - мог бы и сам догадаться..."
- Вы написали цель приезда -"Туризм"?
- Да,-говорю.
- Тогда вы обязаны предоставить туристическую визу, карту маршрута и вызов принимающей стороны.
Другого хлопца очень насторожил мой раскладной ножичек на столе. Оказывается, это угрожает безопасности государства и ввоз его на территорию Украины запрещен. Сердце мое упало. Неужели это провал? У меня было такое чувство, что сейчас меня непременно арестуют и препроводят в тюрьму. Или это продолжение сна? Начинаю лихорадочно исправлять слова "Туризм" на "По личным мотивам". Насчет ножичка клятвенно обещаю использовать его исключительно для резки продуктов и ни на кого не нападать. Немного подумав, мне ставят печать в карте, и пожелав счастливого пути с богом отпускают. Еще очень удивила обязанность писать во въездной визе подробный адрес пребывания, включая улицу и номер дома. Это мне-то, который еще и не ведает куда едет. Пришлось писать от "балды" первое пришедшее на ум. Вобщем, вытираю холодный пот со лба, перевожу время на час назад, в соответствии с часовым поясом, и снова забываюсь во сне. Теперь меня одолевает украинский ОМОН, который вламывается ко мне на съемную квартиру и требует немедленно ехать по адресу, указанному в бланке... Весь день по вагону ходят менялы валюты. Зазывательская логика проста: "Меняйте у нас по курсу 1 к 6-и, а то приедете "туда", "там" придется покупать по курсу 1 к 7-и и выше!" На провокации не поддаюсь. Мало того что условия грабительские, еще могут и легко обмануть - я настоящие гривны с роду не видел.

И вот 15:35 по местному времени. 26 часов пути позади. За окнами роскошный вокзал г.Симферополя и я с благоговением ступаю на эту святую землю.

Первым делом добываю местную валюту. Курс - 1гривна к 5,3 рубля. Обнаруживаю что мобильная связь не обслуживается. Горит некая "Киевстар". По простоте душевной совсем забыл позаботиться о роуменге. Ну и бог с ней. Купим "симку" местного оператора.